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数码摄影技术
摄影鉴赏论文摄影作品鉴赏论文：
论建筑摄影的用光特点
关键词：
光照；光度；光位
中图分类号：
J419.3文献标识码：
B文章编号：
1009-9166（2010）026（C）-0129-01
一、光线的基本特性
摄影的最基本特征是瞬间性，它能把稍纵即逝的瞬间精确地表现在照片上，我们要充分利用好这种瞬间性，要用心观察建筑和建筑环境在各种光线照射下的微妙变化，捕捉精彩的瞬间，使照片中的建筑和建筑环境不但真实，而且优美。
日出和日落时分是一天中天空色彩最具戏剧性变化的时刻，也是拍摄建筑逆光照的最佳时刻。
在强光的烘托下，高低起伏的建筑轮廓线成了视觉的主要要素，而建筑的空间、质感、色彩统统都被隐没在阴影之中。
白昼，在侧向绚丽的阳光照耀下，建物显得明亮，反差大，色彩比强度低的光线照射下更加鲜艳，从而能突出建筑的的外部特征，把建筑的三维空间真实地传递给读者。
在强光下拍摄建筑要特别注意光照角度的变化而形成的阴影效果，要利用那些简洁，形状鲜明而整齐的阴影作为画面的组成部分。
黄昏，所有景物都会沐浴在金黄色的光辉之中，画面有一种在白天无法得到的气氛。
黄昏的阳光近乎水平且光线柔和，它不但能产生明显的阴影，增强建筑的立体感，还能显示出阴影部位的层次和材料表面的质感纹理。
用这种低角度光线来表现建筑时要特别掌握好拍摄的时机，过早则画面的气氛会不够浓重，过晚则要随时防止附近高楼大厦对阳光的突然遮挡而错失良机。
在拍摄现代城市建筑时还可以多留意一下玻璃幕墙对光的反射，也许会发现很多的创作机会。
幕墙在不同的光照条件下色彩差异很大，黄昏时更是变幻莫测，拍摄时要善于观察，尽可能把幕墙上的金色、银色等反射光利用起来，表现这种光影给建筑带来的神采。
1、光度。
光度就是光源的发光强度，发光的强度大我们就说光度强，反之，任何光源的强度都是从亮到暗，离光源近的地方光度强，离光源远的地方光度弱，光源的不同，其光度有很大的差别，同一光源在不同的天气条件下，也有不同的光度。
光线的光度强时，被摄物体的影调表现为比较明亮、鲜明、反差较大，色彩鲜艳。
光度弱时，被摄物体的影调与光度强时表现的情况恰恰相反，影调看起来比较暗淡，反差也小，色彩也不够鲜艳。
2、光质。
光质指光线软硬的性质。
光质可以是光源发出的直射光，我们把这种光叫光质硬或硬光质，例如不受云雾遮挡的日光，从聚光灯和闪光灯发出的直射人工光。
硬光质的对比效果更明显，强烈耀眼，有助于表现受光面的细节及质感，反差大，能造成清晰突出的阴影。
软光质是一种慢射性质的光，没有明确的方向性，在被摄物上不留明显的阴影，例如阴天的阳光，或者是从墙壁、天花板等其他物体表面反射出来的人工光，也可以是在直射光源强加上柔光器形成的散射光。
二、光线的方向
光线的方向和方位
光位是构成被摄对象一定造型效果的光线角度（包括水平角和垂直角）。
光位是在确定的拍摄方向条件下，围绕测量代用目标法对被摄对象作不同位置的照明变化，在摄影的光线处理中，按水平方向分为顺光，前侧光，侧光，侧逆光，逆光，顶光和角光，任何光位的确定都取决与机位的视点，视点的变化意味着光位的变化，意味着拍摄对象受光面积、方向等光线效果的变化。
1、顺光。
称“正面光”，是对光线投射方向跟照相机光轴方向一致的照明光线，顺光时被射体受到均匀的照明，景物的阴影被自身遮挡，影调比较柔和，画面层次靠被摄体自身画面颜色和影调来传达，因此能够较好的表现被摄体的色彩属性，但处理不当会比较平淡。
2、前侧光。
前侧光是光线投射方向与照相机光轴方向成45度左右夹角的照明光线，在建筑摄影中，这种光线常用作主要的塑性光。
前侧光形成较小面积的投影即可丰富画面的影调层次，又隐蔽了不不必要的杂乱部分。
很好地表现出建筑物的立体感、表面质感、和轮廓，并能丰富画面的明暗层次，起到很好的造型、塑性作用。
