月季花的养殖方式Word格式文档下载.docx

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二是在前一茬花谢20天后，对开过花的昔时生枝留8至12个芽短截，则可取得高质量的花枝。

冬季修剪，是为了增进枝叶养分的充分回流，最好于霜后3至4周进行。

修剪总的原则是剪除病虫枝、细弱枝，疏除平行校、过密枝、内向枝，去直留斜，弱树弱校强剪，壮树壮枝轻剪。

固然具体修剪方式还应视品种造型而区别对待。

①丛植栽培的月季应达到五彩缤纷的效果，要求株高而花多，不要求花朵特大，剪留高度为100至120厘米，每枝留15至2对饱满壮芽。

②作为品种栽培要求株矮而花大，则宜低剪。

每株留3至5个主枝，各主枝长3O至45厘米，留6至8个芽。

③藤本月季作匍匐地面栽培时，每一年只开一次花者，应于花后剪除开过花的枝条，留下末开花的枝条并激发基部萌生新枝待来年开花。

每一年多次开花者，于花后剪去开过花的短枝顶部，而留其基部2芽，促发新侧枝开花。

一季开花者，始终维持5至7枝，视空间大小合理肯定侧枝数量，将其侧枝留3至4芽供开花用。

而作为棚架、篱架栽培时，为达到饱满浓密的效果，应多留主蔓，而将上述的修剪技术应用于一级侧枝和二级侧枝，则可达到花繁枝茂。

④灌木月季花篱，应知足绿篱外观整齐，枝密叶浓，花盛色艳，不残缺。

不但腿等要求，应在同一平面上采用“一刀切”的修剪方式，修剪时刻宜错开花。

掌握以上技术要点，就大体上可使月季枝壮、叶繁、花盛。

月季是喜光植物，但光线过强对花蕾发育不利，但在阳光不足处生长，枝条纤细。

月季从萌芽到开花约45天，生长最适温度15--25℃，在此温度范围内开花大而美丽，到30℃则生长缓慢，30℃以上开花的花朵变小，花色变淡，2--3年苗上盆时要修根，把老根短截促发新根，但修根不宜过重，栽时注意根系伸展，植株端正，盆土不宜添满，上盆一般在休眠期进行，月季生长旺盛，需肥多，换盆每一年1次或隔年1次，换盆在休眠期进行，换盆后需浇透水两次。

春、夏、秋三季应放在阳光充沛，通气良好和不积水的场地。

在清明后，是月季出窖的一次细致修剪，把月季健壮的枝条选留下来，其他的横生枝、弱枝、交叉枝、过密的枝都要剪掉，选留的枝条要从基部选留3--5个芽眼，以上的枝条全部剪掉，使植株从土壤吸收大量的养分，供给修剪后留下枝条的叶芽和花芽长期生长需要。

切记芽萌动后再修剪，修剪迟影响第一次开花，要求生长高度一致，每株可留主枝3--5枝，最多7枝。

盆栽月季不干不浇水，浇则浇透。

夏季天气炎热，蒸发量大，盆栽浇水量应多些，尤其是傍晚1次应当浇足。

月季在气温超过30℃时则生长不良，开花少，有人以为是肥力不足便多施追肥，反而坏了事。

盛夏日节一般不追肥，只对生长健壮的枝株采取薄肥勤施，每周1--2次，如能在上午11时后适当遮阴，下午4时以后再晒太阳，避免中午酷热气温，又可使它经受午前午后较弱的阳光，有利于光合作用，为下茬花积累养分。

剪枝后即可施肥，以50％人粪尿掺入2％过磷酸钙施入。

在2月中旬施追肥用3％的人粪尿或用1％尿素即可，也可在雨前雨后洒施尿素，在新梢发红时不宜施肥，现在施肥致使幼根受伤，使植株萎蔫或停止生长，故因特别注意。

月季还要进行中期修剪，主要是剪除嫁接苗砧木的萌蘖枝，花后带叶剪除残花和疏取多余花蕾，第一茬花后将细弱的花枝从基部剪去，其余粗壮的花枝，则从残花下2--3片叶下剪去，第二茬花仍可采取疏弱枝，留强枝，壮芽的方法修剪。

