北宋时期开封地区女性服饰探究毕业设计.docx
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北宋时期开封地区女性服饰探究毕业设计
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毕业论文（设计）
论文（设计）题目：
浅谈北宋时期开封地区女性服饰
院系历史系
专业
年级
2015年1月30日
目录2
摘要3
序言4
第一章北宋时期开封地区不同阶层女性服饰5
第一节平民女性服饰5
第二节后妃、命妇服饰7
第三节女性婚丧嫁娶服饰8
本章小结10
第二章北宋开封地区女性的头饰10
第一节发式10
第二节发饰12
本章小结15
第三章北宋时期开封地区女性服饰特征16
第一节两种服装样式16
第二节多变着装方式17
第三节习旧装扮风格17
本章小结18
第四章引起服装演变的因素18
第一节不安的政治环境18
第二节社会经济的发展19
第三节文化氛围的制约20
第四节畸形的审美意识20
本章小结21
结语21
参考文献21
摘要
在中国历史长河中，服饰就一直伴随着人们的生活，并随着生活的变化而变化。
对人类来说，蔽体御寒是它的首要功能。
但是随着人类社会的发展，它的功能也变得更加丰富多彩。
宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代。
只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。
宋代服装分三种：
一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。
宋代官家服饰普遍十分奢侈，民家着装也很讲究。
朝廷多次颁布和服饰有关的禁令，官府提倡改良服饰，对女性服装的颜色款式等有着严格规定，。
对于这些规定民间庶民置若罔闻，绫缣锦绣任意使用。
一些京城的贵族闺阁们，还别出心裁地设计出许多种装扮方法，追求出新与别致。
不但衣料选择考究，而且梳妆也很特别。
中国传统服饰文化源远流长、绚丽多姿、风格独特，为现代服饰提供了较多的灵感和丰富的素材。
宋朝作为一个我国历史地位比较奇特的朝代，文化、经济发展极为迅速和繁盛，在男尊女卑理学盛行的时代背景下,女性服饰有着多样奇美的风格,而开封作为北宋时期的京都更是代表着北宋服饰文化的潮流。
关键词：
服饰功能北宋开封女性服饰变化多样风格独特
序言
服饰是一个国家和民族的文化象征，它不仅是一种物质文化的体现，而且还是精神文化的体现。
服饰在产生发展的过程中，伴随着生产水平经济基础、物质文明、社会制度与审美观点而同步发展，形成内涵丰富的服饰文化，是民族文化的重要组成部分。
服饰与人的关系是密不可分的，无论是古人还是现代人都被包裹于这个原始而又现代的外壳里，因而从某种意义上讲，服饰便成为了记录人类文明的历史文化符号。
人与兽的区分等级的确立都依靠服饰，以社会共同倾向决定衣服的穿法。
从古至今，服饰走过了漫长的路程，昭显历史印记。
从中折射出不同文化背景的深刻内涵，形势与内容的辩证统一，是中国的传统服饰与文化基因互为表里，形成了独特的东方服饰文化，通过对待传统服饰的反思，可以探寻我国古代文化的发展轨迹。
评析历朝的风俗，了解服饰本身的演进规律，透视服饰文化的深层含义。
服饰文化包括物质形态的服饰及与其相关的全部生活行为方式、穿着观念、社会心态等，渗透了不同时代人们的情感意愿、风尚习俗、审美情趣，形成相对稳定的观念形态，构成了以民族精神为本质、时代精神为内核的服饰文化心理。
中国服饰走过了漫长的发展道路，在长达两千余年的封建社会，朝代更迭不会使服饰发生突然变化，但统治者的意愿、帝王的喜好、文人墨客的好恶则会推崇新的服饰样式淘汰摒弃陈旧的服装款式。
