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如夏布、麻布、麻帆布、麻纱卡等
5)化纤织物:
如涤纶短纤维的纯涤织物
6)矿物性纤维织物:
如石棉防火织物,玻璃纤维织物等
7)金属性原料织物:
如金属筛网等
2、混纺织物:
指用两种或两种以上不一样样种类的纤维混纺的经、纬纱线织成的织物。
如:
棉、毛与各种合成纤维混纺的织物;
人造纤维与毛、人造纤维与涤纶等混纺的凡立丁、花呢、涤粘、毛粘、粘锦等混纺的毛织物,其他还合用三种纤维混纺的织物称“三合一”等。
3、交错物:
指由不一样样纤维纺成的经纱和纬纱互相交错而成的织物。
棉(经)、毛(纬)的棉毛交错物,丝绵交错的线绨,还有锦棉或棉锦等等。
(二)按织物用途分:
1、生活用织物
1)衣饰用织物:
如外套、内衣、衬里衣料用织物。
2)卫生用织物:
如毛巾、浴巾、枕巾、床单等。
3)装饰用织物:
如窗帘、床罩以及家具用织物。
2、技术用织物
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用于工农业、医疗和军需的各种织物,如:
传达带、帆布、滤布、水龙带、下降伞布。
(三)按织物组织分:
1、原组织织物
2、小花纹组织织物
3、复杂组织织物
4、大提花组织织物
三、织物件种的新发展
(一)无纺织布(非织造织物)、衬布。
医用等
(二)除由针织和机织两个系统纱线交错外,还有联合利用针织与机织织造原理
制成织物,还合用三个系统纱线互成必定角度制成“三向织物”。
四、织物的量度
织物是有长、宽、厚和重量几项量度指标。
织物的长度:
以米(或码)为单位
织物的幅度:
以厘米为单位(或英寸)
织物的厚度:
以毫米为单位
织物的重量:
以每平方米的无浆干燥重量的克数为单位或盎司。
第一章织物剖析
织物组织的归纳
经纱和纬纱互相交错或互相浮沉规律成为织物组织。
织物交错表示图:
平纹交错
斜纹织物
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织物的剖析
一、取样
(取样地点,取样大小)
注意样品不该带有显然的疵点,大小应依据织物的颜色、组织循环而定。
二、确立织物的正反面
织物的正反面一般是依据织物外观效应加以判断
1、花纹,色彩均比反面清楚雅观
2、凸条及凹凸织物,正面亲近二细腻,反面较粗糙
3、起毛织物,单面起毛织物,其起毛一面为织物的正面,双面起毛绒织物,则以绒毛光洁,整齐的一面为正面。
4、观察织物的布边,如布边光洁,整齐的一面为织物正面
5、毛圈织物,以毛圈密度大的一面为正面
三、确立织物的经纬向
差别织物的经纬向的主要依据以下:
1、如织物有布边的,则与布边平行的纱线是经向,与布边垂直的则是纬向。
2、密度大的为经向,密度小的为纬向。
3、织物中若一组是股线(如32/2),另一组为单纱时,则平时股线为经向,单纱为纬向。
4、便条织物其便条方向为经向。
5、在不一样样原料交错中,一般棉毛或棉麻交错的织物,棉为经向;
棉和长涤(涤纶),棉为经向,等等
还有依据织物纱线的号数、捻向、捻度来判断,详尽状况详尽剖析。
四、测定织物的经纬纱密度
什么叫密度:
在织物单位长度中摆列的经纬纱根数称为织物的经纬纱密度。
织物密度的计算单位以公制计,是指10cm内经纬摆列的根数,但平时我们
都是以英制计(即1吋=2.54cm内摆列根数)
五、测定经纬向缩率
平时将织物的经向以50cm为单位,按门幅的实质宽度取若干块(3-4块)经过常温水洗在实验室烘箱平放烘干、熨平,均匀它们洗后的长度与洗前比较,从而获得缩水率的数值。
六、测算经纬纱的号数(英制)即粗细
一般在实质应用中,我们采纳比较测定法。
将纱线放在放大镜下,认真地与已知号数的纱线进行比较,最后决定需知纱线的号数(即粗细)
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七、判断经纬纱原料
1、平时我们将织物经纬纱原料进行定性剖析,目的是剖析织物纱线是什么原料构成。
即剖析织物是属纯纺织物,混纺织物,还是交错物。
鉴识纤维一般采纳的
步骤是先决定纤维的大类,属天然纤维素纤维,还是属天然蛋白质纤维,或是化学纤维,再详尽决定是哪一品种。
常用的鉴识方法有手感目测法,燃烧法。
在实验室我们还用到显微镜和化学溶解法。
2、混纺织物成分的定量剖析,这是对织物进行含量的剖析,一般是采纳溶解法,
这里就不介绍了。
第二章织物的组织
第一节三原组织
(一)平纹组织及其织物,如府绸,细布。
特色:
经纬在织物表面面积约1:
(二)斜纹组织及其织物,如纱卡,半线卡,牛仔布。
