民国时期的服装发展Word文档下载推荐.docx

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这一时期的男子服装呈现出新老交替、中西并存的“博览会”式的局面，为男装的进一步变革铺平了道路。

五四运动后，受西方工业文明的冲击，中国服装业开始了艰难的发展历程。

在新思想、新观念的影响下，逐步改变了中国女性千百年来固有的服饰形象，广大妇女从缠足等陋习的束缚中解放出来。

自唐朝以后，中国妇女服装的裁制方法一直是采用直线，胸、肩、腰、臀没有明显的曲折变化。

至此开始大胆变革，试用服装以充分展示自然人体美。

因此改良旗袍的普遍穿着成为一种趋势，二三十年代出现在大城市的繁荣景观，把女装的发展推向高潮。

这个时期的女装变革具有划时代的意义，同时在如何对待传统服饰文化上给人们留下了有益的启示。

中山装和旗袍的出现和发展，为中国的现代服装打下了基础，特别是中山装系列，一直左右服装近百年。

由于当时历史背景，服装的发展与繁荣仅局限在中国沿海的一些大城市，从总体上说仍然是迟缓、曲折的

。

当时主要的流行服饰有这鲜明的时代特点，每一种服饰都有着独特之处，体现着中西风格合壁的特点。

一）中山装

中山装是学生装和军装改进而成的一款服装，由伟大的革命先行者孙中山先生创导和率先穿着，因而得名为“中山装”。

中山装出现在历史巨大变革时期，是告别旧时代，进入新世纪的标志，具有深远的影响。

其款式吸收了西方服式的优点，改革了传统中装宽松的结构，造型呈方形轮廓，贴身适体，领下等距离排列的纽扣，顺垂衣襟而下，呈中轴线。

对称式四袋设计，实用，稳妥。

与西服相比，改敞开的领型为封闭的立领，自然庄重，具有东方人的气质与风度。

中山装的出现对中国现代服装的发展起主导作用，被称为“国服”

