服装定制重要的环节就是量体Word文档下载推荐.docx

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腰部最细位置水平环绕一周。

　　　　腰节：

一般体型可按总体高度算出。

遇到特殊体型时，就需要量取前后腰节尺寸，即在腰部最细处围一条皮尺成水平，自颈围前后中心点量到前后腰围皮尺的中间尺寸，即为前后腰节的尺寸。

　　　　臀围：

在臀部最丰满位置水平环绕一周。

　　　　总长：

代表服装“号”，由头部定点垂直量至脚跟。

　　　　衣长：

由前身左侧脖根处，通过胸部最高点测量所需长度，一般视款式特点而定。

　　　　袖长：

由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按款式需要增减长度。

　　　　肩宽：

由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点，软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形。

（2）放松量

　　　　指量体后在基础尺寸上再另外加放的尺寸。

在量体时，所得的尺寸都是紧身尺寸，如果按这个尺寸制成的服装就会紧贴人体，不仅穿脱不方便，还不美观，行动也受影响。

所以在制纸样前必须根据量得的尺寸再加放适量的放松度。

这个放松度要根据制服的品种、穿着季节、衣料的厚薄以及穿衣习惯等适量调整。

　　　　二、职业装之量体

　　　　1．量体形式

　　　　量体是服装制作的第一步，决定了服装的合体度。

现在的制服量体一般有套号、量身定做、量体试穿和二维测量等几种形式。

（1）套号

　　　　常用于夏季T恤、衬衫、工作服等较为宽松的服装，一般根据市场通用的尺码如S、M、L、XL等或衬衫尺码39、40、41等，再加个人身高由客户自己填写报至制作方，统一归码制作。

（2）置身定做

　　　　用于合体度要求较高的服装如西服、套装等，由制作方派专业量身人员给每个人进行单独量身，收集尺码后再统一归码制作。

　　　　（3）量体试穿

　　　　在量身的基础上再根据已得尺码将预先准备的合适样衣给被测量者试穿，进行进一步确认。

这种方法虽然前期准备比较麻烦（需提前制作号型较齐全的试穿服装），但准确率较高，适用于批量大的服装制作中。

　　　　（4）三维测量法

　　　　是服装CAD体系中的一部分，是一种通过计算机操纵进行自动人体测量，为服装制作提供基础数据的方法。

特点是快捷准确、数据详细，局限性在于设备要求高，要有专门的测量用暗室，不适于制服量体的大面积流动性。

不过随着科技的快速发展，也许在不久的将来就可以把真正方便迅速的电子测体技术应用在制服制作中。

　　　　2．量体方法

测量围度时，皮尺应保持水平，不宜拉得过紧或过松。

测量长度时，皮尺应保持垂直。

量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

　　　　腰围腰部最细位置水平环绕一周。

一般体型可按总体高算出。

遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸，即在腰部最细处围一条皮尺成水平，自颈围前后中心点量到前后腰围皮尺的中问尺寸，即为前后腰节的尺寸。

