《纺织服装材料学》复习提纲.docx

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《纺织服装材料学》复习提纲

《纺织服装材料学》复习提纲

一、名词解释

1.纺织纤维

细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维，而纤维中长度达到数十毫米以上，具有一定的强度，一定的可绕曲性和互相纠缠抱合性能和其他服用性能而可以生产纺织制品的（可以用来制造纺织品的），叫做纺织纤维。

2.回潮率

回潮率是纺织材料（纤维、纱线或织物等）中所含水分重量对纺织材料干重的百分率。

其计算式如下:

（%）

3.公定回潮率

在贸易和成本计算中，为了计重和核价的需要及统计上的方便，对各种纺织纤维及制品，根据其吸湿能力的强弱规定了相应的回潮率值，称为公定回潮率，其值一般都接近标准回潮率。

4.特克斯

纤维和纱线的粗细程度（线密度），用1000m长的纤维和纱线，在公定回潮率时的重量（g）表示，叫纤维和纱线的特克斯。

特克斯是我国法定计量单位，一般用于棉纤维和纱线。

5.纤度

纤度是指9000m单位长度的纱线或纤维，在公定回潮率时所具有的重量克数（g），称旦尼尔，也叫纤度（旦），通常用来表示化学纤维和蚕丝的细度。

6.公制支数

在公定回潮率时，一克重的纺织材料质（纱线或纤维）所具有的长度的米数，叫公制支数。

公制支数属定重型，纤维和纱线越细，支数越高，一般用于毛及毛型纱线或纤维上较多。

7.主体长度

主体长度是指一批纤维样长度重量分布中，含量最多（重量最重）的纤维的长度，（也就是超过平均长度以上的长度的平均值）。

称为（重量）主体长度。

在工商交接中，一般都用主体长度作为纤维的长度指标。

8.断裂长度

断裂长度是为了比较不同粗细纤维的拉伸强力性质，是以长度形式表示的强度指标。

它的物理意义是设想将纤维连续地悬吊起来，直到它因本身重力而断裂时的长度，也就是重力等于强力时的纤维长度。

（断裂长度是表示单纤维的相对强度，它是一个强度指标，单位是长度）。

9.结晶度

纺织纤维中大分子有规律地整齐排列的状态称为结晶态，呈现结晶态的区域为结晶区，（纺织纤维内部的结晶区和无定形区相互混杂配置），纺织纤维中结晶区部分的重量（或体积）占整个纤维重量（或体积）的百分数为纤维的结晶度。

10.职向度

取向度是纤维结构的另一个主要指标，又称定向度。

它是指纤维中大分子排列方向与纤维轴向的符合程度。

11.原棉

籽棉经初加工（轧花）后，使棉纤维和棉籽分离，除去棉籽和部分杂质，得到原棉（又称皮棉）。

12.丝光

棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液中处理后，纤维横向膨化，从而截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。

