隋唐时期的工艺美术PPT文档格式.ppt

隋唐时期的工艺美术PPT文档格式.ppt

《隋唐时期的工艺美术PPT文档格式.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《隋唐时期的工艺美术PPT文档格式.ppt（134页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

织锦、印染、陶瓷、金银器、漆器、建筑等的技艺水平和生产规模都超越了前代。

经济的发达，中外文化的交流以及人的思想意识的解放，海纳百川的大唐气象，这使隋唐工艺美术表现出开放、舒展、博大的气势，精巧、圆婉的装饰意匠,富丽、丰满的形态特征，浓艳的色彩、丰富的品种。

第二节隋唐服饰,隋唐时期服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，隋唐服饰之绚丽多彩，有诸多因素。

（）隋王朝统治年代随短，但丝织业有长足的发展。

唐代丝织品产地遍及全国，无论产量、质量均超过前代，从而为唐代服饰的新颖富丽提供了的物质基础。

（）与各国各族人民广泛交往，对各国各族文化采取广收博采的态度，在这个背景下出现了大量具有异域文化特色的冠服。

一、唐代女子的服饰是中国服装中最为精彩的篇章，其冠服丰美华丽，妆饰奇异纷繁，是大唐盛景的展示。

隋唐三百余年的女子服饰，可主要分为襦裙服、女着男装、胡服等。

总体看来，隋唐的妇女的服饰花样繁多，具有艳丽、华美、自由、洒脱的风格。

1、襦裙服襦裙服指唐代女子上穿短衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。

襦：

争议较多,唐代妇女下裳为裙。

制裙面料多为丝织品，但用料多少有别，通常以多幅为佳，裙腰高及腋下。

裙的质料、色彩和样式很多。

2、石榴裙榴裙特点：

裙束较高，上披短小襦衣，从整体效果看，上衣短小而长裙曳地，使体态显得苗条修长。

3、女着男装女着男装在中国长期的封建社会中，是较为罕见的现象。

在唐代女着男装蔚然成风，一是唐朝风气开放自由，二是游牧民族的影响。

旧唐书舆服志载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”，明确记录了女着男装的情景。

唐初已经出现女着男装的倾向。

女着男装的风气尤在唐开元、天宝年间盛行。

“胡服”就是北方游牧民族的服装。

初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。

随胡人而来的文化，特别是胡服，极大的影响了唐代妇女的着装，其中尤以长安、洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。

材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。

较典型的是上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足蹬高腰靴。

4、胡服流行,5、唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。

到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上，称之为“大袖衫”。

大袖衫一般用轻薄透明的纱料制成，上面多有精美的图案。

通常，大袖衫和高腰长裙、披帛一起搭配。

女子穿着的大袖衫、高腰宽摆长裙，以及帔帛会随女子的行动或者空气的流动而飘舞飞扬，彰显华贵而飘逸的气质，彰显大唐王朝的恢弘气度。

6、唐代女装服饰样式及层次,唐代女性日常穿着长袖上衣，窄袖短身，现在一般叫“襦”，按唐人习惯应称之为“衫子,“背子”或“半臂”,【帔子礼巾】,女性衣外还会披挂一条长巾，现在习惯称之为“披帛”，但在唐人语境中，通常称“帔pi子”、“帔”，有时也写作“披子”、“被子”,吐鲁番阿斯塔那出土着衣俑杂色菱纹罗帔子、天青色敷金彩轻容帔子,唐代前、中、后期主要的帔子披搭方式,【间裙】,唐代裙子的样式有多种，并且随流行而更替。

初唐常见魏晋以来流行的间色裙，其条纹逐渐由粗变细密，色彩丰富，但以大红间以他色为主,初唐中期较细密的间裙,女装的四季搭配，春夏主要穿单衣，如单衫、短袖衫、单裙、纱罗帔子等轻透衣物，也可不穿短袖；

秋冬寒冷时，则将各件衣物改为厚重的夹衣或棉衣，如袄子、锦背子、夹裙、夹帔子形制并无大差异。

唐李邕墓壁画中的仕女还戴有名为“耳衣”的暖耳，为冬日御寒所用。

再准备各种鞋履、袜，以及首饰、义髻、冠子、挂饰，便基本备齐唐朝女性冬夏所需的各种日常衣物了。

内衣：

汗衫子或袜肚、陌腹，袴或裈、袜,中层衣：

衫子、衬裙（间裙）,外衣：

短袖衫子或锦背子、裙、鞋履,帔子、义髻、簪钗首饰、腰裙,7、唐代服饰图案罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。