3、侧光。
侧光是光线投射方向与照相机光轴方向成90度左右的夹角的照明光线，受侧光照明的物体，有明显的阴影面和投影，明暗对比鲜明、强烈、这种光线拍摄的照片富有戏剧性效果。
4、侧逆光。
侧逆光，光线的投射方向与摄影机的光轴方向大约成135度左右的夹角的照明光线，侧逆光照明的景物，大部分处在阴影之中，被摄建筑物的边缘往往有一条明亮的轮廓线，能较好的表现景物的轮廓形式和立体感。
在拍摄建筑时，往往用这种光线表现大气的透视效果较为理想。
5、逆光。
逆光也称为“背面光”，是来自被摄体后面的照明光线，由于从背面照明，只能照亮被摄体的轮廓，所以又称为轮廓光，在逆光照明的条件下，建筑物的大部分处在阴影之中，只有轮廓清晰可见，使建筑物区别与背景的天空，因此，这种光线适合拍摄建筑物的剪影效果。
6、顶光。
顶光是来自被摄体上方的光线照明。
顶光包括顺顶光，顶光，逆顶光，，顺顶光和顶光的照明效果相似，没多大区别，逆顶光与逆光效果相似。
在顶光下拍摄建筑物，建筑物的水平面亮度大于垂直面的亮度，亮度差距较大，缺乏中间层次，不宜表现建筑物的立体形态，会产生反常的、奇特的效果。
总之，户外建筑摄影的主光源是日光，它的光照角度、亮度、色彩都会随地点、季节、时间和气候条件的不同而变化，并能直接影响画面中建筑的影调和气氛，从而迅速地改变人们对建筑的感觉。
能对光的特性有深层次的认识并善于利用它的变化来营造画面的影调和气氛是摄影家艺术才华中最重要的组成部分。
理想的光线不但需要耐心等待，更要努力去发现并加以利用。
平时要多注意观察阳光是如何使建筑充满生气，而又如何使建筑变得平淡乏味。
摄影师要对气候条件可能对拍摄结果产生的影响有科学的预见，并在拍摄时能有良好的临场感觉。
一幅能吸引读者的照片有时需要经过多次拍摄，反复比较后才能产生。
风光摄影技巧
风光摄影的构图
在我们的周围美的视觉要素到处都有，占我们日常生活的比重很大，以致我们大多数人对它熟视无睹。
在风光摄影中，无论是平淡无奇还是雄伟壮丽，它都包含着无限量的视觉美点。
有时候它只存在片刻，稍纵即逝，有时候它藏在极普通的外表下，貌不惊人，难以辨认。
事实上，这隐藏着的视觉美点才是真正神奇有趣的东西。
从自然景观中发现具有美感的线条、色调、形状和质感，把它们纳入取景器中，以摄影家完全自我的方式加以处理，随后制成照片，让观众对这些视觉美点也能一目了然，这就是构图的全部内容。
构图是一个思维过程，它从自然存在的混乱事物之中找出秩序；构图是一个组织过程，它把大量散乱的构图要素组成一个可以理解的整体；构图是对这些要素的反应过程，也是想方设法组织这些要素的过程，目的是让这些要素向人们传达摄影家已经体会到的兴奋、崇敬、畏惧、惊异和同情。
构图所表现出来的气氛有时是平静的，有时是有力的或坚定的，有时也可以是活跃的。
自然界本身会向摄影家展示出所要表达的情绪。
通过构图，摄影家澄清了他要表达的信息，把观众的注意力引向他发现的那些最重要的最有趣的要素。
有人把绘画的构图和摄影的构图相比较，得出摄影的构图是减法的结论，是对大千世界自然景物的提炼。
这句话是有一定的道理的。
无论是加法还是减法，目的只有一个，就是通过构图再现自然给我们的感受，并用相机将这种感受传达给观赏者。
风光摄影的空间划分
在正方形或长方形的取景器中，将自然景物合理地分布其间，这就是风光摄影的空间划分。
自然的空间安排，其内容不外乎大地景物和天空之间、地面上的景物与景物之间的比例关系。
比如，在画面布局上是天多地少，还是天少地多，应根据实际情况和个人主观来决定。
一般性的空间划分规律是哪部分精彩，哪部分所占面积就应大些。
但有一点值得注意，风光摄影的主体是大地上的自然景观，天空更多的时候是作为一种陪衬，因此当天空部分没有我们需要的创作要素时，就应将其从构图中彻底剪掉；如果天空作为画面主体，我们也应该在画面上保留部分大地的景物。
