杀破狼新手如何避免单反当卡片机使用.docx
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杀破狼新手如何避免单反当卡片机使用
个人观点：
新手如何避免单反当卡片机用。
1，M档的使用。
（应急抓拍不在此讨论范围）
长期使用灰板会对曝光有准确认识，同时也能对各种色彩的曝光补偿有足够认识，这会加强使用M档向左向右进行调整的能力，近而逐渐摆脱灰板测光。
长期这种训练，不会再使用A，S档先进行曝光锁定，然后在做曝光补偿，因为这太麻烦。
曝光原理：
brighterthanaverage-----predominantlywhiteorlighttonesoverexpose1-2stops.
如果色彩高于平均值（18％），曝光需要加1－2级。
画面中得黄和青绿是高于18％灰的，所以曝光补偿是＋1。
背景很亮或者很暗，直方图的参考价值不大。
拍摄静物时，需要通过光影来体现物体的质感，由白过渡到黑光差是7级。
曝光不准，是调不回来的，因为没有细节了。
2白加黑减
摄影的基础为什么从M档＋灰板开始，就是因为这可以高效理解白加黑减。
纽摄对曝光补偿是这样描述的：
比平均亮，比平均暗，这里的平均是指中度灰（18％灰）和与中度灰反射率一样的色调（正红，正绿，正蓝－－－－这几个颜色就是RGB，这3个中度色彩构成的就是标准白光，就是18％灰定义下的白平衡）
所以可以这么理解白加黑减，遇到比中度灰反射高的颜色，如黄，浅绿，浅蓝就是加曝光。
遇到比中度灰暗的色调，如紫，深蓝，深绿，那么就是减曝光。
看过某人拍的片子，他的白加黑减的理解是中午加曝光，早上，傍晚，晚上，因为天黑所以减曝光。
这不是从色彩反射率上理解。
下图为例
用灰板校对曝光，是F8，1/200，这和点测红是一个数据。
用相机的点测功能，如果是A，S档，那么白1/500,黄1/400。
如果是M档，相机显示的测光数据是在0值的左边。
实际点测白和黄都是要进行曝光补偿的，而且补偿的程度不一样。
理解白加黑减就是要明白，光源强度相同的一个场景只存在一个准确曝光数据（一个准确的曝光数据存在光圈与快门的各种组合）。
M档的优势就是明白这个道理后，只要有了正确曝光数据，剩下的就是构图，摁快门。
因为相机的测光数据时时的变化，对于明白曝光原理的M档使用者是没有任何意义的。
（前提是不变的光源场景）。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/200焦距:
80毫米感光度:
200
全部的曝光数据都是一样的。
以上的片子，使用A，S档，测光数据是在不停的变化。
那些认为A档操作便捷的朋友，请问你们对于个种色彩的拍摄，使用曝光锁定，然后在计算曝光补偿的做法是否还感到“快捷”。
理解曝光才能理解M档的使用。
相机的曝光数据只是自己的判断依据，你不能被相机控制。
下图
浅蓝（天）的点测
浅蓝是高于中度灰的色彩，所以真实曝光数据是在相机测光的基础上＋1级曝光。
点测天与点测水是看曝光是否相同（这里需要换算真实曝光数据）。
因为水也是浅黄所以是相同换算。
拍摄中用了偏振镜＋中灰镜减速，共减速5级，如果数据换算会去是符合数码的阳光16法则的（F161/40---1/80）。
拍摄始终要关注的曝光数据，看这个数据是否符合逻辑。
只有这样色彩才能真实还原。
[参数]光圈:
F/22.0快门:
0.6焦距:
16毫米感光度:
100
至今我对摄影构图仍感到迷茫，看过高水平的作品，这种差距就是光的理解。
另外一个帖子写过路透记者与国内记者在体育场馆拍摄的区别。
M档与自动曝光模式（A，S），这是摄影从基础理解的区别。
比如是排球赛场，2边队员的队服是白色与黑色，M档记者知道恒定的曝光是质量的保证，而使用A，S档，是不理解白加黑减，片子质量参差不齐。
您也是M档使用者，这是理解摄影的捷径。
因为摄影今后的提高，是体会的提高，这倚仗的是M档的使用。
很多高手的瓶颈一直没有突破，原因在基础阶段就走歪了，发展的方向就是PS。
3滤镜