如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而可提高纤维强力。

这一处理称为“丝光”。

13.成熟度

棉纤维中纤维素充满和胞壁加厚的程度，即生长成熟的程度称为成熟度。

胞壁愈厚，成熟愈好，成熟度与棉花品种、生长条件有关，特别受生长条件的影响。

14.工艺纤维

除苎麻外，其他麻类经初加工后得到的束纤维，在经过梳麻后，由于梳针的梳理作用，进一步分离，以适应纺纱工艺的要求。

这时分离成的束纤维称为工艺纤维。

15.韧皮纤维

由植物韧皮部分形成的纤维。

主要由纤维素组成，并含有硬皮及果胶、半纤维素、木质素等细胞间物质。

如亚麻、苎麻等麻纤维。

16.同质毛

羊体各毛丛由同一种类型毛纤维组成，纤维细度、长度基本一致。

同质毛一搬按细度分成各种支数毛。

17.异质毛

羊体各毛丛由两种及以上类型毛纤维组成。

即羊毛被中兼含有绒毛、发毛和死毛等不同类型的毛，异质毛一般按粗腔毛含量分成各种级毛。

18.两型毛

一根纤维上同时兼有绒毛与粗毛的特征，有断断续续的髓质层，纤维粗细差异较大的称两型毛，我国没有完全改良好的羊毛多属这种类型。

19.粗腔毛

国产绵羊毛中，还将髓腔长50μm及以上，髓腔宽为纤维直径三分之一及以上的毛纤维称为腔毛。

腔毛与粗毛统称为粗腔毛。

20.品质支数

品质支数是羊毛业中长期沿用下来的表示羊毛细度的一个指标。

把各种细度羊毛实际可能纺得的英制精梳毛纱支数称为品质支数，以此来表示羊毛品质的优劣。

随着纺纱方法的改进，目前，羊毛的品质支数仅表示平均直径在某一范围内的羊毛细度指标。

21.伸直长度

羊毛纤维除去卷曲，伸直后的长度称为伸直长度。

在毛纺生产工艺中都采用伸直长度。

22.卷曲度

卷曲度是用羊毛纤维直径与每毫米卷曲数乘积这一指标，综合纤维细度和卷曲多少来比较不同粗细羊毛纤维的卷曲情况。

23.缩绒性

由于鳞片的存在，使羊毛纤维具有定向摩擦效应，将洗净的羊毛纤维或羊毛织物给以湿热条件，鳞片就会张开，如同时加以反复挤压，则由于逆鳞片方向与顺鳞片方向的摩擦效应不同，使纤维保持根部向前运动的方向性。

这样，各根纤维带着和它纠缠在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动，就会使羊毛纤维相互咬合成毡，羊毛织物缩短变厚。

这一性质称为羊毛的缩绒性或毡缩性。

24.山羊绒

在脱毛季节从山羊身上抓下来的毛，经分梳去掉其中的粗毛后就是山羊绒。

25.茧丝

蚕茧经过缫丝，数根合并后，得到带有丝胶的蚕丝称为生丝，也称茧丝，可直接供织造用。

手感较硬，光泽较差。

（脱胶后为熟丝，又称精练丝）。

26.丝素

丝素，也称丝朊，是一种不溶性蛋白质，主要组成元素有碳、氢、氧、氮等。

两根丝素平行由丝胶粘合而成茧丝，一般丝素占72％－81％。

27.再生纤维

再生纤维是采用天然聚合物为原料，经过化学方法和机械加工而再生制得的、与原聚合物在化学组成上基本相同的纤维。

28.合成纤维

合成纤维是利用煤、石油十天然气、农副产品等低分子化合物为原料，先制成单体，再经过化学合成与机械加工而制得的纤维。

29.差别化纤维

差别化纤维是相对于常规纤维而言，泛指对常规纤维品种的某项性能有所改进或具有某一特征的化学纤维。

可通过物理方法或化学改性以改善常规化学纤维的服用性能。

30.异型纤维

用非圆形喷丝孔纺制的各种非圆形截面或中空的化学纤维称为异形纤维。

与普通化学纤维相比，异形纤维具有特殊的光泽和良好的耐污性，改善了纤维的抱合性与覆盖能力，并具有抗起球、减少静电产生等性能，提高了纤维集合体的蓬松性和透气性等。

31.复合纤维

将两种或两种以上的纺丝液分别输入同一纺丝组件，在适当部位汇合，从同一喷丝孔喷出形成一根纤维，并在同一根丝条上同时保持两种或两种以上的聚合物成分。

32.超细纤维

超细纤维通常是指单根纤维线密度在0.44dtex以下的称为超细纤维。

也有资料将1.ldtex以下的纤维定为超细纤维。

纤维由粗变细不单是数量的变化，更重要的是性质上发生变化。

超细纤维具有丝质的柔软，手感滑糯，光泽柔和，织物覆盖能力强，过滤性能优良，服装生理效果好等特点。

33.阻燃纤维

在接触火焰时不产生明火，或虽起火燃烧但离开火源后迅速自行熄灭的纤维，称为阻燃纤维或难燃纤维。

34.抗静电纤维

比电阻较低（l08－l010Ω·cm），在纺织加工和其制品的使用过程中，能够降低静电电位或使之消失的纤维，称为抗静电纤维。

抗静电性包括暂时性和永久性两种。

35.高性能纤维

高性能纤维是指具有高强度、高模量、耐高温、耐化学药品、耐气候等性能的纤维。

36.混纺纱

由两种或两种以上纤维混合纺成的纱线，为混纺纱，如涤／棉纱等。

37.单丝

化学纤维长丝中只有一根纤维的为单丝，用于加工细薄织物或针织物。

38.复丝

化学纤维长丝中包括多根单丝，为复丝，一般用于织造的长丝，大多为复丝。

39.变形丝

经过变形加工的化学纤维称为变形丝或弹力丝，由于加工方法不同，变形丝分捻回性和非捻回性两种。

40.英制支数

在公定回潮率9.89%时，一磅重的棉纱线所具有的长度的840码的倍数。

英制支数属定重制，纱线越细，支数越高。

41.不匀率指数

不匀率指数是指纱条的实际不匀率和同特数随机纱条极限不匀率的比值，称不匀率指数。

它反映纱条随机均匀的程度。

42.捻度

纱线单位长度内的捻回数，称为捻度。

棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数）制捻度Ttex，是以纱线1Ocm长度内的捻回数表示；英制支数制捻度Te，是以1英寸的捻回数表示。