没有大地的衬托，天空的表现力会大打折扣。
拍摄地面为主的风景时，也要考虑景物与景物之间的空间距离感。
利用镜头的焦距、空气透视关系和放射性线条，最大限度地在画面中展现自然景观的立体空间效果，让观赏者有身临其境之感。
光摄影主体的位置
风光摄影创作无论表现什么内容，什么对象，都有主次之分。
主体是画面的重点，是主题思想的主要表现者。
主体可以是一个，也可以是两个、三个或若干个。
主体景物的地位在画面中也应优于其他景物，处于明显的地位。
但并非是主体都必须安排在画面中央，那样反而呆板，也不符合美学要求。
关于主体在画面中摆放的位置，人们常用的方法是把画面划成一个“井”字，把主体摆在井字任何一个十字交叉点上。
这种处理主体的方法是值得参考的。
具体摆放位置，我们也要因景而异，因情而异，既要注意美学规律，也要敢于突破创新。
风光摄影的陪体
陪体是指确定了主体之后的其他景物。
陪体在画面中属第二位的，但对画面中突出主体的作用极为重要。
它主要起衬托主体、协助主体完成表达作者情感的任务；此外，还要在可能的情况下，装饰美化画面，统一色调，表现气氛和表现深度空间，掩盖某些不足。
因而，陪体的选择不应和主体同一颜色、同一影调、同一形状，而应有所区别。
主体和陪体的关系，既相互矛盾，又相互依存。
风光摄影的景深
景物在感光材料上结成比较清晰的影像，这个结像清晰的景物范围的纵长深度，叫景深。
也就是说，我们拍摄一张风景照片时，从最近清晰的景物到最远清晰的景物之间的距离，就是景深的范围。
大多数风光摄影要求景深范围越大越好，如果有可能最好让画面中的每一部分都清晰。
影响景深的因素有以下几个方面：
光圈的大小，焦距的长短，拍摄的距离。
光圈越大，景深越短；光圈越小，景深越长。
镜头的焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长。
拍摄的距离越近，景深越短；拍摄的距离越远，景深越长。
综上所述，在拍摄自然风光时，为了最大程度地获得全景深，即照片的最大清晰度范围，最有效的方法是使用短焦距的镜头（广角镜头），采用小光圈（F11、F16、F22），拍摄较远距离的景物（大约两米以外）。
以上三种方法同时使用，可确保照片的最大清晰范围。
风光摄影的空气透视
空气透视是指远处物体细节模糊不清的一种现象。
摄影者与景物之间的距离越大，该景物的光线需要穿透的空气层就越厚，远处的景物好象是沉浸在一片蒙蒙雾气之中，空气透视会让远处的景物变得模糊不清。
但正是这种近处清晰远处模糊的视觉现象，给我们的照片提供了深度空间感，摄影家也正是利用了这种视觉现象，拍出了具有立体空间效果的风景图片。
在自然界中，除了拍摄距离的远近影响空气透视效果外，天气的变化在一定程度起了决定性的作用。
晴朗有风的天气下，空气透视度好，拍出的风景清晰度就高；有雾的天气空气透视度差，拍出的风景空间清晰度有限。
因此，掌握了空气透视度与拍摄的基本关系后，我们可以在任何天气情况下自由选择拍摄场景，即空气透视度好时，可以拍摄大场景及远景的照片；空气透视度差时，则拍些小景和近景的照片。
测光是曝光的基础
拍摄者将相机取景器对准景物完成构图后，接下来要进行的工作就是测光。
现代相机和专业测光表的设计原理是以18%的反光率为标准制定测量基础的，也就是标准灰色板的反光率。
但在自然界的万千景物中，不同物质的颜色、感光和受光方向均不同，所以，当我们面对错综复杂、千变万化的景物时，如何测量被摄物体的反光率数值，就成为正确曝光的关键。
面对不同的景物和光线的不同照射方向，使用的测光方法也有所不同。
当我们想知道被摄物的反光率数值时，应该使用反射式测光方法；如果我们想了解太阳光或者天空光的照射强度时，应该使用入射式测光方法。
无论使用哪种测光方法，都是曝光数值的相对依据，这个数值不一定是最正确的。
正确的曝光数值应该是根据天气、季节、光照的面积以及测光的基准点等诸多因素加以综合分析后得到的数据。