滤镜的使用，实际需要了解光的属性（后面会涉及），现在只能涉及功能。
对单反的使用不能陷入一个误区，好机身＋好头并能满足摄影需要，因为机身和镜头的组合在更多的情况下是受到限制的，如光比，速度。
一般的滤镜的价格低于镜头，但作用不亚于镜头。
基本的滤镜包括：
偏振镜，中灰镜，渐变镜，红外滤镜，UV镜。
这里只讨论中灰与渐变镜，因为这更容易理解曝光。
中灰镜主要的功能是减速，对于单反，减速有2个作用，1是创造效果，2是实现技术。
中灰减速的技术还能运用在分区曝光。
使用减变镜是降低光差平衡曝光的有效方式，但缺陷是无法解决不规则区域的曝光，那么摇黑卡是一种方法，摇黑卡实际是对速度的要求，降低速度才能实现。
坦率说，后期技术的发展可以取代大部分摇黑卡的作用，可以通过不同曝光合成图像。
但有可能可以尝试黑卡。
2009版纽摄数码教材的第一句话是这样写的：
当你使用计算机进行后期处理的时候，要牢记准确的曝光可以更好的润色图片。
你千万不要养成这个习惯，计算机可以修正曝光。
关于曝光章节，开篇是这么写的：
你应该尽量从灰板或者测光表中获取曝光数据。
测光表不可能被取代，为什么，我会在后面解释，这是光的属性决定的。
实际我们中国人的黄皮肤是32％的反射率，用手掌测光也好，用脸测光也好都是相机测光＋1曝光。
您可以尝试一下我说的对不对（和您的不加曝光补偿做比较）。
用M档拍人像更简单。
就是测光后向右加一级。
“光影有5个阶段，阴影，阴影与漫反射高光过渡区，漫反射高光（测光基准），漫反射高光与反射光过渡区，反射光。
实际拍摄中要避免的是反射光，就是45度规避法。
”
我们很少关注反射光，这就是问题的根源。
实际这个帖子的后面内容就是3D光。
摄影中的内容课程最重要的是构图与设计。
构图与设计
课程内容包括视觉对心理的影响，一般构图技术，图片相关性，变形扭曲图片设计，通过图片顺序阐述纪实，课程结束作品为多媒体展示。
课程要求：
布光，初级PS。
新闻摄影
课程内容，回顾新闻摄影历史，提高使用器材的技能及对各种环境的适应能力，相机技术，构图，各种主题的拍摄方法。
课程要求：
布光，构图与涉及。
纪实摄影，是摄影课程的中高级阶段，至少要明白如何处理环境光，对曝光的要求更严格。
请教您，前期过曝还是欠曝一些好呢。
有些向右曝光理论依据还不是很清楚。
我自己是喜欢拍片过曝一些的。
多谢。
我不是很清楚您的这个过曝是在灰板还是在相机测光的基础上的过曝，这是2个不同的概念。
客观世界，大部分色彩是比中度灰亮的色彩，所以相机测光向右曝光反而正确。
我需要怎样做才能判断一幅照片曝光是否准确？
谢谢
这是个大问题，先从灰板能测光的场景解释。
曝光准确并不一定是要的效果，所以并不是曝光准确就是好片子。
曝光准确就是色彩还原（当然这需要正确的白平衡）。
灰板测光可以实现色彩还原（反射光的因素先不考虑）。
灰板测光是需要技巧的。
如果光源直接照射目标，那么把灰板放在目标前，这时相机对灰板测光后拍摄，就是正确曝光。
但是，光源照射拍摄目标与相机拍摄目标不是同一方向，那么获取正确曝光，就需要技巧。
下图，光源是向上打光然后通过反射照射拍摄目标的。
这时灰板的方向对于测光就是至关重要的。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/6焦距:
22毫米感光度:
200
这是反射光的效果。
45度灰板测光拍摄。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
0.6焦距:
55毫米感光度:
200
所以获取正确曝光，并不是灰板始终平行于相机，需要灰板调整角度，给相机正确的信息。
如同测光表调整方向，获取正确信息。
如果没有灰板或者测光表，相机本身测光是有重大缺陷的，这是相机内置测光系统的位置限制造成的。
问一下，比如拍日出日落之类题材的时候，灰板该怎样用？
毕竟太阳本身是光源，灰板简单地放镜头前面去测应该是行不通的。
的确很多情况下是无法使用灰板的。
对于日落这种高反差的拍摄场景，摄影里有一种技术来处理（如果拍人像夕阳不是这种技术）。