月季还需在越冬前进行1次修剪，但不能过早，月季修剪时，不仅要选留壮枝，而且要注意主从均匀，大花品种留4--6个壮枝，每枝在30--40厘米处选一侧生壮芽，剪去其中上部枝条。

蔓性、藤性品种，则除去老枝、弱枝、病虫枝培养主干。

花开映日

12

一、月季播种法

播种法繁殖，由于难以保持品种特性，所以生产上不予采用。

此法一般在培育新品种和生产实生苗

砧木时使用。

月季育种的方法很多，有杂交育种，多倍体育种、辐射育种和芽变育种。

以人工杂交育种为例，介绍种子的获得过程。

1、亲本的选择

亲本的选择原则是双亲必须具备育种者所需的特性，如生长势、抗病性、花色、花形、叶形、株形等。

另外作为母本的品种，必须容易结实。

2、母本花朵的处理

母本的花朵半开之时（一般开放的前1-2天）除去花瓣和雄蕊（避免自花授粉），并套纸袋，以免其它花粉传上。

3、授粉

去雄次日，柱头上具有亮光和粘性，此时已适于授粉。

授粉方式可将父本花朵的花瓣向后抓住，把雄蕊花粉涂于母本的柱头之上；

也可用毛笔蘸花粉进行授粉，授粉后立即套上纸袋，挂上标牌，注明父母本品种。

应注意的是有时父母本花期不遇，此时可将花粉保存于封闭的小瓶内，置干燥、低温（）的条件下保存，待雌蕊适于授粉时，再取出进行授粉。

剥开成熟的果实，即可得到成熟的种子。

4、月季种子的特性

月季种子有休眠的特性。

一般植物种子休眠的原因有三：

①种皮坚硬，对水分的吸收和呼吸代谢有禁锢作用。

②种胚发育不健全，必需通事后熟才能萌生。

③由于某些抑制物的存在，抑制种子萌生。

月季种子休眠的原因，通过作者的研究，否定了前两种原因，通过各种实验，确定了月季种子的休眠，系由于果皮和种皮内所含ABA（脱落酸）引起。

用高效液相色谱（HPLC）测定的结果。

月季种子的果皮、种皮和胚中均含有ABA。

通过组织培养的手段，证实果皮、种皮内含有较高水平的ABA，是引起种子休眠的主要原因。

而胚中所含ABA的量极微，不足以引起种子的休眠。

5、月季种子的播前处理

由于上述月季种子的特性，故新采收的种子不能萌发，播种前必须进行“沙层”处理，方能萌发、出苗。

即将种子混入湿沙，放入容器，上覆3-5厘米厚的湿沙，并放置于0-2℃的条件下，冷藏60-90天，然后再进行播种。

6、播种

播种应在5-10℃条件下进行，可行点播，撒播、条播或盆播，间距为3厘米，播后覆盖一层1厘米厚的蛭石或素沙。

一般情形下，播后40天左右即可出苗。

二、播种说明

一般于11月左右，将果皮颜色发黄变红的成熟果实剪下，将其贮藏于0-6度的湿润沙土中，次年一、二月分,选种准备用于催芽，将预选好的饱满种粒，装入盛有湿润沙土，细木屑或蛭石的塑料袋中，并扎紧袋口，避光置于夜冻昼融、气温变化剧烈的环境中，随着气温的升高，每周检查一次，将已裂口露白的种粒，小心挑出，继之，把经催芽已裂口的种粒，按3厘米*5厘米的株行距，精心种植于苗床内，苗床下部可用河沙或园土，上铺一薄层蛭石（或细木屑），把已发芽的种粒置于其上，再小心履盖一层厚约1厘米的沙土，最后方可用水壶喷透水，注意播种土壤要经消毒杀虫，苗床最好安排在大棚内，同时在拱棚上覆盖好塑料薄膜，经常保持苗床湿润，维持20度左右的发芽生苗适温，当种子出苗后，长出3个到5个叶片时，要及时将其移至小花盆，以促进小苗生长，为促成小苗快速生长，盆土应保持蔬松，且宜薄肥勤施，多见阳光，但不宜过多浇水，以免诱发病害。