以反射式测光为例，测光点的范围有时是被摄体本身，有时则是头顶的天空。
比如需要以天空光的亮度为测光点，这种方式大多用在日出前和日落后，这一段时间大地上的景物没有阳光的直接照射，其反射的光线强度不能被测光表准确把握，而天空部分则在太阳的照射范围内，可以有效地反应光线的强度，这时，我们测量的方向应该是天空，而不是景物。
使用入射式测光还是反射式测光，在实际创作活动中都是有一定的规律可循的。
阴天时，天空的散射光线比较柔和，光照平均，使用入射式测光方法比较方便准确。
如果光照比较强，无论是在逆光、顺光、侧光还是区域光的情况下进行拍摄，采用反射式测光方法比较好，因为反射式测光可以准确地测量出物体高光部分和阴暗部分的光比反差数值，为我们准确地计算出正确的曝光数据提供可靠的依据。
曝光是风光摄影的关键
利用相机的快门速度和光圈大小，让一定数量的光线通过镜头折射到感光材料上，这个过程就是曝光。
曝光数值的多少，决定拍摄画面的影像效果。
曝光过度会使拍摄的影像色调偏淡，曝光不足会使影像的色调变暗。
只有正确地曝光，景物的色彩才能被真实地还原，物体的层次和质感也才能被充分地表现出来。
在实际拍摄中，我们不但要学会测光的方式方法，还要了解掌握曝光的补偿与修正。
在拍摄高调、低调照片时，都需要对曝光数值进行修正。
所谓高调照片就是调子明朗的照片，画面的大部分被浅白色调所占据，图像仅为中间色调组成的清淡影像。
希望得到高调照片，一般要在测得的曝光数值基础上再加大一级曝光。
所谓低调照片，是指画面的大部分为深色基调，仅有少量中间色调和强光部分。
拍摄低调照片时，一般要比测得的曝光数值减少一级曝光。
这就是“白加黑减”的曝光原理在拍摄中的实际运用。
除了画面的基调需要上述原理外，拍摄对象色彩的深浅同样也适用于这个原理。
不是所有的作品都需要准确曝光，曝光的多少完全取决于我们对事物的认识和欲表达的效果。
下面的知识我们必须了解：
在曝光宽容度允许的范围内，曝光欠半级或一级时，景物的高光部分的色彩更加饱满，反之，则高光部分的色彩就会淡化。
曝光的掌握需要不断的经验积累，有些现成的规律也要熟记。
例如：
拍摄雪景要增加1.5级曝光；拍摄区域光照射的风景，按照高光区域测光后，减少半级曝光；拍摄比较暗的景物，测光后增加一级曝光；拍摄逆光下的河流，对准河流中的高光区域测光后，减少一级曝光；拍摄日出、日落的太阳时，如果将不刺眼的鸭蛋黄般的太阳放入画面，曝光数据是光圈F/16，速度1/15秒（100度的反转片）；阴雨天拍摄风景，按入射式测光所得到的数据进行拍摄，一般不需要增减曝光，景物的色彩还原真实且饱满，等等。
利用侧光拍摄风景
光线照射的方向与照相机拍摄方向成90度左右的光线称为侧光，受到侧光照明的景物有明显的明暗对比。
这种光线能很好地表现被拍摄景物的行政、立体感、质感，光影结构鲜明、强烈。
由于侧光照射，景物的背光面会留下影子的形态，影子的长短以及影子与景物本身会构成丰富多彩的造型效果。
利用侧光进行拍摄也有不足之处，景物的受光面与非受光面存在较大的光比反差，这个差距往往会超过胶片所允许的宽容度范围，顾此失彼，景物中的层次、质感会有些损失。
侧光是拍摄风景时经常使用的光线之一。
为了准确把握景物的光影效果，侧光拍摄的曝光计算非常重要。
具体地讲，用点侧光测得的数据和曝光补偿都要考虑进去。
一般的规律是：
侧光拍摄时，应以景物的高光部分进行点测光，并在此基础上增加半级曝光。
光线的照射方向和相机的拍摄方向大致构成垂直关系的光线称为顶光。
这种光线一般在中午前后出现。
顶光实际上也属于侧光的范畴，只是光的投射方向是自下而上的，景物的上方会比较明亮，下部会留下浓重的阴影。
在风光摄影中，顶光是较难利用的光线。
但任何事情都不是绝对的，在选择适当的景物，利用顶光的照明特性，也能拍出理想的画面。