精纺毛纱线及化纤长丝的捻度Tm,是以每米的捻回数表示。

粗纺毛纱的捻度，是以每米的捻回数Tm或1Ocm的捻回数Tm/10表示。

43.捻向

捻向是指纱线加捻的方向，它是根据加捻后纤维在纱中，或单纱在股线中的倾斜方向而定的，有Z捻和S捻两种。

44.临界捻度

通过加捻，使纱线强度达到最大值的捻度，叫临界捻度。

45.捻缩

纱线因加捻而引起的长度的缩短，叫做捻缩，通常用捻缩率表示。

46.纤维的径向分布

在加捻过程中，纱条中的纤维因受力不均匀而发生内外转移现象，结果使纱中这部分纤维在纱横断面内的产生一定的分布即为径向分布。

不同性质的纤维在纱的横断面内分布，有分别集中到纱的外层和内层的趋势。

47.平衡回潮率

纤维材料的回潮率随所处的大气条件而变化，具有一定回潮率的纤维材料，在新的大气条件下，将吸湿或放湿。

经过一段时间以后，它的回潮率逐渐趋向于一个稳定值。

这种现象称为吸湿平衡，所达到的回潮率称为平衡回潮率。

48.吸湿等温线

在一定的大气压力和温度下，将纤维材料预先烘干，再放在各种不同的相对湿度的空气中，使其达到平衡回潮率，这样得到的纤维在不同相对湿度下与平衡回潮率的相关曲线为吸湿等温线。

49.吸湿等湿线

纺织纤维材料在一定的大气条件下，相对湿度一定时，纤维的平衡回潮率随着温度而变化的曲线为纺织材料的吸湿等湿线。

50.吸湿滞后性

同样的纤维在一定的大气温湿度条件下，从吸湿达到的平衡和从放湿达到平衡，两种平衡率不相等，前者大于后者，这种特性称为纤维的吸湿滞后性。

51.初始模量

纺织材料的初始模量就是它的应力应变曲线上起始部分的直线段的应力与应变之比，有些材料的拉伸曲线的起始部分明显不呈直线，一般以应力为1％处的应力与应变之比。

初始模量可用于表明纤维的刚性，初始模量之值取决于聚合物的化学性质以及大分子之间的相互作用力的强度，大分子链的柔曲性愈大，则纤维愈易变形，同一种聚合物制取纤维的初始模量值愈大，分子之间相互作用力的强度愈大，纤维的结晶度及取向度也就愈大。

纤维的抗皱性和弹性是影响织物抗皱性和弹性的主要因素，抗皱性决定于纤维初始模量的大小。

在天然纤维中，以麻纤维的初始模量属首位，且在所有纤维中其值最大，棉、蚕丝次之，羊毛最差。

在化纤中，初始模量从大到小依次是涤纶、粘胶纤维、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、锦纶。