月季育种就像是买**一样，买的越多中奖的机缘也越多，所以多多收获种子，未来的月季实生苗也越多，从中发觉好品种 

机缘也越多，月季新品种的花型花色还有芳香等等全靠它们基因组的自由配对，配好了一个好品种就诞生了，配不好就是一个次品。

一般来讲30000个月季苗中一般只会诞生不超过2或3个新品种，即便这两三个新品种也并非必然意味未来就可以够走向市场，它还要通过3到8年的田间实验，来查验它的抗性等等表现。

日本月季根接技术

一、嫁接前的预备 

嫁接前预备好以下材料：

嫁接刀、剪枝刀、手套、胶带、铅笔、标签、接穗、砧木。

选用野生月季砧木，能够寄存两天。

嫁接前戴好手套。

二、砧木处置之一

一、图中的根系很发达，足能够分割成两部份。

手所指的位置是能够分割的地方。

剪下另一个用作砧木的根。

分割后一个根成为两个可用的砧木。

二、抓住根部，将手以下2厘米部份主根剪掉。

手不要抓得太紧。

纤弱的细根，用手套轻轻地理顺。

一旦不幸碰到根瘤，就应该完全舍弃它，不能仅仅剪除根瘤部份继续留用。

3、根系以上2-3厘米处切断。

虽然枝条上有新芽出现也要毫不留情。

用手套轻轻擦拭留下的根上部。

把分割下来的另一块根系，进行整理，清理掉顶部2-3厘米处的根系。

下面是已经整理好的两块砧木。

三、接穗处置

一、用剪子剪掉荆刺。

二、按照芽点与叶子痕迹，肯定接穗的上下方向。

芽点在上，叶片痕迹在下面，这是重要的区别接穗倒顺的方式。

3、按以下方式切削接穗：

纵向切除厘米，以露出白木质为准，不能切得太深。

4、把备用的接穗放在盛水的盘中，以避免干燥。

四、砧木处置之二

按图示削切接口：

1、按上图的图示斜削一点：

纵向接口切割方式如下图：

2、纵向切口必然要稳操，不能过深，而且必然戴手套，以避免误伤。

五、砧木插入接穗切口中

接穗与砧木必需完好的结合在一路，不然会因为养分供给而嫁接失败，接穗最多能够允许偏离砧木3毫米。

六、缠结、标记、移植 

必需利用嫁接带，而不是胶带。

自下而上缠牢固，要避免滑移错位。

做好标签记录是很重要的工作，避免混乱。

若是不能当即移栽，应该与湿报纸一路寄存，以避免干燥。

不能利用化肥，并维持根部土壤干净。

定植后能够在温室中寄存，或利用塑料袋做成一个简单的温室，寄存在阳光充沛的地方.维持温度10度以上。

大约7-10天，咱们会看到芽慢慢膨大。

若是在温度5-6度的场所，大约1个月的时刻，芽点才能长大。

超过那个时刻，接穗枝条发皱变黑，则说明嫁接失败。

叶子伸展的时候，要注意保温袋中不要有过量的水分。

温室维持必然的湿度与温度。

3月份以后，随着气温的回升，袋子能够完全打开，但要避免早晚霜冻，待苗木稳固后能够施加必然的液体肥料。

工具:

一、锋利的刀（如墙纸刀/嫁接刀）

二、保鲜纸/保鲜袋（嫁接胶纸也可）剪成条状,可能1CM*30CM就可以够

第一刀:

第二刀:

补一刀：

第四刀:

最后一刀:

收刀,接驳:

包个木乃伊,力度不要太大的:

个人以为,芽接的成活率会比嫁接高，接后芽点和母枝之间愈合较好，而且整个月季的生长期都能够接。

至于芽的取法有很多种的，以形状分有盾型、方型、榄型等。

取芽:

芽掏出来了:

削砧木:

接芽:

包扎,弄定：

T型接法:

扒皮:

在预备前喷水到枝条上,会容易削很多。

削芽:

修芽:

各就位:

包装,完成!