由于顶光是从上向下照射景物的，云层或自然景物本身的遮挡，会在地面上形成浓重的阴影，所以如何利用这些阴影也就成为拍摄的关键。
地面上明与暗的存在，也正是反差的存在，明与暗的反差效果自然而然地给画面增加了层次，这就是利用顶光拍摄风景的价值所在。
利用逆光拍摄风景
光线的照射方向与照相机的拍摄方向相对并且来自被摄体后方的光线称逆光。
逆光照射下的景物边缘部分都被照明，由于受光面积较小，所以只形成清晰的轮廓光的效果，它是表达物体轮廓形态以及区别景物与景物之间界限的有效手段。
逆光摄影可以很好的地表现景物的立体感，同时能表达较强的空气透视效果，使画面的影调和层次非常丰富。
逆光拍摄会造成前景的大面积阴影，它是构成画面暗调效果的重要因素，暗的背景又是藏拙的理想手段。
逆光拍摄也是风光摄影中经常使用的方法之一。
除了利用逆光时的光影效果外，有时我们也会将逆光的光源——太阳放入画面中，尤其在早晨或者傍晚，这时需要考虑光源的亮度，最佳拍摄时机是太阳并不明亮刺眼，色彩为鸭蛋黄色时，这时拍出的照片色调温暖，色彩饱和，景物的反差并不强烈。
如果逆光拍摄风景时，恰巧赶上天边出现漂亮的彩霞，这样的好机会千万不要错过。
我们要表现的是天空中的彩霞，所以天空的面积一定要占据画面构成的主要部分，其他景物都应顺从这一主题。
逆光拍摄的缺点与侧光拍摄的缺点大致相同，即画面中部分景物的细节层次受到损失。
逆光拍摄时将太阳放入画面中，处理不好会出现“太阳光斑”，影像整个画面效果。
利用散射光拍摄风景
光的散射是指光源发出的光线在到达地面景物之前遇到遮挡和干涉后产生的一种现象，在自然界中，太阳光在大气层中遇到较厚的云层时，由于云层物质的遮挡，阳光在云层中被反射、折射和吸收，最后透过云层的光已成为散射的光线。
散射光与风光摄影关系十分密切。
在实际创作中，我们经常能遇到看不见太阳的白天，这时的光线就是散射光。
有人认为这种光线条件下无法派出视觉冲击力很强烈的图片。
的确，在这种散射光下，自然景观的光感效果不是很强烈，风景摄影的视觉美感和色彩冲击力被淡化了。
但恰是这种没有明显照射方向的散射光线，为我们拍摄柔和抒情基调的风光图片营造了很好的氛围。
由于散射光比较柔和，景物在散射光的照射下几乎看不到阴影，被摄物体容易缺乏主体感，所以，摄影师对景物形态的选择就显得很关键。
正如音乐中有铿锵有力的进行曲，也有舒缓平和的小夜曲，散射光带给我们的是更加平和，更加真实的大自然。
利用弱光拍摄风景
弱光是指夜晚的星光、月光、淡弱的天空光灯光线。
弱光的光源是多样性的，且光线的照射强度很小，被摄景物的光比反差会比较小，色彩还原很差，景物的层次和质感都会因光线的微弱而受到很大的影响。
因此，在风光摄影创作中，弱光常常被人们忽视。
早拍朝霞，晚拍日落，中午找个地方去休息，这是大多数风光摄影爱好者的创作规律。
遵循着这条不成文的规矩，摄影师起早贪黑地辛苦创作，虽然地方到过不少，但除了地域的差异外，创作手段和思维模式的单一，使拍摄的图片出现了许多雷同的相似。
而利用夜晚拍摄风景，不但延伸了我们的创作时间，而且自然景物在夜晚的形、色、态与白天的巨大差异，为我们的创作拓展了全新的视角。
用弱光作为主光源拍摄的风景有很强的神秘感，对意境的表现十分有利。
在风光摄影中，利用弱光作为主光源进行拍摄，其难点在于曝光时间的准确把握。
经验不足者往往会事倍功半，甚至劳而无功。
掌握了夜与昼风光摄影的规律，才能做到真正意义上的风光摄影全天候。
风光摄影艺术的四个高度
“如果把学习风光摄影比作跳高，至少有以下四个高度：
第一高度：
技术的掌握
第二高度：
技巧的运用
第三高度：
摄影美的发现与创造
第四高度：
独特艺术风格的形成”
“风光摄影艺术的四个高度之间关系十分密切。
可以说技术是基础，技巧是手段，摄影美的创造是目的，而独特风格的形成是摄影家艺术上成熟的标志，是更高层次的摄影美的追求。
没有技术无所谓技巧，离开了技术、技巧，谈不上摄影创作，没有长期的大量的创作实践，就没有个人独特风格的形成。