但这有一个时间限制，就是日落前的20分钟以内。
用相机的广域（多重）测光模式，用手挡住太阳测光，在这个基础上减曝光1－2级。
或者相机对太阳上部测光（取景框内看不见太阳），减1－2级曝光。
如果不是这种纯粹的夕阳光（上面提到的时间限制），用手挡住太阳减2级曝光与不挡住太阳直接测光，曝光数据是一样的，太阳越靠近地平线，这种曝光的不同越明显。
所以好的日出或者日落作品对时间的把握是至关重要的。
下图用手挡住太阳，减2级曝光。
[参数]光圈:
F/16.0快门:
1/160焦距:
18毫米感光度:
100
用这个数据拍摄。
[参数]光圈:
F/16.0快门:
1/160焦距:
18毫米感光度:
100
请教如果光线条件不一样：
如我在山谷要对有阳光的山顶测光，此时灰板准确吗？
这个问题这么解释可能更好。
对于摄影，要有相机思维，相机不知道您眼前看到得是什么，在它得感应器上只有色彩，所以用灰板测光是在告诉相机我需要这个曝光数据。
即使是最好得相机，它也不知道你眼中看到得是什么，所以它只能根据色彩给出相应得曝光数据。
所以论坛里门派之争关于那个相机品牌曝光更准确问题是很无聊的。
很多情况下，是无法使用灰板的，您不可能让其他人拿着灰板跑到山顶，您再用长焦对着灰板测光，获取数据后再换镜头进行拍摄。
白加黑减就是应付没有灰板情况下的测光办法之一。
您要明确拍摄的主题是什么，如果是有阳光的山顶，那么就以天测光，因为天是浅蓝色的，它给了您足够的信息，因为浅蓝＋1级曝光，就是灰板。
您需要的是换算相机的测光数据为灰板数据，这样您就可以得到准确的主题曝光。
但是有另一个问题，就是山谷是否是阴影，因为这时就是光的强度造成的光比问题，如果光差大于2级，以天作为曝光标准，相机成象就有明显的阴阳问题，这就需要您使用渐变滤镜来处理。
补充一句，曝光模式是点测。
“浅蓝＋1级曝光，就是灰板”的意思是不是灰板比天空的浅蓝色调浅1档？
？
这是曝光数据，相机对着浅蓝测光后＋1级曝光，与灰板测光数据是接近的。
拍风光片，蓝天和白云都是好的色标，它们在给你足够的测光信息。
但是，天与地是有光差的，这需要对地面色标也测光，看光差是多少，然后使用渐变镜。
但最重要的是，使用渐变镜是要以低光数据曝光的，因为高光被渐变镜均衡为低光。
这就是为什么也要使用M档的原因，一切都是在人为设计曝光。
下图为3级渐变均衡高光。
[参数]光圈:
F/14.0快门:
1/320焦距:
80毫米感光度:
200
请问在M挡的时候各种测光方式都有什么区别？
网上的资料更准确。
在这个帖子里，使用点测是为了知道色标所代表的那个光源强度近似的区域的曝光数据。
广域测光是对所有色彩进行曝光分析，给出的不一定是那个区域的准确曝光。
请问楼主，您的A700记录四季那帖子里第二张，对着天空拍樱花那张，怎么测光？
谢谢。
先把焦距拉近，找花的最亮处，然后测光，＋1级曝光，然后构图拍摄。
4色温
色温可以理解为光的颜色由红到蓝的描述。
理论上自动白平衡是最准确的，因外它是客观反映了光的真实颜色。
人眼是可以自己调节的，你脑子里反映的颜色不一定是真实色彩。
这是日光型胶片拍摄的场景，因为没有阳光直接照射，阴影处的色温可以达到12000K以上，与有阳光的区域5500K，在画面上就体现为偏蓝。
人眼看到的阴影不注意的话，是不容易察觉到这种蓝，因为你的大脑固有模式已经调节了色彩。
胶片时代有处理色温的方法，但是没有数码便捷。
所以在数码时代，色温的处理就是一个衡量图片质量的重要指标。
下图就是数码片，通过RAW后期改色温达到视觉的感观标准。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/20焦距:
16毫米感光度:
200
说白了，色温问题就是要求拍摄主题符合人眼的视觉要求。
实际上这里面需要注意2点
第一点，相机自动白平衡的调节是有限的，相机根本不知道你在什么光下拍摄，就像相机不知道你看见了什么，要求相机准确色温和曝光准确是不可能的。
这就是为什么要灰板校正。
当在钨丝灯下拍摄，自动白平衡调节有限，画面色彩发红。