恢弘广博的唐朝服饰文化是巅峰标志,精致工巧的两宋雅韵被更多人认同接受。
北宋时期，汴京作为首都是各种商品汇聚地，十分繁华，也是当之无愧的时尚之都。
都说‘四方看京师’京师女性往往是引领时尚潮流的主力军。
北宋的开封是它最鼎盛时期，是当时的政治经济文化和军事中心。
统治阶级利用大量的钱财，从事开封城的建设，使这所城市在各方面均得到很大的发展。
风俗典礼、四方仰之为师的开封城也从而成为宋朝服饰风尚体现最显著突出的地区。
‘上下所好，民必甚焉’，因而，由开封城里女性服饰可以推测出整个北宋女性服饰风尚。
第一章北宋时期开封地区不同阶层女性服饰
宋朝女性服饰，走向了两个方向，矛盾而又复杂。
总的来说，除了北宋时期，曾一度流行大袖的衫裤、服阔的裙裤外，窄瘦长，便是这一时期女性服饰的特点，我想这与宋代理学的遗存存在关系，理学要求人们生活规范化。
日常生活中的一举一动，一言一行都有具体规定，以符合“尊卑上下”的“天理”，穿衣服要“颈紧、腰紧、脚紧”。
总之，在理学思想的影响和规章制度的限制，宋代的衣冠服饰总的来说比较拘谨、保守，这样变化不多，色彩也趋向淡雅，给人以质朴、洁净的自然之感。
第一节平民女性服饰
宋代妇女服装,一般有襦、袄、衫、裙、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、
裤等。
襦，短襦之式最迟在战国时即已出现,多系在裙腰之内，是宽袖短子，为女子便服，与衫较为接近，厚实者近乎袄，质地因贫富贵贱不同，贵者用锦罗加刺绣，常与裙子相配套。
在官贾的引领下，宋代妇女穿襦有由内转外趋势,犹如今日朝鲜妇女所穿短儒,不系裙腰之中,后由于背子的出现,妇女穿糯裙者为数下降，后为下层劳动妇女的外衣。
颜色以白色为主，其他有浅绿、浅青等间色。
袄，袄是宋代妇女日常服用衣式,多在秋冬和春季穿着,是一种由襦演变而来的服式衣，长大多到胯部，以质地厚实的织物面料为主，大襟宽袖，缀在衬里，以御寒，又称“夹袄”，若其中纳装棉花，则称之为棉袄，是士庶女性常备的冬衣，颜色以红紫为主，黄色次之。
衫，宋代妇女的一般上衣，又称“大袖”。
质地轻薄，多用素罗制成，色泽浅淡，袖口为敞开式，长度不一，制作精美，边缘及接缝处用花边装饰，一般为夏装。
大袖是晚唐五代所制,以纱罗制,里面不衬内衣,肌肤隐约可见,坦胸露脯了。
宋代民风较为保守，因而大袖内一般都衬有内衣。
有时在衫内缀一层衬里,做成夹衫的形式。
李清照《蝶恋花》词:
“泪融残粉花钡重,乍试夹衫金镂缝。
”说的就是这种服装。
形成美丽的花边。
褙子，又称绰子，褙子，始于隋唐，兴于两宋，形制与大袖相似，只是袖子较窄，两腋开衩，刺绣的宽边从领对襟绕过下摆直至腋下，因此又称为旋袄。
有的十分瘦窄，十分得体，不但利于行动而且暴露女性的曲线美。
穿着时，覆于裙外，衣襟部分敞开，不用纽扣丝带系边，任其露出里衣，初时短小，后加长，发展成袖大于衫，长与裙齐的标准格式，这种款式，上自后妃，下至百姓、奴妾仆奴，无不穿着。
褙子除作为常服之外,还可当作礼服。
一般分为两式:
一是合领、对襟、大袖,为贵族妇女礼服;二是直领、对襟、小袖,为普通妇女穿着。
因阶层场合不同而存在差异，长短宽窄、质地色泽、衣领样式均呈现出多样性的特征。
刚谈到褙子不系边，这并非是没有设计系结的地方，其实，它的腋下和背后均缀有带子，但为模仿古代单交带的形式，只作挂饰用。
背心、半臂、对襟，汉魏时期称裲档,隋唐时称盖档,宋以后则称背心。
衣长仅到腰际，只能裹覆胸前后背。
半臂缺袖即背心，宋人又称背搭，男女均穿。
四川大足石刻上，可以看到穿背心和衫裙的养鸡老妇，与此相似的还有对襟和半臂。