”
夜景拍摄
拍摄大都市细腻而美丽的夜景时，对相机的设置更加讲究。
须切实作好预先准备，灵活运用相机和夜景摄影的相关知识。
希望大家都能拍出美丽的夜景作品。
各种光源色彩斑斓的美丽夜景作为拍摄对象是颇具魅力的。
但是，与白天的拍摄不同，夜景摄影需要独特的技巧。
这里将选择一些大家喜欢拍的被摄体进行说明，彻底解析它们的拍摄攻略。
抓拍夜晚街道一角这里使用的是程序自动曝光模式，该模式在白天的拍摄中也经常使用。
因为程序自动曝光模式能够根据周围亮度进行判断，从而自动选择合适的曝光值，所以在夜景摄影中也很方便。
若是初次挑战夜景摄影，建议先尝试使用该模式。
1、可任意设置ISO感光度以防止手抖动手持相机拍摄时需要注意的就是，低速快门造成的手抖动。
虽然使用了搭载手抖动补偿机构（IS）的镜头，但为了保证拍摄质量，还是要尽可能地确保较高的快门速度。
可根据拍摄场景的亮度不断提高ISO感光度，直到获得合适的快门速度为止。
这里将快门速度假设为1/30秒，因此将ISO感光度设置为ISO1600。
2、将白平衡设置为“日光”以突出气氛虽然白天在很多场景下使用自动白平衡拍摄会更方便，可是在拍摄夜景时有时会感觉使用自动白平衡不足以突出氛围。
这时，可以尝试选择“日光”等预设白平衡，有意识地使图像偏色来获得更好的效果。
3、以稳定的持机姿势按下快门按钮设置好相机参数后，两臂自然收紧并固定上半身，然后稳稳按下快门按钮。
注意不要猛地用指尖按下，而是要用指腹稳稳地按下去，这样才不会给相机带来过多的抖动。
进阶拍摄技巧
寻找可充当三脚架的地方有时候即使进行了上述设置，也仍会出现无法达到必要快门速度而出现明显手抖动的情况。
此时，可以借助墙头等可以放置相机的地方稳妥地释放快门。
只不过相机放置在其他物体上后便不容易改变上下角度，因此，可以在相机下方垫上叠成小块的手帕等，以便于调整拍摄角度。
针对夜景的特殊条件选择合适的快门速度
手持相机拍摄夜景的一大关键，就是快门速度的选择。
通常以35mm规格来说，“焦距分之一秒”是防止手抖动的最低速度。
但是，因为夜景多是点光源构成，抖动会更为明显，所以建议使用较通常快门速度再快一级的快门速度进行拍摄。
下面来看一下怎么判断合适的快门速度。
比如说，使用EOS500D与EF-S18-55mmf/3.5-5.6IS（35mm等效焦距为29-88mm）镜头搭配时，为达到最大的拍摄范围而使用18mm（相当于29mm）焦距时，按上面方法计算则需将快门速度设置为“1/29”，也就是“1/30秒”上下的快门速度才保险。
此外，还可以积极地使用搭载了手抖动补偿机构（IS）的镜头。
补偿效果根据镜头不同会有所区别，此次使用了具有相当于约4级快门速度补偿效果的镜头来有效防止手抖动的产生。
夜景人像的拍摄
1、将拍摄模式设置为快门优先自动曝光（Tv）夜景人像摄影中，对人物背景曝光的控制很重要。
若希望拍摄出明亮的背景，就需要采用低速快门进行拍摄。
这里为了将背景拍摄明亮，将快门速度设置为1/15秒。
虽然此快门速度较低易出现手抖动，但通过使用具有手抖动补偿机构（IS）的镜头减少了手抖动的产生，此外，使用闪光灯拍摄，闪光灯的光线将人物照亮从而减少了被摄体抖动。
2、提亮背景、防止抖动——ISO感光度的选择
为了获得明亮的背景，可以一边尝试拍摄，一边提高ISO感光度。
此处，将ISO感光度设置为ISO1600时，获得的背景亮度较为理想。
在设置完ISO感光度之后，可以准备好内置闪光灯，或将外接闪光灯安装到热靴上。
3、将“减轻红眼开／关”选择为“开”在释放快门之前，再次确认相机的设置。
确认“减轻红眼开／关”是否选择为“开”。
因为在昏暗场景下，视网膜对闪光灯闪光比较敏感，所以会出
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