52.断裂功

断裂功是指拉断纺织材料所作的功，也就是纺织材料受拉伸到断裂时所吸收的能量。

在负荷伸长曲线上，断裂功就是曲线下的面积。

53.断裂比功

断裂比功是指拉断单位细度（即1tex或1旦），单位长度（即1cm）纤维材料外力所作的功，单位是牛厘米，即厘焦数。

常用单位也用牛/特或牛/旦来表示。

断裂比功在拉伸曲线中反映为应力应变曲线下的面积。

在纤维材料密度相同时，它对不同粗细和不同试样长度的纤维材料具有可比性。

54.蠕变

指在一定温度时，纤维材料在一恒定拉伸外力的作用下，其变形随时间延长而逐渐增加的现象为蠕变。

55.松弛

纤维材料在受外力拉伸时，拉伸变形保持恒定的条件下，纤维材料内部的应力（张力）随时间的延长而逐渐减小的现象，称为应力松弛，即松弛。

56.急弹性变形

纺织材料在拉伸时，几乎立即产生的伸长变形，而除去拉伸力，几乎立即产生回缩变形，为急弹性变形。

57.缓弹性变形

纺织材料在拉伸力不变的情况下产生的伸长或回缩变形，是随时间变化的变形，这种变形为缓弹性变形。

58.塑性变形

纺织材料在受拉伸力作用时能伸长，但拉伸力去除后不能回缩的变形为塑性变形。

59.弹性恢复率

纺织纤维材料在受拉伸力作用时，急弹性恢复变形与缓弹性恢复变形之和与其伸长之比的百分比为弹性恢复率，即

60.疲劳

疲劳是指对纤维材料施加较小的恒定拉伸力，长时间作用或多次加负荷、去负荷的反复循环作用，当积累的塑性变形值达到断裂伸长时，材料最后出现整体破坏的现象。

61.抱合力

纺织材料在作用下，相对滑动时有切向阻力，材料的切向阻力并不与正压力成稳定的正比关系，特别是对纤维来说，即使在正压力等于零时，相互滑动仍有切向阻力。

正压力等于零时的切向阻力称为抱合力。

62.导热系数

导热系数表示纺织纤维的导热性能，是指当材料厚度为1m，表面之间的温差为1℃时，1s钟内通过1m2材料传导的热量焦数。

即：

，热导系数愈大，材料的导热性愈好，绝热、保温性差。

63.热收缩

纺织合成纤维受热后，往往发生不可逆的收缩现象。

就称为合成纤维的热收缩。

64.热定型

将纺织材料加热到一定温度（对合成纤维来说须在玻璃化温度以上），这时，加以外力使它保持一定形状，使大分子间原来的结合点拆开，而在新的位置上重建起来达到新的平衡，冷却并除去外力，这个形状就能保持下来，这一处理过程称为热定型。

65.热稳定性

热稳定性表示纺织纤维在一定温度下，强度随时间而降低的程度。

66.极限氧指数

极限氧指数（LOI）是指纤维在氧和氮的混合气体中燃烧时，维持燃烧所需的最低氧气浓度。

一般用氧占氧、氮混合气体的体积比表示。

空气中氧所占的比例接近0.2。

因此，只要极限氧指数大于0.21就有自灭作用。

67.质量比电阻

质量比电阻Ρm是测量柔软、纤细、松散的纤维的电阻，将纤维整理成柬，夹在距离L为1cm的两极间，测得其电阻为Rm（Ω），再称得两极间纤维的重量为G（g），为质量比电阻，单位为欧克每平方厘米。

68.电荷半衰期

电荷半衰期是指纺织材料上静电电压或电荷衰减到原始数值的一半所需的时间，是表示静电衰减速度的常用指标。

69.极光

圆形截面的纤维由于透光能力强，如果是平行光射入，透射光不再是平行光，而要互相会聚，有集中的趋向，易形成观感明亮的反射光，称为极光。

70.双折射

光线投射到纺织纤维上时，在界面上除了产生反射光反射出以外，进入纤维的光线分解成两条折射光。

纺织纤维的这种光学性质为双折射。

71.机织物

通常把经纱和纬纱呈直角（或成60°角）交织而成的织物叫机织物或梭织物。

72.交织织物

交织物是指用两种不同纺织纤维的纱线或长丝交织而成的织物，如经用棉纱、纬用维纶纱的交织物。

经用锦纶长丝、纬用丝光棉纱的交织物。

这种交织物，除使织物经纬向具有不同物理机械性能外，往往在经染色后具有特殊的闪色效应。

73.混纺织物

混纺织物是指用两种或两种以上不同品种的纺织纤维混纺的纱线制织的织物。

如涤/棉、涤/毛、涤/腈或涤/棉/腈等混纺织物。

74.针织物

把纱线制成线圈，再将线圈连接起来而制成的织物称为针织物。

75.非织造布

非织造布又称无纺织布，是指由一定取向或随机排列组成的纤维层（定向或非定向铺置的纤网或纱线），或由该纤维层与纱线交织，也可再结合其他纺织品或非纺织品，通过机械钩缠、缝合或化学、热粘合等方法连接而成的制品（织物）。