实际在钨丝灯下，人眼也感觉也发红，但是拍摄后在视觉感觉上是没有白光舒服的。
下图，钨丝灯下的自动白平衡模式。
[参数]光圈:
F/7.1快门:
1/125焦距:
35毫米感光度:
200
前期可以定义白平衡，而达到直出片色温准确的要求。
实际RAW后期可以调整白平衡，但在基础阶段最好前期校正色温，这样知道什么是标准色彩。
论坛里很多朋友上的片子是错误的色温，这个原因就是不知道什么是正确的色温。
下图前期定义白平衡的直出片。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/30焦距:
60毫米感光度:
200
需要注意的第二点就是混合色温。
混合色温在白天还是夜晚都是广泛存在的。
下图还是日光型胶片拍摄，阴影处的色温和日光是不一样的，但这种色温是不影响主题的，所以可以忽略。
但是当混合色温发生冲突的时候，如果不注意色温处理，那么这张图片的质量就可以认为是低质量。
下图，闪光灯色温与荧光灯色温冲突，因为定义的色温是闪光灯，所以背景发红。
[参数]光圈:
F/5.6快门:
1/10焦距:
35毫米感光度:
400
不要认为纪实抓拍的时候没有办法处理色温冲突。
前期处理色温冲突是有办法的，借用吾子雷朋友的一张图片。
红圈内就是为了处理色温冲突的胶片。
看新闻纪实片的水平，首先看色温处理和环境光处理。
[参数]光圈:
F/11.0快门:
1/60焦距:
62毫米感光度:
200
前期处理混合色温的办法就是将闪光灯的色温改为环境光的色温。
通常采用滤镜或者色温胶纸。
[参数]光圈:
F/5.6快门:
1/10焦距:
60毫米感光度:
400
前期处理混合色温的优点就是真实。
后期处理混合色温在复杂画面下是容易留下痕迹的。
从摄影角度任何前期能做到的，如渐变镜，最好不要后期完成。
这是前期混合色温的处理，前期闪光灯用胶纸，白平衡定义为荧光灯白平衡。
可以看出色温的统一。
[参数]光圈:
F/11.0快门:
0.5焦距:
18毫米感光度:
400
所以色温同曝光对于色彩还原是最重要的2个要素。
但色彩还原并不一定是拍片要求。
很多情况下可以利用色温来绚丽色彩。
下图就是改变相机色温设置而加大色彩的饱和。
[参数]光圈:
F/16.0快门:
30焦距:
75毫米感光度:
100
说到色温，我刚好有个问题请教下楼主，色温应该是越低越偏红，越高越偏蓝对吧，为什么在AdobeCameraRaw里是反的呢，我一直闹不明白。
你要这么思考问题。
你拍的片子色温是5500K（这是比如），现在你在cam-raw里用3000K看，那么对于3000K，您片子的5500K就是高色温，所以是片蓝的。
用10000K看，您的片子5500K就是相对的低色温，所以是偏红的。
灰板平放花前
这种情况灰卡应该如何摆放啊，没有概念
首先，取景框里只能看见灰板，但身体不能影响灰板的光线，比如挡住了灰板的部分光线，或者衣服是浅色的，反光到了灰板。
关于白平衡，在烛光下红彤彤的脸庞很是好看，这时想要真实的记录下来，请问该怎么设定色温？
假如当时场景的色温是2000K。
色温问题就是要求拍摄主题符合人眼的视觉要求。
对灰板测光时用什么测光模式？
如果是点测，对灰板有阴阳面怎么处理？
如果取景框里看到的都是灰板，多重测光。
5自然光的方向和质量
日出：
柔光，弱光源。
日出后30分钟后：
暖光，光的反差较大。
中午：
冷光，平光，短影，强影，强光。
（不是摄影的好时间）
下午较晚：
柔光（类似阴天）但为暖光。
（特别是在冬季）
日落：
暖光，较强对比。
（对于拍摄侧面轮廓，山，树，都是最佳时间）
自然光的质量。
光的质量指的是强光与柔光的光谱表现形式。
简单说就是光的亮处与阴影处的反差，反差越小，光的质量越好。
强光：
刺眼，与阴影处有强烈对比。
亮与暗处边缘小，棱角分明。
柔光：
阴影与亮处边缘均匀过渡，亮与暗强弱对比柔和。
一般而言，光源越大，光越柔和，光的质量越好。
所以，无云的天气，光源就是太阳，光源小，就是强光，光质量不佳。
下午较晚，太阳斜角大，光源变大，光的质量变好。