经纬在织物表面面积约3:
(三)缎纹组织及其织物,如沙丁布,被面,棉绒缎。
经纬在织物表面面积约4:
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第二节变化组织
(一)平纹变化组织
横条布,单经双纬
如帆布(双经双纬)
如双经单纬帆布
(二)斜纹变化组织
增强斜纹,角度斜纹,破斜纹,复合斜纹,山形斜纹。
锯齿斜纹。
这些组织和纹路多用于毛纺织物,如花呢,女士呢,雪花呢,大衣呢。
(三)缎纹变化组织
增强缎纹,变则缎纹,重缎纹
(四)常有棉织物的风格特色
1、平纹类织物:
细布平坦光洁,均匀丰满,此中细布的布身轻浮,手感娇贵,
丰饶棉纤维的天然光彩,布面的杂质少。
府绸,特别高支,高密(50”60”)
更拥有丝绸见效。
2、斜纹类织物:
它的外观特色是,织物表面拥有显然的斜纹线条(如卡其类,
华达呢,半线卡,全线卡,单面卡,双面卡等等,纹路有2/1,3/1,4/1,2/2),结构娇嫩,弹性好,手感丰满,保暖性好。
第三章面料的生产工艺流程及周期
第一节色织类(格平布,泡泡纱,绒布,牛津布,府绸,牛仔等)
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原料进厂(原纱)→成绞→煮练→加白→氯漂→氧漂→染纱→洗纱→烘干→分条整理→经轴→穿粽→织布→坯检→整理→(烧毛→退浆→拉幅→定型→预缩
→)成品检验→打包
平时生产周期为30天左右(不包含先期的打样确认)
第二节印染类(府绸,纱卡,锦棉,麻棉,各种化纤等)
坯布进厂→烧毛→退浆→煮练→漂白→染色→拉幅→定型→预缩→检验→
打包
平时生产周期为15-25天(不包含先期的打样确认)
第三节印花类(各种面部印花,各种化纤印花等)
来样→电脑摄块→电脑制网→放样→校正→再放样→校正→生产大货→蒸
化(高温)→平洗→拉幅→定型→预缩→检验→打包平时20-25天为一世产周期
第四章介绍几种常有的纤维性能
一、粘胶纤维(人造丝,人造棉,人造毛)
它和棉纤维相同,有比较好的吸湿性,缝制衣服不会感觉气闷,不易发生静电的齐集,有优异的染色性能,同染棉纱相同,常温染色(常用纺织品棉粘染色,
印花,毛粘,麻粘产品)。
二、棉纤维(天然纤维)
吸湿性极好,不易发生静电,染色性能优异,可用多种染料染色(常用纺织品,针织棉毛内衣,全棉府绸,全棉纱卡等)
三、羊毛纤维(蛋白质纤维)
有较好的保暖性,抗静电,染色可用酸性染料,耐缩绒染料,还原染料等,日光性强度低下,其纤维耐酸不耐碱。
(常用纺织品,全毛纺织品,毛涤,毛粘,
毛腈,毛麻等)。
四、蚕丝(蛋白质纤维)
其质地轻浮娇贵,穿着愉快,染色可用直接,酸性,媒染等染料,抗静电,
日晒强度显然下降,其纤维耐酸碱与羊毛类同。
(常用纺织品,如真丝绸,丝麻,
丝绵等)
五、涤纶(聚酯纤维)
涤纶拥有抗皱性和保型性,挺括不皱,弹性好,强度号,熔点高(260℃左
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右开始熔融)。
衣饰尺寸坚固性号,耐日光,但他的吸湿性较差,一般只宜做外
衣。
(常有纺织品,t/c府绸65%35%,T/C纱卡65%35%,还有CVC,涤腈,涤
毛等)
六、锦纶(聚酰胺纤维)
它的特色以耐磨而著称,弹性回复率高,锦纶耐热性不够高,也不耐光,不易产生静电(常用纺织品,网袋,尼龙绳,下降伞牙刷,尼丝纺,锦棉,棉锦,尼龙牛津布,尼龙方格布等)。
七、腈纶(聚丙烯腈纤维)
腈纶蓬松耐晒,腈纶的性能近似羊毛,被人们誉为合成羊毛,它蓬松卷曲二娇贵,有较好的弹性,比羊毛质轻,结实又保暖,易染色,成本低,颜色娇艳。
(常有纺织品,毛线腈纶人造毛皮,长毛绒,全腈单面绒,毛腈涤三合一等)
第五章常有纤维在燃烧时的特色
一、棉
燃烧很快,产生黄色光焰及蓝烟,有烧纸的气味,灰烬少,呈浅灰色。
二、麻:
燃烧很快,产生黄色光焰及蓝烟,有烧草的气味,灰烬少,呈浅灰或灰白色
三、羊毛
一面渐渐冒烟,一面燃烧,有烧毛发的臭味,灰烬多,为有光彩的黑色发脆
块状。
四、丝
燃烧满,烧时缩成一团,有烧毛发的臭味,灰为黑褐色小球,用手指一压即
碎。
五、涤纶
燃烧时卷缩,一面融化,一面冒烟燃烧,有黄色火焰,有芬芳族气味,灰为
黑褐色硬块。
六、锦纶
一面融化,一面缓慢燃烧,烧时无烟,火焰很小,呈蓝色,有芹菜香味或鸡
毛臭味,灰为成褐色硬块,不易捻碎。
七、腈纶
一面融化,一面缓慢燃烧,火焰呈白色,光明有力,有时略有黑烟,有鱼腥
臭味,灰为黑色圆球状,脆而易碎。
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