76.织物组织

机织物中经纬纱相互交织的规律和形式，称为织物组织。

若一织物系统的每根纱线（经纱或纬纱）在一个单位组织循环内只与另一系统纱线交织一次的，称为原组织。

原组织分为平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种，因而有时称为三原组织。

由三原组织可以变化为许多其他组织。

77.织物经、纬纱密度

织物的经向或纬向密度，系指沿织物纬向或经向单位长度内经纱或纬纱排列的根数。

国家标准与部颁标准中分别规定棉织物与毛织物均以公制密度表示。

公制密度是指在10厘米宽度内经纱或纬纱的根数。

78.织物经、纬向紧度

织物经、纬向的紧度即覆盖系数是指经、纬纱线的直径与两根经、纬纱线间的平均中心距离之比，以百分数来表示。

即：

；

79.针织物的密度

针织物的密度是指单位长度（5cm）或单位面积（5cm×5cm）内的线圈数，通常用横向密度（横密PA：

线圈纵行数/5cm）、纵向密度（纵密PB：

线圈横列数/5cm）和总密度（25cm2内的线圈数，它等于线圈数横密与纵密的乘积）来表示。

当原料和纱线支数一定时，可表示针织物的稀密程度。

80.末充满系数

末充满系数表示针织物在相同密度条件下，纱线对其稀密程度的影响。

末充满系数δ是线圈长度L与纱线直径d的比值，

。

末充满系数越大，针织物越稀疏。

81.机械耐久性

机械耐久性也称机械耐用性，是指织物在使用过程中，会受到各种不同的外界因素的作用，逐渐降低使用价值，以致最后损坏。

织物在一定使用条件下抵抗机械损坏的性能，称为织物的耐用性。

82.耐磨性

耐磨性就是织物具有的抵抗磨损的特性。

所谓磨损，是指织物与另一物体由于反复摩擦而使织物逐渐损坏。

83.悬垂性

织物在悬垂状态下受本身重量及刚柔程度等影响而表现的下垂特性称为悬垂性。

裙子、窗帘、桌布、惟幕等要求具有良好的悬垂性，以构成匀称下垂的曲面。

西服等外套用织物的悬垂性，对服装的曲面造型性有着直接影响，悬垂性好的织物面料能充分显示服装的轮廓美。

84.抗皱性

织物经受折皱变形，外力消除后能回复原来状态至一定程度的性能，称为抗皱性。

织物抗皱性实质上是折皱变形的回复，也称折痕回复性。

85.免烫性

织物的免烫性，有时也称洗可穿性，是指织物经洗涤后，不经熨烫或稍加熨烫即很平整，形状稳定。

86.起拱性

织物在穿着过程中肘部和膝部等经受反复弯曲作用的部位，产生拱状鼓起塑性变形的性质称为起拱性

87.褶裥保持性

织物经熨烫形成的褶裥（或折痕），在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。

88.尺寸稳定性

织物在湿、热、洗涤等情况下外形尺寸保持的能力为尺寸稳定性。

89.舒适性

舒适性是人体穿着服装后的舒适感觉性能，是织物服用性能的一个重要方面，它涉及的领域很广泛，既有物理学、生物学方面的因素，也有社会学．心理学等方面的因素。

90.透气性

气体通过织物的性能称为织物的透气性。

织物的透气性影响着服装的舒适性。

91.透湿性

透湿性也称透汽性，水汽通过织物的性能称为织物的透湿性，是服装的舒适性、卫生性能的一项重要指标，它直接关系到织物排放汗汽的能力。

92.吸水性

织物吸收水分的性能为吸水性，吸水性一般表示为：

93.防水性

织物防止水分渗透的性能称为防水性。

94.克罗值

在室温为21℃，相对湿度不超过50％，空气流速不超过10cm/s的条件下，一个人静坐时维持舒适状态所需要的热欧姆，称为一个克罗值（CLO）。

95.织物风格

织物风格是织物的物理机械特性作用于人的感觉器官而在人脑中产生的综合反映，包括视觉风格和触觉风格。

触觉风格也称织物的手感。

不同品种和不同用途的织物，对它风格的要求是不同的。

96.手感

织物手感是织物的物理机械性质对人的手所引起刺激的综合反应，也就是手对织物的触摸、抓握，某些物理机械性能在人脑中产生的生理和心理的反映，也称触觉风格。

97.针织物的单位面积重量

针织物的单位面积重量G0用每平方米干燥克重表示，是针织物的一项重要经济和技术指标。

，G’0为试样干燥重量，g；L、B试样长、宽度，cm。

98．马克隆值

马克隆值是以马克隆尼（Micoronaire）气流仪测定反映棉纤维细度与成熟度的综合性指标。

马克隆值M为无量钢值。

由于影响因素较多，包括细度及成熟度等。