中山装做工比较讲究，领角要做成窝势，后过肩不应涌起，袖子同西装袖一样要求前圆后登，前胸处要有胖势，四个口袋要做得平服，丝缕要直。

在工艺上可分精做和简做两种，前者有夹里和衬垫，一般用作礼服和裤子配套穿用，后者不加衬料，适合于日常作便服穿用。

中山装的优点很多，主要是造型均衡对称，外形美观大方，穿着高雅稳重，活动方便，行动自如，保暖护身，既可作礼服，又可作便装。

其缺点是领口紧、卡脖子等。

中山装素以其特有的沉着老练、稳健大方的风格吸引了广大的中老年人和海外华人的青睐，尤其是知识分子仍然视中山装为自己的日常服装。

在穿着时，要注意由中山装所传递出的意蕴与其人生态度相吻合，要把风纪扣弥合，有人图一时的舒适而敞开领扣，这样会使自己在众人眼里显得不伦不类，有失风雅和严肃。

色彩

　　中山装的色彩很丰富，除常见的蓝色、灰色外，还有驼色、黑色、白色、灰绿色、米黄色等。

一般来说，南方地区偏爱浅色，而北方地区则偏爱深色。

在不同场合穿用，对其颜色的选择也不一样，作礼服用的中山装色彩要庄重、沉着，而作便服用时色彩可以鲜明活泼些。

（二）改良旗袍

旗袍本是满族妇女的服装20世纪20年代以后，都市妇女服装中最具特色、最普遍的穿着即是旗袍。

在清代传统旗袍的基础上，为适应汉满各族人民的穿着，旗袍的样式不仅吸收了汉袍中的立领等细节，也从装饰繁复走向简化。

20年代，受到西方服饰的影响，袍身逐渐收窄。

吸收西方服装立体造型原理，增加了腰省、胸省，并运用了肩缝与装袖等元素，使款式走向完美成熟。

这时的旗袍经过彻底的改良，已经完全脱离了原来的式样，其款式经过了民族融合、中西合璧而变成一种具有独特风格的中国女装样式。

其样式的变化主要集中在领、袖及长度等方面。

先是流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。

渐而流行低领，领子越低越

“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。

袖子的变化也是如此，时而流行长的，长过手腕；

时而流行短的，短至露肘。

至于旗袍的长度，更有许多变化，在一个时期内，曾经流行长的，走起路来无不衣边扫地；

以后，又改短式，裙长及膝后来旗袍的式样趋向于取消袖子（夏装）、缩短长度和减低领高，并省去了繁琐的装饰，使其更加轻便、适体。

旗袍因其具有浓郁的中华民族服装特色，从而被世界服装界誉为“东方女装”的代表。

（三）长袍马褂

　　民国初年，男人服装仍以中装，即长袍（长衫）和马褂为主。

长袍马褂为清代满族男子最常用的服饰之一。

马褂加于长袍的外面，它起源于骑马短衣。

后来，长袍马褂传到民间成为社会普遍流行的便服。

　　民国元年，北洋政府颁布的《服制条例》中将长袍马褂列为男子常礼服之一；

南京国民政府也将蓝长袍配黑马褂以及中山装列为“国民礼服”。

　　长袍与马褂多为圆领、窄袖，后来不少长袍是企领的。

长袍为大襟，马褂是对襟。

　　长袍、马褂有礼服、便服之分。

用作礼服时，在款式、质料、颜色及尺寸等都有一定格式。

长袍用蓝色，大襟右衽，长至踝上6厘米，左右两侧下摆处，开有30厘米左右的长衩，其袖长与马褂同。

　　马褂一般用黑色丝麻棉毛织品缝制，下长至腹，前襟钉扣5粒。

　　若作为便服，颜色可以不拘。

在初春或深秋，人们还喜欢在长袍外加一件马甲，代替马褂。

　　民国期间，羊城仍有不少旗人，他们多住在老城的中心，即今天的中山五六路一带。

尽管旗人衣服与本地人区别不大，但他们穿着的长袍马褂有自己的特色，腰部必横系一布条，鞋子的面以厚布密缝榄核形线条，鞋底是木的，密布铁钉，行时逼迫爽脆，一望而知为旗人。

（四）西装

　　长袍、马褂，往往是旧派人物的穿着，思想开放的人士爱穿西装。

西装在清朝末期传入中国。

　　最初，西装仅为来华西方人所穿，后来，广州等沿海通商口岸地区的买办、商人也开始穿着。

　　中国第一家洋服店，是1879年开设于苏州的李顺号洋服店。

广州第一家洋服店，是1880年创办的信孚成记洋服店，它位于沙面租界附近的沙基（现六二三路）。

当时，这一带除了信孚成记洋服店外，还陆续出现了元祥号等多家洋服店。

1892年，元发号洋服店在高第街开设，店主潘礼、潘伯良从日本学艺回国，有“洋服状元”之称。

　　但西装真正流行却是民国以后的事情。

到了上世纪20年代，许多大城市陆续出现了专门制售西装的公司，还出现国产名牌西装，不少报纸、杂志开辟专栏介绍西装。

　　当时在广州，穿西装的男子极多，有教师、学生，各机关的办事员和洋行职员。

　岭大附中新生入学，要置备的服装规定必须有西装，还要有大褛一件、寒衣二三件、夏衣五六件、衬衣三四件、汗衫裤六至十件，黑袜六对、长袜一对、游泳衣一套、手帕六条。

因“九同章”手艺出色，岭南大学师生的西装后来全都由它承做。

　　岭大学生外出，西装笔挺，洋派十足，当时广州的女孩子中流行着“法政公（老的意思），高师穷，一中广府唔中用（不合适），农业工业晒到黑，惟有岭南才做得（合格老公）”的顺口溜。

　　西装从开始的星星点点到与中装平分秋色，并有后来居上之势。

　　在西装流行的同时，一些知识分子及青年学生还喜欢穿学生装。

学生装由西装改造而成，其样式比西装简便。

它没有翻领，只有一条窄而低的狭领，穿时有纽扣扣紧，不用领带。

衣服下方，左右各有一个暗袋，左侧胸前还有一个明袋。

穿着这种服装，有一种干练的感觉。

（五）袄裙

袄裙为民国初年衣裙上下配用的一种女子服式。

辛亥革命后，人们日常服受西式服装的影响较大，近代服装西化已成趋势。

当时广大妇女从缠足等陋习的束缚中解放出来，时装表演、演艺界明星的奇异服饰便起到了推波助澜的作用。

上衣下裙的袄裙服式在这种环境下产生出来。

其上衣一般仍为襟式，包括大襟、直襟、右斜襟等，下摆有半圆、直角等形，衣袖、衣领也依穿着习惯各异；

下裙近似现代褶裙，裙的长短也不一样。

袄裙服式为其后的套装服式打下了基础。

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