唐代服饰图案花团锦簇，争妍斗盛，多为花卉、对鹿、对马等，植物纹样大量出现。

服饰图案的设计趋于自由、丰满、华美、圆润。

（第三节染织绣工艺详解）,8、女子冠服与妆饰隋唐是中国封建社会的鼎盛时期，国力强盛、文化繁荣，对外开放，对内宽松，妇女的束缚也相对较少，因此女性之美也相应地呈现出了雍荣华贵的景象。

两鬓抱面，状如椎髻，名曰“抛家髻”。

亦称“凤头”。

这种两鬓抱面的髻式，是唐代后期较为流行的一种发式。

右图“抛家髻”,披帛，又称“画帛”，通常由一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。

长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。

走起路来，不时飘舞，非常美观。

唐代名画簪花仕女图中所画的女子，云鬓蓬松，上戴硕大的折枝花朵，并簪上步摇钗，衣着轻薄的花纱外衣，另佩轻纱彩绘的披帛，内衣半露，上有大撮晕缬团花，袒胸露臂。

这种的开放装束在中国古代可谓空前绝后。

二、男子服饰,和今天一样，古代在不同场合需要穿着不同属性的衣服，其场合之分比今日还要细致的多，如唐代便分祭服、朝服、公服、公事服、常服、日常服几种。

每一种服饰，都并非只有一件衣服而已，至少包括首服、身服、足服、佩饰四大部分，单单其中的身服，依据不同情况又可能包括穿在外的衣裙，穿在内的中衣、内衣等层次，总数不少，都有其固定规范的全套层次。

属于礼仪性场合使用的祭服、朝服、公服等，作为国家礼法的象征，是律令规范的重点，也是舆服志、礼仪志不厌其烦详细记录的部分，组成部分和搭配方式相对明晰，极其繁琐累赘，由冠帻、衣裳、中单、佩绶、蔽膝、舄、袜、革带、大带等构件组成，一套多者可达十数件。

1、男子圆领袍衫与幞头1）、常服唐代一套完整的日常服，如男装便包括身服外衣袍、衫，中衣半臂、长袖、袄子，里衣汗衫，下服袴、裈，首服幞头、巾子，足服鞋、靴、袜等。

下面就大略以此谈谈唐代男性日常衣物的种类与四季搭配方式。

【袍衫】,【缺胯衫】,【半臂】,出土的若干半臂实物,【穿衣次序】,首先穿贴身衣，汗衫、裈、袜，头上束发,接着穿中层衣，半臂（或长袖，或加袄子）、袴，头上戴巾子,然后穿外衣，襕袍衫（或缺胯衫）、靴子，头上裹幞头,最后束革带，并视身份场合不同配戴若干佩件,2）、首服隋唐五代冠帽、幞头是一种包头用的巾帛。