代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

这个放松度要根据服装的品种、穿着季节、衣料的厚薄以及穿衣习惯等适量调整。

所谓“众口难调”，在制服制作的加放度上表现得尤为明显。

同一批服装，南方北方，城市农村，户内户外，都存在着不同的放松度要求。

比如说一款春秋西服，南方人普遍习惯穿着合体贴身，加放度在5～9厘米不等，而到了北方可能就会要加放到10-14厘米不等。

所以在量码准确的基础上，还要详细询问了解当地的穿衣习惯，否则加放度不准确，前面的工作就白费了。

　　　　3．体型的分类

　　　　人的体型在环境、年龄和职业的影响下各有不同。

因此在量体的同时，要详细观察，及时将标准体与特体区分开来做好纪录，在制图时加以注意，这是制作合体服装的一个要领。

一般人的体型可以从整体和局部来观察。

　　　　自整体观察时：

分为标准体、肥胖体、瘦形体。

　　　　自局部观察时：

上身分为挺身、屈身、厚身、扁平、背沟体。

　　　　腹部：

扁腹、凸腹。

　　　　肩：

耸肩、垂肩、不对称肩、前倾肩。

　　　　腿：

X型腿、O型腿。

　　　　4．归码

　　　　将量体所得尺寸根据服装造型特点加上放松量以后，根据国家统一标准的“五三系列”或“五四系列”归纳为成品尺寸。

还可根据胸腰差等尺寸分为A、B、c等不同板形。

　　　　三、服装定做之旗袍量体

（一）总体高（代表服装的“号”）：

由头部顶点垂直量至脚跟。

（二）衣长：

由前身左侧脖根处（肩领点），通过胸部最高点量至所需长度。

　　　　（三）胸围：

（代表上衣类服装的“型”）：

在衬衫外沿腋下，通过胸部最丰满处平衡围量一周。

这是紧胸围尺寸，还应按品种要求加放所需松度。

　　　　（四）总肩宽：

由左肩外端经后脖根量至右肩外端。

注意根据款式要求增加或减少。

　　　　（五）袖长：

由左肩骨外端量至手腕，注意根据不同要求增减长度。

　　　　（六）袖口：

围量手腕一周，按需要加放松度。

　　　　（七）腰节：

由前身左侧脖根处（肩领点）通过胸部最高处量至腰间最细处。

　　　　（八）腰围：

在腰间最细处围量一周，并按款式要求放出松度。

　　　　（九）臀围：

沿臀部最丰满处平衡围量一周，并按要求放出松度。

　　　　服装定制正确量体的方法与尺寸对照表

　　　　一、号型的了解

　　　　1、Y型2、A型3、B型4、C型号：

男：

175/88175/92女：

160/80165/84例：

175/88Y

　　　　二、了解并观察

　　　　1、了解面料的颜色与厚薄，以便确认客户是什么季节所穿着的。

　　　　2、询问顾客的穿着习惯，这样就可以正确掌握所需的放松量。

例：

一件羊毛衣一般为围度3.6cm。

如：

有些顾客裤子习惯于裤腰穿着较下，那直裆得相应改短，反之则需加长（深），裤长度相应也会加长。

　　　　3、款式的了解：

款式的变化决定所需放松量，一般来讲，短款服装放松量不能过大，因为一般短装顾客不可能穿毛衣,尤其薄料、浅色。

职业装一般放松量为8－10cm围度。

各部位放松量也相应较为合体。

而长装面料颜色较深或厚、一般为秋冬季衣服，则放松量加大，一般为10－14cm围度。

　　　　4、长度的变化：

一般习惯于衣长量一个部位，这样不是很正确。

其实需要量两个部位，前长与后长，这样就较为正确。

量前长时参照手臂的长度，如顾客手臂长度不标准，那就造成衣长的不正确，这时再加上后衣长，就可避免这种情况。

特别是女装，这样就可以正确掌握前腰节长和后腰节长（挺胸量）。

　　　　三、男女装的测量部位

　　　　1、男装：

身高，衣长，胸围，肩宽，中腰，袖长，下摆裤：

裤长，腰围，臀围，直裆，脚口。

　　　　2、女装：

裤长，腰围，臀围，直裆，脚口

　　　　3、特殊体型的必须记录清楚，同时测量的部位，如：

前胸宽，后背宽，女装的挺胸量（前腰节长）

　　　　4、具体部位四、特殊体型的观察与记录：

在量体的同时必须观察顾客的体型情况，以便使成衣穿着更为合体，一般有下列几种情况

　　　　1、驼背体：

测量后衣长，以便确定驼背的量

　　　　2、挺胸体：

测量前后衣长，确定挺胸量

　　　　3、凸肚体：

测量前后衣长，确定凸肚量

　　　　4、溜肩体（斜肩）：

用目测，或投映的方法确定斜肩度

　　　　5、左右肩的高低：

用目测观察或投映，相比左右的斜度来确定

　　　　6、记录所用的符号：

驼背：

挺胸：

凸肚：

平背：

溜肩：

五、量体变化与放松量：

一般情况下较肥胖的顾客，围度的放松相应可以缩小，因为胖的顾客，一般衣服穿着较少，另一个也能使衣服穿着更为美观。

胸围的放松量（男上衣）：

14－18cm，腰围越大的放松量也必须减少10－14cm，原因在于，肥胖体穿着西服时，大多数情况不会扣扣子，另外可以遮掩体型的不足。

偏瘦的体型则相反，胸围20－24cm，中腰20－24cm，这样可以弥补体型的不足，如也做得合体，则给人一竹筒形的感觉，顾客也就不可能满意。

女装在这一问题没有男装那么明显，因为女装本身较为合体，才能体现出身体的曲线，一般情况下只有1－2cm的调节度。

　　　　六、量体的记录

　　　　各部位必须记录清楚，特殊体型的标明，因为是工业化生产，不是自量自裁自做，有影响，必须使裁剪人员看懂并了解，况且有时每人量体都是成千上百套服装，这样就可以使归档（号型）更为方便，正确。

　　　　七、量体后的归档与生产的结合

　　　　1、须掌握公司的号型情况与版型情况，详细的规格可见规格表。

　　　　2、量体结束后必须把每个顾客的尺寸归纳到与公司号型最为接近的样版规格，这样可以方便裁剪人员的工作，也可以保证规格的正确性，同时提高工作效率和检验人员的检查核对，并更好的保证公司的产品质量。

以上这些是个人在实践中所总结的，个人觉得非常重要，每个量体人员在今后的量体实践中可加上自己的经验，使观察不断完善，并提高自己的业务水平。

因本人也不是公司专职量体人员，在有些方面不够完善，望大家批评指正，相互提高。