半臂，袖子长及肘间，衣长及足比较便于活动，多用于士庶妇女及侍女奴婢。
对襟，开袖，下摆多开衩，衣长及足，便于活动。
别为装饰。
抹胸与裹肚，二者皆为女子内衣。
抹胸略短,似今日文胸,菱形。
裹肚略长,似农村儿童所穿的肚兜。
因内衣为女性闺阁之物，故做工精细，多加刺绣作装饰，花样图案皆有寓意。
多见折枝线，今天市场也有销售。
清人记载：
建炎以来，临安府浙漕司所进成恭候，御衣之物有粉红抹胸。
《格致镜原》中也有“粉红抹胸真红罗裹肚”之言，应是颜色十分鲜艳的内衣。
《老学庵笔记》中有“裹肚则紫地完袖”的记载，福州出土的抹胸表呈均为素娟、双层、内絮、少量丝绵，腰间各缀帛带，以便系扎，上可覆乳，下可遮肚，不施子背，仅盖子胸。
裙，宋代女性一般服装搭配：
上为襦衫袄，下着裙。
裙子颜色较浅且多杂间其他颜色，如淡绿、粉紫、银灰、葱白等。
宋代女装以短裙、长裙、绉褶多为美，时兴“千褶裙”“百叠裙”，中施以细褶。
有6幅、8幅、12幅之别。
福州黄升墓出土一件襦裙，除一侧面不打褶外其余都有细密褶叠，每面15褶，共计60褶。
宋代女裙多穿在衫袄之内，改变了唐代女裙在外，以裙为美的习俗，宋的裙式要为修长，裙腰自腋下降到腰间，裙腰上扎似绸带，并拥有绶环垂于身旁，压制裙角，走起路来，裙长拖地，掩足不露，风情逸致，轻柔飘洒，更有一种柔弱美。
裙的面料，见于记载的主要有绫罗绸缎，以罗纱为主，装饰方法多样，裙子的装饰或作彩绘或作染色或作销金刺绣或缀直珠为饰，裙色以红绿黄蓝等为常见，比上衣鲜艳，色彩以郁金香根染的黄色最为珍贵，除郁金香之色外，还带有香味，多为贵妇所有。
“淡黄衫子郁金香”红色为歌舞妓所用，以石榴裙最为鲜艳，最为时髦。
有诗人描写道“石榴裙来纤腰袅”，从“主人白发青裙裾”和“青裙田舍边”可知青绿色裙多为老年妇女或劳动妇女所穿。
为方便外出，还产生了一种便于乘骑的旋裙。
“裙两边前后开衩”初在京都妓女群中流行，后影响至士庶间，再发展成为前后相掩以的施地上裙。
名曰“走上裙”。
裤，汉族古裤无裆，因而外着裙，裙长多及足，劳动妇女为行动方便也有单穿合裆裤而不穿裙子的。
宋代风俗，画家王居正曾画出《纺车图》图中少妇与老妇皆着短袖和长裤，除此之外，还有膝裤之制，盛行于宋朝，其实它也是一种套裤。
第二节后妃、命妇服饰
宋代是一个等级森严的社会，在服饰上对各个阶层有着严格的规定，朝廷多次制定服制，以表现统治者的守田思想和森严的等级观念。
宋初颁布《三礼图》其中关于后妃服饰的记载为：
袆衣，朱衣，礼衣，鞠衣，如宋徽宗政和年间规定，皇后多穿纬衣、鞠衣，妃子身穿袆翟，皇太子妃身穿袆翟、鞠衣，除此外，后妃着大袖深色领、长裙、霞披玉坠子的日常搭配。
袆衣用深青质，织成五彩翟文，就是雉，计翟十二等，即十二重行。
内中衬素纱中单，中单领绣黑白文，用朱色罗来缘袖、缘边。
青色革带，系白玉双配。
这套衣饰是在受册和朝谒、朝会时使用的。
朱衣是用绯罗做成的。
加蔽膝，大带配绶，金饰履，衩钿礼衣用十二钿，通用杂色。
鞠衣由黄罗做成，蔽膝、大带，没有翟文。
朝谒盛容，辇服朱衣。
宴见宾客时服礼衣。
亲蚕时服鞠衣。
后妃的礼服，通常为真红大袖衣，以“轻薄质料”和“浅淡颜色”为主，以红罗生色为领，红罗长裙，红霞帐，红罗青子，红纱衫，粉红色的短衫。
霞帔，后妃、贵妇之正式礼服，其形制是两条绣满花卉纹的细长带,分披两肩向前后垂下,前垂三尺余长,两条带子的末端为实行,缀一药玉制的坠子,后垂较轻.若末端藏入衣服背后的兜子内,是宫廷命妇的着装,根据品质高低,样式各不相同。
四服制只是朝服礼制中定下的式样。
平时穿着，可并不这样繁琐复杂。
总的来说，后宫的女性时装，一般为两套样式：
