风光摄影十大原则的立与破.docx

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风光摄影十大原则的立与破

风光摄影十大原则的立与破

遵循我们提出的十诫能改善风光摄影作品的构图、曝光与画质，但在适当时机打破它们，还能释放出更多创意。

摄影是一门艺术，任何艺术表现都是在不断地打破常规。

不过，掌握一点点风光摄影的基本原则对我们的摄影创作是有好处的，适时调整、打破、背叛这些原则对我们的摄影创作同样会收效甚佳。

了解风光摄影的基本原则并了解合适打破这些原则是摄影水平进步的必经阶段。

刚开始接触风光摄影的时候，研究一些经典的风光摄影理论能使你的作品水平突飞猛进。

比如说，如何调整光圈实现景深最大化、使用引导线或前景兴趣中心来吸引视线等，这对拍摄有非凡的意义。

如果你只是机械的将这些原则应用在自己的每次风光创作中，你的作品很快就会变得呆板，并和别人的作品雷同。

如何平衡理论与个性，是一种艺术，也是本期专题的目的。

除了介绍一些久经考验的风光摄影理论，我们还会谈谈风光摄影所需的器材。

希望这期专题能给大家的风光摄影创作带来更多信心。

第一诫：

风光摄影的黄金时间 

夜间拍摄能让你的照片变得很有意思风光摄影创作不光取决于镜头的焦距、光圈和使用的滤镜，同样取决于拍摄前的计划、准备和拍摄时的耐心等待。

拍摄前先要花一点时间查看天气预报、研究拍摄位置、等待合适的光线到来，不要到了现场再勘察地形和拍摄角度。

如果你出发的时间正确，那么等待“合适”光线到来所需的时间会短得多。

挑个大夏天正中午的时间出去拍照，等待你的将是恶毒的阳光、又黑又短的阴影以及苍白的高光，原本起伏的山脉在这样的光线条件下失去了立体感，让人觉得乏味。

但如果你在太阳刚刚升起或就要落下的几个小时拍摄，这时柔和的光线会在景物背后留下长长的影子，显得韵味十足。

另外，这个时候的光线更加温暖，使得整个场景比正午时看起来更加唯美，更有诗情画意。

这段风光摄影师口中的“黄金时间”并不长，想把握机会就得提前选择机位、架上三脚架、调整好构图、思考要使用的滤镜，静静等待完美光线登台亮相。

如果是早上，就得在太阳升起以前出门。

大夏天的，摄影师要在凌晨两三点出来准备，但这么做是值得的，当晨曦在雾霭中嬉戏，阳光在露珠中欢笑，整个场景就在你面前活了起来，瞬间让画面充满了灵性。

如果你实在没办法起那么早，权衡之计就是在黄昏进行创作。

虽然看不到阳光在露珠中投射的美景，但夜里合上花瓣的鲜花都露出了它们的容颜。

另外，这个时候调整构图也比太阳还没出来的时候轻松很多。

 傍晚的光线虽然和清晨一样，角度都很大，但是其色调和晨光有很大区别。

如何破诫：

白天和黑夜

其实没有必要把拍摄时间局限在上面所说的两个时间段，只要能找对拍摄地点，“合适”的拍摄机会很多。

例如说灯塔和海岸，与蔚蓝的天空搭配起来就很不错。

又例如说树林，在正午的阳光下叶子就像在闪光，也很漂亮。

太阳升起之前和落山之后一样可以拍照，这时光源变成了天空和月亮反射的柔和光线。

在长达数分钟的曝光之后，会得到令人耳目一新的画面。

这么做需要结实的好三脚架，并选择坚固的地面作为支撑。

松软的沙滩或者水流湍急的小溪都不是合适的选择。

然后将相机设置为B门，并使用快门线触发快门，进行长时间曝光。

在夜间，对焦是个严重的问题，最好将相机切换到手动对焦模式，使用超焦距方式拍摄。

使用镜头上的距离刻度作为参考，将焦点设置在场景的三分之一处，然后通过缩小光圈的方式扩大景深。

对于风景照常用的焦距在35mm以下的广角镜头来说，光圈收到f/11，景深范围就已经相当可观。

非全幅数码相机的感光元件较小，景深范围也就更大。

将相机切换至高感光度，并使用最大光圈拍摄，以此来计算曝光时间是在夜间确定曝光值的一个好方法，感光度或光圈每降低一挡，对应的快门速度就需要提高一挡。

如果测试使用的曝光值为2秒、光圈f/2.8、感光度ISO3200，那么在感光度为ISO100时对应的曝光值就是64秒、f/2.8或16分钟、f/11。

另外在夜间拍摄时，还需要打开相机的长时间曝光降噪功能，不过这样一来每张照片所需的拍摄时间就要加长一倍。

太长的曝光时间很快就会把电池电量用得一干二净，冬天夜间温度低，电池用得更快。

在出门前一定多带几块充满电的电池，避免因为电量不足而错失美景。

图片说明：

           在清晨或黄昏的光线条件并不总是那么好，但至少能让你的照片变得不一样

第二诫：

使用广角镜头

很多风光摄影作品都以大气为主。

广角镜头是进行此类风光摄影创作时理所当然的选择，能将更多场景囊括在画面之中。

在35mm相机中，等效焦距小于50mm的镜头都属于广角镜头，但对风光摄影来说21mm或24mm镜头比较主流。

对于非全幅数码单反，对应所需的镜头焦距为14-16mm。

大多数数码单反相机配套的18-55mm镜头不是不能拍摄，但为了确保画面质量，最好还是使用定焦镜头。

这类镜头的光学质量更加优异，色散控制更好，不会在高反差场景边缘处造成色差。

另外，它们的畸变控制也做得更好，不过对风光摄影来说这个问题并不太重要。

相机感光器比例决定了风光摄影作品的画面比例，除了微型4/3系统以外，大部分数码单反拍出来的照片都选择了3:

