立体裁剪绪论.docx

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立体裁剪绪论

第一章立体裁剪概述和工具准备

立体裁剪的概念

立体裁剪这一名称来源于日本，它是为了区别于平面裁剪而命名的，美国称之为“覆盖裁剪”法国称之为“抄近裁剪”它素有软雕塑之称。

服装立体裁剪是设计师凭借服装审美和对服装结构的理解，依据设计构思，用布料在穿着者或者人台上通过收省、打褶、起皱、剪切，转移等手段直接表现服装造型的一种服装结构设计的方法。

它是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。

立体裁剪的特点

立体裁剪最大的特点是直观性，它有利于设计师对服装形态、材料、空间量，和衣身结构平衡的把握。

而且它可以直观地看到成衣后的效果，它所具有的空间形态、结构特点和服装廓型会直接地展现在我们面前。

另外立体裁剪还具有灵活性和易学性等特点。

立体裁剪的应用

立体裁剪技术广泛地运用服装生产：

根据生产性质的不同而采用不同的技术方式：

（1）立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；

（2）直接在标准人台上获得款式造型和纸样。

服装展示：

主要是橱窗展示，面料陈列设计、大型的展销会。

因其在造型手段上的可操作性，可以将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。

服装教学中：

在服装教学中，更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发。

通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。

立体裁剪也平面裁剪的比较

立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法，二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。

但是他们又各自有着自己独特的优势。

1平面结构的优势

（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。

　　（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

　　（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。

　　2立体裁剪的优势

（1）立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。

（2）立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。

　　（3）立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化。

立裁的工具

1人体模型

2手臂模型

3剪刀

4线和针

5．布料

6．胶带

7大头针

8针插

9棉花

10尺子

人台

人台的种类：

根据使用情况，人台分立体裁剪用人台和飞立体裁剪用人台。

根据人台类型，立体裁剪用人台可分为半身、下肢和全身。

半身人台主要用于上衣，下肢主要用于下装，全身人台则是上下兼用。

目前国产人台只有胸腰差18-20cm、胸臀差4-6cm的A型不加放松量的裸体人台。

而国外立体裁剪用人台的种类就很多，比如不同胸腰差，不同胸臀差、不同放松量的含松量人台。

大头针的基本针法

立体裁剪中对大头针的别法有一定的要求，如何正确使用是立体裁剪必需掌握的巧之一

大头针的别法有如下4种:

1双针固定：

在同一固定点用两枚大头针从不同方向插入人台。

可以使衣片不容易松动.

2，单针固定：

在衣片与人台临时固定处，用一枚大头针插入人台。

3抓缝针（撮合别），也叫对别法，将两块布料的边沿对齐，合拢在一起，大头针沿着欲缝合的位置扎别。

大头针的方向一致，别合的位置就是完成线的位置，这样可以清楚地看出缝线后的效果，这种别法常用于最初的结构线如侧缝与肩缝等。

4折缝针（重叠别），将两块布料重叠在一起，用大头针固定。

当缝份多时要横着别，当缝份少时要竖着别，完成线是大头针固定位置的连线，这种别法常用于衣身与领口的接合处以及布料不够用时的拼接。

5叠缝针（折叠别），先将一块布料折叠后（折叠一般为一个缝份）覆盖在另一块布料上，使折叠线处在表面显而易见的位置。

藏针法，从一块面料的折线处插入大头针，穿过另一块面料，再折回到折线内，这种方法显示造型后的缝合效果，常用于袖子等部位，请注意大头针挑布要少。

注意:

1.直线的地方拉开些别，曲线的地方要密些别。

2.大头针要使用尖部，藏在布里的量要小，因为穿过布量太大容易松动。

3.大头针的别法应规范些，不要随手别来，大头针别的时候应首尾相对或基本以相同倾斜度别。

人台的准备（实践操作）

人台上的标志线是立裁时的基准线，白坯布丝绺与这些标志线吻合。

才能保证立裁的正确性。

需准备的物品

人台

胶带（宽度为3mm左右）

具体操作步骤

前中心线：

在人体模型的前颈点下吊重物以确定前中心线。

后中心线：

同前中心线的做法一样，在后颈点下吊重物以确定后中心线。

胸围线：

通过BP点作水平固定。

腰围线：

通过腰最细处作水平固定。

臀围线：

距腰围线15-18cm的位置作水平固定。

肩线：

侧颈点至肩点，略呈弧形。

领围线：

通过前颈点，侧颈点，后颈点环绕固定

侧缝线：

从前中心线到后中心线的二等分的位置后移2cm。

袖笼线：

腋窝处通过肩点、前后腋点、夹底环绕固定，据人体实际形状描出。

前公主线：

通过肩线中点、BP、腰、臀，线条圆顺流畅。

后公主线：

通过肩线中点、BP、腰、臀，线条圆顺流畅。

前侧线：

腰围线上，前公主线到侧缝线的二分之一处，贴出竖直的线。

（可以用重物检验）

后侧线：

腰围线上，后公主线到侧缝线的二分之一处，贴出竖直的线。

肩胛骨位置：

背部最宽位置水平贴出。

第二章制作布手臂（实践操作）

需准备的物品

白坯不

棉絮

缝纫线

厚纸

胶带

具体操作步骤

一画图：

如图：

　二、布手臂的裁剪

按画好的纸样，裁剪时先留缝份，用剪刀把布剪开，再进行布纹整理并熨烫好。

注意：

要把袖中线、袖底线、袖肥线、袖轴线等各位部用线做出标记，和纸样核对好。

　　三、布手臂的制作

1前后袖底缝对齐缝合。

填充棉折叠并用纱线固定，再折叠，再固定。

2填充棉的端口处往下折，与缝好的手臂布套对合，确认厚度和长度。

3双手把手臂布往身体方向拉。

左手伸入拉到身边的手臂布中，右手拿著填充棉用左手的指尖将填充棉端部拉出来。

然后一手塞棉絮，一手将表层部来出来。

4整理手臂套和棉絮，使得平整无皱褶。

臂根围档布和腕围档布周围抽缩缝，对准记号，并在中间放入厚纸。

5手腕围处用大针迹车缝并抽缩。

6手腕档布与手臂布对位，先用大头针固定，然后用手缝针缝起来。

7将手臂部豁开的棉絮用手针交叉缝合，并把手臂根围抽缩，使得棉絮包在其中。

8手臂根围和臂根围档布对位，用大头针固定，然后手缝起来。

9装盖肩布。

完成。

作业。

独立完成手臂的制作。

第三章原型衣的立体裁剪

一原型的立体裁剪

（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。

立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。

操作步骤如下：

　　1将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

2沿领围线把多余的布剪掉，为使缝份不起皱，需打剪口。

　　3捏处袖窿省。

前腋点附近从袖窿线开始，指向BP点捏出省道。

4剪去袖窿处多余的布并打剪口。

坯布保证垂直地面，固定侧缝，腰部形成余量，在前腋下点。

胸高点下方侧缝线处分散。

捏腰省。

5后衣身是中心线和人台中心线对齐，固定。

6剪去领口多余的布，打剪口使平整。

在肩缝线处捏省。

7剪去袖窿处多余的布，前后肩抓合，固定。

8坯布保证垂直地面，固定侧缝，腰部形成余量，在后腋下点。

肩胛骨下方、侧缝线处分散。

捏出省道

9衣片状态调整好，做标记，取下衣片。

10用铅笔修正衣片上做好的标记，然后假缝试穿，休整。

作业：

完成操作，练习省位的转移。

第四章手臂结构与袖的构成原理

　　手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。

通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。

在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。

一片袖的立体裁剪

　1无省一片袖的立体裁剪

（1）先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。

按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。

（2）将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。

（3）标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。

2泡泡袖的立体裁剪

泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。

操作步骤如下：

（1）取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。

（2）将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。

（3）从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。

3喇叭袖的立体裁剪

喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。

三两片袖的立体裁剪

　　两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。

两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。

操作步骤为：

（1）分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。

（2）将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3厘米处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3厘米左右，顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并作出记号。

（3）小袖片操作步骤与大袖片相同。

（4）基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。

（5）用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，最后确定袖片板型。

作业：

自己设计创新袖子的样式。

第五章颈的构造与立裁

　由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度，从功能性角度出发，决定了领的造型原则上应与衣身分开。

仔细观察颈部形状近似圆柱形，略向前倾斜，有自上而下渐粗的特征。

进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高，将两点连接起来便形成后高前低的斜线，这就不难理解为何前开领要大于后开领了。

　　二立领的立体裁剪

　　立领是立体裁剪中最基本的一种领型，实际上是颈部结构的平面展开形式。

操作步骤如下：

　　1取长=1/2颈围+5厘米、宽=设计宽度+6厘米的经向布料，使用前将布料用熨斗熨烫拉伸成稍弯曲形，将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致。

　　2将其余面料顺着领围线继续安装，边安装边观察造型边调整。

　3在做好的领型上做上标记，修剪多余的布料。

　三翻领的立体裁剪.

　　翻领不同于立领只局限于颈部，与肩胸部分不发生联系，因此结构相应要简单，翻领不仅有立领部分同时还有翻领部分，即还需考虑领与肩的关系。

操作步骤如下：

　1取长=N/2+10厘米、宽=设计量+5-8厘米的斜纱面料一块，划出中心线。

　2将中心线与后领窝的中心线复合，再依据领窝来确定翻领形状。

　3调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号，并用标识带作出翻领的造型。

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4从人台上取下之后置于平面上进行修正。

作业：

自己设计一款领子样式。

第六章礼服立体裁剪

紧身衣（V领胸下省紧身衣）

制作过程

1定款式线：

根据款式，用胶带在人台上贴出衣片轮廓线与分割线。

注意侧面袖窿线的园顺。

2定前领口：

将前上衣片的经向平行于领口线向右移除2cm。

在胸中点、款式侧颈点以及胸点用大头针固定。

3定肩线、袖窿和侧缝：

从款式侧颈点开始，沿肩线、袖窿、侧缝线逆时针抚平坯布，将余量转移至胸下，形成胸省。

依次在肩点，腋下、胸下分割点和侧缝线交点处用大头针固定。

　　4定胸省：

将从袖窿，侧缝转移来的余量，在胸下做省，并由下至上固定。

5在前片上做标记，取下前片

6做前下片：

在胸下处打剪口，并抚平坯布。

在腰节线上打剪口，最后在胸测点、腰侧点和腰中点从新用大头针固定。

8做前下片标记：

前下片形态调正满意后，做标记。

9后片的操作方法与前片相同。

作业：

完成老师讲授的礼服上衣，并完成整套礼服的设计。

第七章面料的纹理处理

一些简单是面料再造和简单是手工布花。

作业：

完成课堂所学的制作，并自己尝试自己设计花样。

第八章礼服设计

通过所学的知识和手法做出礼服设计。

要求：

独自创新，独立完成。