一套是上身穿窄袖短衫襦，下身是拖地裙，上衣领有交领，以对襟式最为普及，可以看到里面的中单，深受官眷喜爱。
裙装以多褶为美，褶子拖地数寸，后流行旋裙。
另一套时装是窄袖长衫，外套对襟褙子，褙子是中单加长款，两者不同在于中单腋下缝合，下有交带，褙子不缝合无带拖到脚面。
第三节女性婚丧嫁娶服饰
出嫁的女子,作为婚礼的主要角色之一,在人生社会角色重大转变的“通过仪式“中,都必须要按照所处的时代婚礼习俗,在出嫁之前或到夫家之后适时有度地对自身的装束进行改观,以改观后的服饰形式,表示自己由“在家为女”转变为“出嫁为妇”的身份。
中国几千年的婚礼史中，古代传统婚礼服制式一般被概括为“爵升立端——纯衣纁袖”“梁升礼服——衩锢礼衣”“九品官服——凤冕霞帔”三种，宋代基本处于在承接锢衩礼衣的同时，又进入凤冠霞帔的时代。
宋代女性婚嫁服饰基本沿袭唐代形制，其色彩也大致与唐代相同。
例如宋代皇后所着的袆衣就为深青色并饰以五彩翟纹。
领部、袖口、下摆都有红色云龙纹样的镶缘。
披以深青色为主色调的霞帔，内穿青纱中单，腰饰深青色蔽膝并配以青袜青鞋。
这便是宋代早期女性婚服的色彩搭配。
宋后期出现男子着深绛色婚服迎亲，女子从夫色，红色女性礼服逐渐出现。
宋后期出现的新娘着红色大袖，花冠霞帔，新郎着深色或青色九品官服，即为明代婚服的前身，也是现今常见的古装婚服。
宋代女性婚嫁礼服的形制是大袖、下着长裙、外披霞帔。
按照阶级层次来看，平民女性是没有资格穿霞帔的，但在华夏礼仪上有“大礼可摄胜”的说法，因而在祭祀典礼或者婚礼等重大正式的场合，平民女性也可以穿着与宫廷命妇相同的礼服形制。
霞帔根据所穿之人丈夫或儿子品级的高低，样式各不相同。
且规定“非恩赐不得服”。
为了在相同的形制下区分出等级制度，霞帔在用色和图案纹饰上都有规定。
品级的差别主要表现在纹饰上，如一、二品命妇霞帔为蹙金绣云霞翟纹，三、四品为金绣云霞孔雀纹，五品绣云霞鸳鸯纹，六、七品绣云霞练鹊纹，八、九品绣缠校花纹等。
宋代的服饰图案以清新、雅致为艺术风格，强调自然和谐之美。
所以图案大多造型细长、精致，风格细腻质朴。
宋代服饰图案大多以花鸟题材为主要内容，其中花卉图案除了继承唐朝的牡丹等花卉之外，有出现了颇具人文气息的梅、兰、竹、菊等“君子花卉”。
宋代女性婚嫁服饰图案中还大量地运用了凤、鹊、蝴蝶、鹿、荷等富有吉祥寓意的动物和植物纹样。
采用谐音或是借喻、象征的手法来表达人们对新人的美好祝福。
丧葬在古代也占据着一个相当重要的地位，总体来说，丧葬服饰中女性服饰的特点：
其一,男子衰、裳分制,女子则裳连于衰,故无裳之名,总名为衰或丧服。
其二,女子衰无衣带与下枉。
女子衰服下部为深衣成筒形,前后缝合,无暴露之虑,故无须以枉遮掩腿部两侧。
女子在着丧服的同时,还必须去掉头上所有的饰物,并对平时的发式也必须给予改变,以示服丧期与平日之不同。
《礼记·丧服》云:
“壁衰三年”“璧”是古代妇女丧服的露髻,用麻束发。
这种表示守孝的发式,俗称“丧髻”。
《礼记.丧服小记》载:
“男子免（挽）而妇人壁。
”古代妇女的丧髻,根据不同身份,以及和死者的亲疏关系,分为三种发式,叫做“三壁”。
具体为:
麻熨,即用抹布缠绕于首,仍露其髻;布髦,即用布缠绕于首。
这两髦均用于丧始到成服之前。
露髻之壁,则终丧皆然。
本章小结
在本章节中，我从服装的质地、演变、风格、图案等方面，简单讲述了宋代不同阶级女性服饰。
分阶层时期场合讲述了下层、上层及婚丧中女性的服饰搭配。
宋代帝王屡次颁令，规定不同阶级的不同服饰，限制士人庶开，贵族命妇的服色花样，对身份地位的服饰进行严格控制，在理学思潮和当权者影响下，女装一改丰满宽博的唐风，讲究挺拔修长，以表现身材苗条之美，在延续唐风和吸收胡风的共同推动下，创造成宋朝独特的审美风格好和着装风格。