月季水插法

月季花品种繁多，一年四季开花，花色极为丰硕，红如涂朱、白似素玉、黄若绵缎、紫犹宝石，色泽鲜艳，异彩纷呈，是众多花卉无可相较的。

　　月季繁衍利用水插法，成活率超级高。

现将月季水插法繁衍方式介绍给喜欢月季花的朋友们，供参考。

　　月季花谢后，剪去残花，让花枝生长数日，待花枝上第一腋芽长粗壮些，积聚养分，然后剪下3个节的插条，将底层的叶柄去掉，用锋利的刀片把底层芽被面削成斜面，当即插入已预备好的装满清洁水的瓶中，插条可插入水中1/3。

为减少叶片的水分蒸发，可剪去部份叶片。

在避光的情形下，切口易长出新根，故要采用棕色瓶子。

如无棕色的，可在瓶外包上一层黑塑料薄膜。

插瓶放在朝南的窗台上，不可直接晒太阳。

　　气温较高时，可每周换水一次。

温度在15-25℃时只需20天左右即可长根，幼根长到1-2厘米长，即可移栽在盆中。

因幼根在水中生长，为使其适应环境，开始移栽时天天浇水一次，以后逐渐减少。

遮荫一周后，可早晚见阳光，即可成活。

　　水插法的长处是：

方式简单，成活率高，不受时刻限制，花谢后就可剪插。

月季扦插方式

一、月季是蔷薇科蔷薇属植物——是一种极易扦插生根的木本花木，一点不难，要树立信心，谁都能扦插成活。

二、第一要选好枝条——不要太嫩的枝条，也不要太老的枝条。

应被选昔时生，生长充实，有弹性，花芽未萌生的枝条剪下，上部剪成平口，下部用利刀在节下5—8mm处削成马耳型（大约45-60度）。

春、夏、秋季留最上部两片小叶，其余叶片除去。

三、买一点蛭石,（花卉市场有卖），放在类似豆腐屉那样多孔隙的塑料小筐内，厚度10-12公分，用木板或尺子刮平，即可在筐内扦插。

株距5-6公分，深度3-5公分。

然后浇透水。

用两块砖头把小筐垫起来，便于排水。

四、将扦插好的月季，放在背阴处或树荫下，早晚可晒点太阳。

最初4-5天每日喷水次数多一些，保护叶片不脱水，要看到筐下不断滴水为佳。

以后可早、中、晚各喷水一次。

逐渐减少喷水次数，直至3-5天喷一次。

只要温度适合（气温15-28度之间）大多都会形成愈合组织并逐渐生根。

此刻是冬季，温度是关键因素。

若在20-28度，10多天就会生根。

温度低点也没关系，不过时刻长点算了。

（北京此刻很冷，大约60-70天也会生根）。

五、月季生根后，原来留的两片小叶会脱落，新芽会萌生。

现在可移到阳光下，待新叶转绿后，可喷千分之一的磷酸二氢钾溶液在叶面上，使根部更充实，更健壮。

六、月季成活后，没必要急于移栽。

等根部老化变成褐色后移栽，成活率更高。

七、有条件的在枝条剪下以后，可在千分之一高锰酸钾溶液浸泡5-10分钟,既消毒,又可促使发根。

固然也可蘸点生根粉。

八、若是塑料框孔隙太大，可在下部铺一层尼龙纱，以避免浇水时漏下蛭石。

一个扦插月季提高成活率的办法

下面是两种扦插方案，第一种是提高成活率的剪枝办法，也就是圈皮一周后再剪下扦插。

第二个方案是利用修剪后的残枝进行扦插，那个是浸在水里再修剪成适合的扦插枝办法。

（重点提示一下：

刚剪掉花蒂的月季枝是不适合扦插的，因为太嫩，容易脱水和感染，成活率很低。

现在是7月份，3－5月间抽芽的那批枝条最适合扦插。

太嫩的枝条就算成活，苗也很弱，远比一般的扦插苗成长速度慢。

如果不舍得剪其他枝条，可以剪掉花蒂后圈皮，2-3周后再剪下扦插）

（看到很多人都怀着小刀准备到公园做采花大盗，确是增加品种的好办法，网上买的月季苗很贵，花了金钱和力气也不定能成活，所以这种不道德的行为也未尝不可，尽量挑些无用的枝条，不要弄坏人家的苗就好了。