早在东汉就已流行这种装束，魏晋以后巾裹更加普及成为男子的主要首服。

隋代幞头较简便。

初唐幞头巾子较低，顶部多呈平型，即为“平头小样”巾子。

以后巾子渐渐增高，陆续出现“官样”巾子、“开元内样”巾子等。

幞头有软脚幞头和硬脚幞头。

除幞头外，还有纱帽等。

唐代官吏服饰唐代男子服饰，以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。

唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。

巾子的形状各个时期有所不同。

除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

幞头是此时期男子首服中最普遍的样式。

3）、乌皮靴皮靴为这一时期普遍的所着履式，居家时方着丝履等。

幞头、圆领袍衫，下配乌皮六合靴，即洒脱飘逸，又不失英武之气，是汉族与北方民族相融合而产生的一套服装。

礼服：

唐代文吏服饰唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在一些重要场合，如祭祀典礼仍穿礼服。

礼服的样式，多承袭隋朝旧制：

头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶一应俱全。

在大袖衫外加着裲裆，也是隋唐时期官吏服饰的一个特点。

步辇图,隋唐胄甲,第三节染织工艺,地位：

最重要的工艺美术门类国家重视：

隋代（专门机构），唐代少府监材质分类：

丝、麻、棉、毛织物规格：

宽1尺8寸（一尺约合今30厘米），丝绸4丈为匹、布5丈为端分工细密：

唐少府监织染署25作,一、引言,二、著名的丝绸产地,益州、扬州、定州、吴越,三著名的丝织品种,纱特点：

平纹方孔，轻薄罗特点：

经丝互相缠绕绞结，表面呈椒孔绫特点：

平纹或斜纹地上起暗花（唐有少数无纹绫）锦技术：

西方的纬线起花,纬锦较之经锦，色彩更繁丽、花纹更精美.线毯特点：

厚实、有花、巨大，铺陈宫殿刻丝特点：

通经断纬,四、印染,染料：

植物花、叶、茎、皮、根、果坯料：

绢、纱、罗、絁、绫主要品种：

绞、夹、蜡、灰（中国传统的印染技艺“四缬”）,朵花绞缬罗局部,绞缬历史：

北朝初已见，唐流行制作：

把布料的局部进行扎结、防止局部染色而形成预期花纹的印染方法。

它的操作顺序是先把布料上的某些部分用针线穿缝或结扎起来，防止它染色。

这样经印染处理，最后布料上就出现了由深而浅、具有晕渲效果的花纹效果：

晕染，抽象简练，天然,狩猎纹夹缬绢,夹缬历史：

唐玄宗宫中发明，后遍行天下制作：

将织物夹持于镂空版之间加以紧固，将夹紧织物的刻板浸入染缸，刻板留有让染料流入的沟槽让布料染色，被夹紧的部分则保留本色。

效果：

图案对称，精美，时代典型,蜡缬、灰缬实物判定：

原定蜡缬作品后被判为灰缬。

制作：

蜡缬：

用蜡在织物上画出图案，然后入染，最后沸煮去蜡，则成为色底白花的印染品。

灰缬：

用碱性的防染剂进行防染，工艺类似于今天的蓝白印花。

使用的是一种防染印花方法。

防染用的豆粉、石灰混合成的糊状物俗称“灰药”，此糊状物是通过型版而漏印到坯布上，形成花纹。

待布匹浸染晾干后，去掉“灰药”的部分是白色花纹，其他就是染上去的颜色。

花树对鸟纹灰缬纱局部,五、刺绣,发展：

题材拓宽、技法丰富功用：

礼佛：

佛教盛行绣像：

奠高窟发现唐绣佛像绣经：

卢眉娘（亦真亦幻）日用：

宫廷：

神丝绣被、杨贵妃民间：

衣物，花卉禽鸟技法：

辫绣、平绣、打点绣、纭裥绣,六、唐朝染织绣的常见纹样,大唐文化以开放的姿态吸取容纳诸多异域风采，与外来文化相互吸收、融化、调和并趋于一体化，当时的艺术家们也喜欢表现外来题材还有外国的神和圣者，并吸收着他们那些与自己不同的创作风格与手法。

唐代的图案艺术达到了一个前所未有的辉煌时期，因其水平之高，与同时代的唐诗、书法绘画具有同等的历史地位。

其时流行的图案纹样可以分为：

联珠纹、缠枝纹、宝相花纹、团窠纹、花鸟纹、几何纹等。

这些纹样主要表现于唐锦、金银器、陶瓷以及建筑装饰等。

1、联珠纹：

联珠野猪头纹锦源于萨珊波斯，6世纪中期出现在中国，7世纪5080年代最盛，8世纪初淡出,1、联珠纹：

联珠骑士猎狮纹锦,联珠双龙纹绫,隋唐时期，丝绸图案的典型代表：

联珠纹,2、宝相花纹历史：

不早过8世纪，后长期流行。

形象：

花卉图案化组合，无法确指,早期莲荷，以后牡丹,形象各朝不同.“宝相”二字是指“佛像”的意思,宝相花纹织成锦,绫地花鸟纹绣袋（展开图）,罗地蹙金绣宝相花纹拜垫,3、瑞锦纹由雪花的自然形态加工成多面放射对称的装饰形态，寓瑞雪兆丰年的吉祥含义。

4、团窠纹团窠纹就是现在所称的团花。

这是唐代丝织中的一种新产品。

这种以圆形为单位元素的装饰图案是从波斯图案为基础发展而来的。

5、花鸟纹多为鸾凤、孔雀、大雁、鹦鹉等禽鸟嘴中含着瑞草、璎珞、同心百结、花枝等，有的作飞翔式，有的作栖立式。

花鸟纹锦,6、缠枝纹晚唐时期的服饰图案更为细腻精致，构图活泼自由，疏密匀称，丰满圆润，特别