多云的天气，光的质量也好于正午太阳光。
日出后阳光反差大，从质量讲，不是摄影的最佳时间。
使用橙色渐变，但反差还是很明显。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/13焦距:
80毫米感光度:
100
万里无云的日光（尤其是中午），是摄影拍摄的最糟糕时间。
色调冷，平光，短影，强影。
[参数]光圈:
F/16.0快门:
1/80焦距:
20毫米感光度:
100
下午较晚，接近夕阳时间。
从风光片细节角度，这个时间是黄金时段。
拍摄者应该把握的是这个时间。
柔光，光影过渡自然，色彩丰富。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/50焦距:
16毫米感光度:
100
日落，轮廓剪影的最佳时段。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/60焦距:
35毫米感光度:
100
雨，雾，潮湿天气，软光的作用，色彩较柔和，对比相对小。
[参数]光圈:
F/25.0快门:
8焦距:
40毫米感光度:
100
晴朗天气直射光
色彩对比强，饱和度高。
直射光的优势就是选择对比强的色彩拍摄。
[参数]光圈:
F/10.0快门:
1/125焦距:
18毫米感光度:
100
逆光
边缘光比自然光强。
画面充满光线，虽然明暗对比存在，但这种对比是柔光。
[参数]光圈:
F/5.6快门:
1/80焦距:
180毫米感光度:
100
首先灰板是针对区域（灰板所在位置）的准确曝光，不是全局的准确曝光。
你的位置右边是日光窗户的光源，我白天有事，这是晚上用类似的场景模拟。
下图是光源说明图，瓷娃娃（灰板位置）是准确曝光，越靠近光源曝光过度越明显。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/8焦距:
16毫米感光度:
1600
这是一种错误的测光方法。
下图模拟的是取景框看到的灰板，中心对瓷娃娃用多重测光，M档的优势是中心测光移开后数据不变。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/30焦距:
16毫米感光度:
1600
用上图的测光数据，对主题进行拍摄。
可以看到曝光不足。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/30焦距:
70毫米感光度:
1600
这是另外一种错误测光方式。
模拟取景框看到的灰板，用点测模式，获取曝光数据。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/15焦距:
16毫米感光度:
1600
这是用上图方法的数据拍摄的效果。
还是欠曝。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/15焦距:
70毫米感光度:
1600
正确的方法是取景框里看到的是这个样子，最好使用多重测光模式。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/8焦距:
55毫米感光度:
1600
对于灰板测光，可以近距离对灰板测光获取数据（前提是不干扰灰板的受光），也可以拉长焦，使得取景框里看到的是灰板。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/8焦距:
16毫米感光度:
1600
这是正确方法下拍摄的效果图。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/8焦距:
80毫米感光度:
1600
首先M档用光原理和其它档不一样，如果您把M档与其他档只是不同的光圈，快门，ISO的不同组合，那您是认识问题，我没有办法说服您和有您这种观点的朋友，这是摄影技术能力问题。
第二，大部分好照片都是M档拍出来的，因为要解决分区曝光问题。