带上两个保鲜袋，里面塞些湿透了的纸巾，切下的枝去掉叶和多余部份，塞进湿纸巾里，这样可以让枝条保鲜和避免放在口袋刺伤自己。

）

第一方案：

圈皮后一周后再剪枝扦插

1、选扦插的苗不能太嫩，也不能用已经木质化的枝杆，要选择较粗壮和颜色透着深绿的枝干适合。

图片中中间绿色的部位适合扦插，上面的太嫩，下面的已经偏咖啡色，开始木质化，不适合。

二、在接近芽眼下1CM的地方圈掉一圈约的外皮，一周后再剪下扦插成活率是最高的。

因为我的月季还在花期，不好下手，只能图片示范一下。

要保证100%成活，能够参考其他花友提供的高压繁衍法。

也就是说在缺口处上泥包住，个来月肯定出根，缺点是高压繁衍法只适用于强壮的枝干，数量少，速度慢，不如扦插法来得快速和简单，因为扦插用的枝条乃至能够是修剪月季后残余的枝干，能够一次性繁衍数十棵苗。

第二方案：

利用修剪后的残枝进行扦插的办法

下图是准备剪的弱枝除扦插，除非是商业用途或决心为繁殖不惜一切，通常花友都不愿意修剪强壮的枝条用以繁殖，弱枝杂枝更适合大家拿去练习，成功是固然欣喜，挂掉也不心痛。

夏日不适合扦插月季，温度高，湿度也高，而月季在30度上以上很难出芽，土里的细菌更会在这时大量增生，令苗的根部感染，90%的扦插失败并非太阳晒死，是土泥的细菌将枝苗感染而亡

修剪后的结果。

要记住在浸在水里剪，剪口不要露出水面，避免虹吸现象令空气进入枝干的输水管道。

因为枝条还不会自行新陈代谢，没办法从泥土里吸取水份，体内的这点儿水份对它萌根前的生命维持非常重要。

多余的叶要剪掉，能够留一点儿会更好，没叶也没关系。

3、每根扦插枝3个芽眼，每根枝的底部都要有一个芽眼（枝丫部份做底部最适合的，容易出根）。

扦插深度不要过深，不然下部会腐臭，若是是芽节之间较长，土表应该在底部和中部两个芽之间，倘使节很短，以第二个芽恰好接触到泥土表面就行。

4：

补充一点基质的心得。

这段时刻做过几回实验，发觉用纯珍珠岩扦插的成活率最高。

但珍珠岩本钱毕竟较高，所以我找了一种更低本钱的材料，就是烧事后的煤球渣（相信很容易找到吧？

），将煤球渣弄成碎未，与普通干净泥土按1：

1的分量做成扦插基质效果也不错，因为煤渣结构疏松，内里多空洞，既能蓄水让泥土维持湿润，又能避免花盘积水而令根部腐败，但以上两种基质几乎是没营养可言的，苗长势稳固后应该移栽到适合的基质上。

5、扦插后马上浇透水，再不能触碰插枝，那管以后长出小叶子也不能摸它，因为一触动就容易令枝干底部与泥土接触出现空隙，明明活的都变死（所以才有人说越关心越死得快）。

6、春、秋季扦插，放在露天也无所谓，夏天要注意避光，早上的阳光10点前可以见阳光，中午和下午必须将盘搬到阴凉处，否则晒成柴杆，枝条一但出现皱皮，基本上是没救了。

7、正常扦插苗出现2－3片叶后可能会停止生长，不要动它，这是蓄根过程，这情形维持半个月左右就能带土移植，一定要带土，面积越大越好，扦插苗的根是横向生长的，太接近的话会伤掉新根。

8、移植的幼苗避免中午强光照射，但可以接受早晚的太阳光线照晒，大约半个月后可以直接在露天全日接受阳光。

因为有部份人问的问题都是关乎植物生长的基本常识，在这儿给大家补一下课。

1、为什么扦插的月季先出芽后出根。

扦插枝萌芽是由枝条内带的营养促成的，与根无关。

嫩芽会产生生长激素（吲哚乙酸），向下传递到底部，诱发底部伤口愈合并生根，这是一个漫长的过程，枝条营养有限，制造的激素也不多，前期的萌芽和生长激素几乎耗尽了所有资源，往后要靠新出的叶子通过光合作用制造能量，小苗不能动，因为光合作用时需要的水份只能靠与底部泥土的紧密接触而交换得到。