正常成熟的棉花M值在4～5左右，M值越大，表示纤维越粗，也反映纤维的成熟度越高。

M值是纤维细度与成熟度的综合反映。

99湿法纺丝

湿法纺丝将高聚物溶解于适当的溶剂以配成纺丝溶液，将纺丝液从喷丝孔中压出后射入凝固浴中凝固成丝条的方法。

100干法纺丝

干法纺丝将高聚物溶解于适当的溶剂以配成纺丝溶液，将纺丝液从喷丝孔中压出后射入热空气中，溶剂挥发，聚合体凝固成丝条的方法。

101棉型纤维、中长纤维、毛型纤维

棉型纤维：

长度在33～38mm之间，细度在0.13～0.55tex之间的化纤称为棉型纤维。

中长纤维：

长度在51～76mm之间，细度在0.22～0.33tex之间的化纤称为中长纤维。

毛型纤维：

长度在64～76mm之间，细度在0.33～0.55tex之间的是用于粗梳毛纺的毛型纤维。

长度在76～114mm之间，细度在0.33～0.55tex之间的是用于精梳毛纺的毛型纤维。

二、填空题

1、天然纤维主要包括了（）、（）、（）等三大类纤维；

2、植物纤维是从（）获得的纤维，主要组成物质为（），如：

棉花纤维、苎麻纤维、木棉纤维等；

3、动物纤维是从（）获得的纤维，主要组成物质为（），如羊毛、桑蚕丝、蜘蛛丝等；

4、矿物纤维是从（）获得的纤维，主要组成物质为（），如二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化镁等；

5、化学纤维是指用天然的或合成的（）以及（）为原料，经过人工加工制成的纤维状物体，其最为主要的特征是在人工条件下完成（）的过程；

6、化学纤维主要包括了（）、（）、（）等三大类人造纤维；

7、再生纤维是以（）为原料制成纺丝浆液，其化学组成基本不变，并高纯净化后制成的纤维，主要有（）、（）等；

8、合成纤维是以（）为原料纺制的纤维，主要有涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶氯纶、乙纶、氨纶纤维等。

9、无机纤维以（）为原料经人工抽丝或直接炭化制成的无机纤维，主要有（玻璃纤维、金属纤维、陶瓷纤维、碳纤维）等品种；

10、对长度与细度有棉型（）、毛型（）、丝型（）、中长型（）.

11、纤维大分子链的支化构型可根据纤维大分子的单基之间的键接方式分为（）、（）、（）等三种构造形式；

12、纤维高分子的聚合度是（），或一个大分子中单基的（），一般 纤维大分子的分子量等于（）；

13、纤维大分子是由许多个（）通过（）连接而成的（），纤维大分子分子量越大则分子链越长。

14、纤维大分子的主链一般都具有一定的（）自由度，使大分子链具有一定的（）。

15、纤维大分子的构象是指构成组成大分子单体的个元素的（）；

16、中国国家标准制定的标准大气条件是：

大气压力为（），即101.3kPa或（）；温度为（）；相对湿度为：

（）%；

17、纺织原料的标准回潮率是纺织材料在标准大气条件下，从吸湿达到平衡时测得的（）。

通常在标准大气条件下调湿（）h以上，合成纤维调湿（）h以上。

18、纺织原料的公定回潮率（Wk）是：

贸易上为了计重和核价的需要，由国家统一规定的各种纺织材料的回潮率，它以以标准回潮率为依据，但不等于标准回潮率。

19、纺织原料的标准重量：

折算成纺织材料在公定回潮率时的重量，计算公式：

（）

20、棉纤维和麻纤维的主要成分是纤维素，其分子式为（），化学结构式为：

（）

三、简答题

1.试说出纺织纤维的定义，并列出两种以上纤维分类的明细表。

纤维的定义：

纤维通常是指长宽比在103倍以上、粗细为几微米到上百微米、具有一定的力学性能的柔性材料。

按纤维来源分类：

植物纤维

天然纤维动物纤维

矿物纤维

纺织纤维

再生纤维

化学纤维合成纤维

无机纤维

按用处分类：

服用纤维，家用纤维、产业用纤维；

按性能与功能纤维分类：

普通纤维、高性能纤维、功能纤维；

按长度分类有：

有棉型（38~51mm）；

毛型（64~114mm）；

中长型（51~76mm）；

长丝型（连续纤维）；

粗旦（dtex>2.5dtex）

细旦（2.5dtex>dtex>0.9dtex）

按细度分类有：

微细旦（0.9dtex>dtex>0.5dtex）

超细旦（0.5dtex>dtex>0.1dtex）

极细纤维（<0.1dtex）之分。

2、羊毛的构成、结构与形态特征？