这是其他档根本不可能解决的。
第三，体育摄影，包括固定场所的纪实摄影，好的拍摄者，都是事先判断环境，这是职业习惯，他们知道如何拍出环境和人的协调性，这才是纪实。
这也需要M档。
第四，M档是最方便的，能认识这点，关键还是看水平。
第五，摄影和照相不一样，我一直在解释如何用单反去摄影，不是在解释如何照相。
光比是亮处与暗处曝光值的对比。
光比可以理解为光的数量比。
（光比）（曝光级的不同）（亮与暗处对比效果）
（1：
1）（0）平光，没有阴影
（2：
1）
（1）有些不同
（4：
1）
（2）明显的区别
（8：
1）（3）反差较大
（16：
1）（4）强烈对比，暗处细节很少
（32：
1）（5）暗处即使是白色，也体现为黑
光比的曝光值对比不是相机对拍摄目标测光的对比，而是相机对灰板（拍摄目标所在位置），或者是测光表提供的曝光数据的对比。
原因：
相机测光是由色彩反射率决定的，同一光源下，同一位置目标色彩不同，相机的测光数据也不同，只有通过灰板才能体现真实曝光数据。
下图，如果相机点测白纸曝光数据是1/40F5.6如果测黑曝光数据是0.4F5.6
如果按相机测光数据，那么这就存在4级光比，但这一区域的真实曝光值只有一个，就是灰板的测光1/10F5.6
[参数]光圈:
F/5.6快门:
1/10焦距:
80毫米感光度:
400
实际摄影是用光的技术。
很多情况下光的方向对拍摄物体产生明暗对比，这时就产生了光比。
对于明暗的光比计算，可以通过灰板来准确得到数据。
如果侧光拍摄物体，那么需要对明与暗（佛像的两侧）分别测光。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/30焦距:
35毫米感光度:
200
光比是需要对测光严格要求的，因为光比是摄影效果，和人眼看到的是有区别的。
这也是很多不明白M档和灰板使用的者的误区。
没有严格测光，近而调整布光（光源强度，或者是方向），拍摄效果是大打折扣的。
需要重点说明的是，同一区域的大光比使用，必须是以明处曝光数据为基准，取明与暗的平均曝光数据是错误的。
因为这将失去光比效果。
对于小光比可以根据效果使用不同基准。
所以一些观点（如曝光可以模糊处理，差不多就行）是不会有光比效果的。
因为这种对比不同曝光，对比效果是不一样的，后期修图可以做到，但需要极高技巧。
下图，光比为5级，人眼是可以看到暗部细节的，但拍摄效果就是暗部无细节。
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/30焦距:
60毫米感光度:
200
这是基础贴，我尽量少引用棚拍效果图，但为说明效果，引用几张。
光比（16：
1），曝光阴阳差（4）级，强烈对比，暗处细节很少
[参数]光圈:
F/16.0快门:
1/100焦距:
70毫米感光度:
100
光比（8：
1）阴阳差（3）级，反差较大
[参数]光圈:
F/16.0快门:
1/125焦距:
50毫米感光度:
100
棚拍灯是摄影里最强大的光，所以棚拍人像广泛运用光比效果。
对于使用自然光拍人像，光比的运用可以极大提高图片质量。
时间也很重要，下面2图都是黄金时间拍摄。
自然光拍摄人像，要考虑脸部光的对比度。
阴和阳面的光源比1：
1为平面光。
（基本上论坛里的人像都是这种拍法）光比2：
1适合彩色拍摄（阴阳1级）。
光比8：
1（阴阳3级）黑白拍摄效果适用。
后2种都很容易做到，但如果不精确处理，很难有好的效果。
下图，自然光拍摄人像，光比2：
1，阴阳差1级。
拍摄是以阳处曝光为基础。
（测光表左右测光）
[参数]光圈:
F/5.6快门:
1/250焦距:
60毫米感光度:
200
下图，自然光拍摄人像，光比2：
1，阴阳差1级。
拍摄是以暗处曝光为基础。
（测光表左右测光）
[参数]光圈:
F/8.0快门:
1/125焦距:
160毫米感光度:
200
在风光片的拍摄中，是要处理光比问题。
如图，如果以高
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