这种情况大家叫“假活”，只有根长出，并出现第二次萌芽时，这才叫真活。

是故大家挑选枝条时应该选择较壮实饱满的枝干，过嫩的枝条由于营养累积不足和含水份太多，易受感染或脱水而挂掉，而过老的枝条已经完全木质化，芽失去活性，也不容易成活。

2、什么程度可以移植？

扦插苗出芽后会停止生长很长时间，甚至1－2个月之久，不要施肥，但每周可以喷点稀薄的叶面肥营养它一下。

当第二次萌芽时，表明根已经长成。

通常第二次萌芽是不会开花的，根还嫩小，不足以吸收足够的水份和营养促花，所以长几片叶子后又会再度停止生长，这时候才是移植的适合时机。

移植时尽量带土，这点大家要记住了，不带土的话需要缓苗服盘一段时间才能正常生长。

3、环剥法（圈皮）为什么成活率较高？

枝条的结构主要分内部木质和外皮两大部份，水份和微量元素等由根部吸收，通过内部木质管道向上输送，叶子通过光合作用制造的营养则由外皮组织向下输送。

圈皮就是截断向下输送营养的管道，让营养在断口处累积，提前愈合并产生结缔组织，扦插到土里时，避过了受泥土细菌感染的风险（感染是由外皮开始的），而且营养充足，出芽也快。

理论上圈皮后停枝时间越长，累积的养份就越多，但不能无限期延长，1－3周内剪下扦插最适合，因为植株长时间没收到截流枝条向下输送的养份时，它会认为这株干已经老化或接近死亡，不再或减少向上提供水份和其他元素，转移到别处加速新芽的启动，例如枝干的下半部份，所以圈皮后停枝时间不宜过长，否则得到的水份营养会越来越少，而光合作用和新芽启动又大量耗损内藏的养分，强枝结果变成弱枝。

4、为什么有人圈皮后包泥？

泡泥就是高压繁殖法。

延续上面的话题。

当枝条收到根部提供的营养越来越少了，它必须自救，断口处已经长出愈伤组织，只要有适合的环境，它就能生根自行吸取所需，湿润的泥土正是适合的生根环境。

所以高压法就是树上的“扦插”，成活率可以达到100%，缺点是繁殖数量少，时间长，适合家庭使用，不适合花场等大批量繁殖的方式。

扦插月季的心得体会 

一、用河沙扦插易成功（关键）因为月季插苗不能太湿也不能太干，对于象我这种不会控制水分的人来讲是关键。

虽然，用沙子，浇水过量的话会自己流出来，可是，小苗也是不喜欢天天被水泡着的，要控制好自己，也是关键。

二、要想成功，忍字当头。

1忍，忍住别浇太多水！

2忍，忍住别拔出来看！

扦插后可能会继续发芽长叶，但那是在消耗原来枝条的养分，因为它根本还没长根，无法长期提供足够的营养，一旦消耗完，就只有干枯死亡的命运。

所以，仍是别选有发太多芽的枝条。

一般扦插后一个月左右是没有什么转变的，或许你会想：

怎么不长啊？

会不会出了什么问题？

生根了没有呢？

好想拔出来看个究竟啊！

可是为了保证它能成活，你仍是忍一忍吧，不要太好奇，也不用太担忧，只要枝叶仍是绿的，就说明它至少仍是活的。

——只是，它在顽强地与命运抗争，在适应，在恢复，在尽力长根，所以还顾不上发芽，咱们只要不去打搅就好了。

3忍，忍住别老搬来搬去的为它找更好的“环境界点”！

三、选枝很重要（关键） 

四、最佳扦插季节是春、秋、冬季，因为月季是温带花卉，怕热喜温凉，咱们就投其所好吧。

五、要保证至少有2个月时刻照料它 

原因很简单了，它不能缺水太干，还有就是插后2个月左右要适当增加光照——要见早9点前、晚5点后的太阳光，而这些都是需要你去判断的，若是你感觉晒的话，它肯定也受不了，就应该避开了。

六、不能留太多叶子，也不能没有一片叶子。

最好是留浓绿颜色的成熟叶片，能够保障未来生根发芽的营养供给。

七、要在发新芽以后，开始长新叶了才换盆。

大