2。

但是这并不是一种硬性限制，除了在取景时选择横、竖幅之外，我们还可以将自己的照片裁成16:

9、5:

4、4:

3甚至正方形，效果也很好。

有些相机提供了画幅选择，可以直接根据我们设置的尺寸拍摄JPEG文件。

但如果你比较善变，最好还是使用RAW格式拍摄。

你可以准备一对L型的尺子，用它们搭成不同比例的框架，可以帮助我们在现场判断构图。

如何破诫：

长焦镜头

长焦镜头看似不大适合风光摄影，其实不然。

它们可以用来捕捉景物细节，或突出画面局部。

使用长焦镜头还能起到虚化背景、压缩透视的作用，让山与山之间的距离看起来更近，突出山脉连绵不绝之感。

当你面对一片美丽的景色时，可以使用长焦镜头将它们拉近，仔细观察，然后截取景色最有意思的局部进行拍摄。

长焦镜头适合捕捉画面局部，例如说图例场景中的远山。

图片说明：

               广角镜头是风光摄影中最常用的镜头，但也有很多精彩的风光照片出自长焦的视角

第三诫：

黄金分割原则

黄金分割原则，又称三等分原则，它最早用于绘画，后来人们发现该原则也能用在摄影中。

非对称构图更对大多数人的胃口，三等分原则正是建立在这一基础上，可以用来帮助我们合理分布不同元素在画面中的位置。

所谓三等分原则就是在拍摄构图时假设画面被横竖分别等分为三部分，根据等分线安排画面元素的位置，这样人的视觉感受会比较舒服。

这条构图原则简单易用，屡试不爽。

为了方便我们的拍摄，现在大部分相机的取景器内都提供了的三等分线辅助模式，有些相机只能在实时取景时下使用此模式，而少数刻在了取景器玻璃上。

如果取景器玻璃上没有三等分线，也可以使用自动对焦点或测光区域刻线等作为辅助构图的依据。

还有部分型号的单反相机提供了可更换的取景屏，如果对自己的动手能力有信心，不妨一试。

取景构图时，可以将画面中的关键元素放在任意一条三等分线上。

如果条件允许，放在两条三等分线的交点处更好。

对风光片来说，最常见的做法就是让天空占据画面的上三分之一，地面占据剩下三分之二，大树、石柱等其它关键元素则放在三等分线的交叉点上。

在拍摄后，你可以对照片进行分析，画出主题所在的线，这有利于你提升自己的构图技巧。

如何破诫：

1. 对称式构图

三等分线构图能让照片看上去更像深思熟虑后的创作结果，而不是随便瞎按按快门。

但对于那些极度对称的景物，如果还死守住三等分原则不放，那就拍不出新意。

当你决定选择对称构图拍摄，那么一定要把握好画面中的每一个小细节，确保它们的平衡性，不让任何一点分散观众的注意力。

高宽一致的方幅照片更适合对称性构图，如果相机的实时取景功能不支持方幅取景，可以按照前述方法使用两块L形尺子取景，或者直接用双手进行取景。

由于方形构图多为传统120相机使用，所以拍摄这类照片时最好遵循旧式摄影师们的习惯使用小光圈大景深方式拍摄，拍摄时可参考第六诫中的方法进行对焦。

方画幅最适合对称式构图，这种比例的照片给人稳定的感觉。

2. 尝试其他构图

将单一元素在画面中的比例推到极致、打破画面平衡的构图方式有时也有可取之处，而且打破常规也有利于你用新的角度观察事物。

要么在画面下方留下一点点地面，将上方大部分留给天空，或者只在画面最上方留下一线天空，将下面大部分留给地面。

无论选择哪种方式，效果都同样震撼。

使用这种方式构图之前需要仔细观察面前的风景，确定到底哪一种元素最重要，最能吸引观众的注意。

例如说面前是一条蜿蜒的小路，直通到山顶的一尊雕像，那么很明显小路的重要性大于雕像上方的天空，这种情况下大可放心减少天空的构图比例。

3. 使用参考线

构图时使用相机提供的参考线要比凭空幻想分割线轻松很多。

围着拍摄场景多走几步，尝试不同高度的取景角度，一定能发现最符合三等分原则的拍摄机位，将每个元素都放在最妥帖的位置上。

但不要太过于依赖参考线，总是通过取景器或液晶屏取景会局限你的视野，随着拍摄经验进步也不妨直接用肉眼观察构图。