摄影常用术语docWord下载.docx

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景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。

其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；

光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越大。

其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

3.超焦距

由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。

傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。

正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大得原因。

4.AF（AutoFocus）自动对焦

自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。

主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。

这是最早开发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。

这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机不能正确分辨。

被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。

一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。

5.AE（AutoExpose）自动曝光

自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。

从根本测光原理上分可分两种：

入射式和反射式。

入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机。

反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。

从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。

从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。

顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；

速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体；

混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；

程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；

预定模式，是生产厂家根据几种常见的光线条件，预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择，一般有：

夜景、风光、人像、运动等几种。

6.红眼

指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。

7.白平衡

由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。

为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。

因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

1.防止震动。

震动会使照片中的影像晃动模糊，即使对焦十分准确，也会因此而影响结像的清晰度。

产生震动的原因一般有两个：

一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。

二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门时间不够短，没有凝固住动态，因此出现影像模糊的情况。

　　要防止震动，必须对症下药，可以从三方面采取措施：

（1）将照相机装在三脚架上。

如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。

（2）缩短快门时间（一般采用1/250秒），能减小照相机震动产生的影像晃动。

　（3）采用正确的持机方式。

在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。

　　要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是缩短快门时间。

只要条件允许，快门时间越短效果越好。

2.不要片面追求小光圈。

初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更会相信小光圈能助其一臂之力。

但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致快门时间的延长，并因此使照相机的震动产生足够的负面影响。

所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是使用短时间快门和三脚架。

3.正确了解镜头的特性。

不少人认为镜头的光圈用得越小，结像的清晰度就越大。

这个看法并不正确。

其实，镜头成像的最佳状态，在于将其最大光圈缩小2-3挡后。

如一只最大光圈为F2.8的镜头，当其光圈收至F5.6-F8时，结像最佳。

4.注意衬景与主体的关系。

主体与衬景之间的色彩反差大小，会影响人们的视觉，在焦点不变的情况下，主体与衬景之间的反差大，影像看上去显得清晰度高；

若色彩反差小，影像看上去清晰度低。

因此，要想使主体在画面中显得格外清晰，有意识地选择高反差衬景是很有效的。

数码相机如何选择合适的分辨率

　　高分辨率的数码相机，可以说任何人都需要，但在同一时期，数码相机的价格往往随分辨率的提高而成正比地上升，又制约了人们对高分辨率数码相机的需求，因此选购者要在分辨率与价格之间寻求一最佳平衡点。

　　在考虑数码相机分辨率时，只要考虑在购买时够用就行了，不同的购用对象，所需要的数码相机的像素水平大体为：

　　1、有些数码相机CCD芯片的像素总量，会远远高于实际拍摄影像的像素水平，这意味着CCD芯片上有部分像素总是未被利用，在选购数码相机时，对CCD芯片的像素要本着够用的原则。

　　2、只拍摄制作网页图像，分辨率达到640×

480即可。

　　3、拍摄供打印或通过其他途径得到以纸为载体的照片，则数码相机的分辨率宜高不宜低，最好用专业级的数码相机；

要加工成巨幅照片，可以说购买再高像素的数码相机都不显浪费。

　　4、购买数码相机后若用于多种拍摄用途，则应根据最高拍摄要求确定购买数码相机的分辨率水平。

　　5、拍摄只供计算机显示器显示的画面，数码相机的分辨率与计算机显示器的分辨率相吻合或接近即可。

若是供VGA显示器显示，有640×

480分辨率就行了；

若是供XGA显示器显示，则数码相机的分辨率在1024×

768左右即可。

数码相机摄影技巧

1、浏览说明书

很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。

当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；

如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。

因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。

以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。

2、合理选用图像格式

我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。

而经实际情况的推算，200万象素的数码相机大约与1200dpi的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而600万象素的数码相机则可视为与2400dpi的扫瞄器同级。

若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要200万～300万象素就可轻易地胜过35mm相机了。

不过，如果输出4"

x6"

，约A6大小，使用200-300万象素足可满足一般人的需求。

而若只是用于电脑72dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。

因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：

只用于PC的，对于本人的SONYDSC-S75一般使用1280X960；

如应用于印刷，一般采用1600X1200；

拍生活照时当然用2048X1536。

在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！

3、构图与思考

对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。

如：

若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。

　　另外，我们要善于运用二维的眼光观察。

因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。

不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。

可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。

不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。

可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：

在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。

这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。

而且LCD耗电量也一直让"

色友"

们头痛，因此有不少"

在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！

当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"

镜框"

，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……

　　总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。

4、不要迷信DC的自动模式

首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。

这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。

DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。

当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。

这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。

同时，有些模式也不尽完善，如：

SONY的DC在室内模式下都有"

蓝色综合症"

现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。

而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。

另外，有些数码相机也具