总的来说，宋朝女性服饰，以其小家碧玉的特点，在服装上留下深刻的影响。
平民庶士用褙子襦裙，展示自然朴素的社会风气，贵族夫人的霞帔大袖有着淡雅、潇洒的风度，命妇后妃多用浅淡间色柔和色彩颇有新意。
婚庆服饰改变用色、风格、款式更适应当权者的审美观念。
第二章北宋开封地区女性的头饰
古往今来，女性追求美与时尚，概括来说无非就是穿衣打扮。
女性对于妆饰的需求尤为重要。
而头发作为整体妆饰效果中最为夺目的一项，无疑会受到历代女性的特别关注。
对于头发的装饰，不仅仅是美丽与时尚的体现，更蕴含着人的精神气质和审美情趣，反映着女性自身所处的社会地位。
因此，整理与装饰头发就成了古代女性日常生活的重要组成部分。
第一节发式
发式，是指头发梳成的各种样式。
古代女性最常见的发式是发髻，就是将头发挽束起来，盘结于头顶或是脑后。
由于挽束的方式不同，所以形成的发式也各不相同。
宋代女性秉承唐、五代遗风，以高髻为美。
所推崇的常见高髻发型主要有朝天髻、同心髻、螺髻、包髻、云髻、坠马髻、等等。
朝天髻又名不走落。
基本特征是梳高髻于头顶。
具体来说，是将头发于头顶部分编成两个圆柱形，然后反搭向前额。
为了使发髻显得高大，一般在发髻底部都插有固定整个髻的钗簪等饰物。
这种髻式始于五代末年。
同心髻、流苏髻由朝天髻演变而来的，比朝天髻的造型简便。
同心髻只需要将头发绾结到头顶，编扎成一个圆形发髻，这样一来，既省去了朝天髻的繁琐工序又不失美观。
这种发式是宋代女性的一种常梳髻型。
流苏髻的发式，类似于同心髻型，与其不同的是，绾束头发时，在髻根缠绕丝带，使丝带自然下垂至肩部，看起来十分美丽。
据传是一位名叫轻云的富家女子所创。
螺髻，这种发式将头发盘梳于头顶形如螺壳，也叫螺鬟，绾成之后，其型如词人赵彦端所描绘的“两两青螺绾额傍。
”梳此发式的一般是孩童，但是经过改进之后，也颇受年轻女性欢迎。
包髻，这种发式是将头发绾成髻后，再用色绢、缯一类物质进行包裹，大多将包裹的布帛自然束缚成花样，有时也在髻的正面饰以珠花等头饰。
这种发式比较平民化，没有繁琐的挽扎程序，一般为年龄稍大一些的女性所喜爱。
也有命妇梳此髻者，可见高档包髻是礼服的一部分。
云髻，由于梳绾的比较高耸，犹如云状，因此名为云髻。
在宋人文学作品中常常提及此种发式。
还有将头发绾成环形发髻，称作云鬟。
宋词如“绿鬓云鬟朝暮梳”、“早起怯梳头。
欲绾云鬟又却休”等等，都是此种发式的记录。
坠马髻，这种发式是由前代流传而来。
基本形制是将头发扎梳于顶，绾束成髻，偏垂于一侧。
在创始之初是搭肩的垂髻形制，至宋代完全演化成一种高髻，只是顶端呈下垂状。
还有一种称作懒梳髻的发式，《齐东野语》中记载此种发式“髻偏坠”，与坠马髻的“偏坠”特征相似。
另外，据宋词“绿窗初睡起。
坠马慵梳髻。
斜插紫鸾钗。
香从鬓底来”对于此种发髻的描述来看，懒梳髻与坠马髻是同一类的髻型。
双鬟，是将头发均分成两半，在头顶或是额旁绾扎梳成两个鬟状，在宋代，此种发式十分常见。
年龄较小或者是未出嫁的少女多梳此种发式。
宋人喜好用“小鬟”、“丫鬟”来称呼其人。
即是对于年轻婢女的称呼。
又指年龄较小的女妓。
还有一种同双鬟类似的“丫髻”发式，亦称“丫头”。
也是将头发均分为两半，在头顶或是额旁进行扎梳，梳成两个髻。
与双鬟一样，一般为年龄较小的女子梳扎。
宋代女性还十分注重对额发与鬓发进行修饰。
据《枫窗小牍》记载：
“汴京闺阁妆，抹凡数变。
崇宁间少尝记忆作大鬓方额，政宣之际又尚急扎垂肩，宣和已后多梳云尖巧额、鬓撑金凤”。
从崇宁年间“大鬓方额”到宣和以后“云尖巧额”的不同形制来看，为追逐时尚，女性额发样式也处于不断变换之中。
为了使各种高髻保持原形并且牢牢的立在头上，女性们妆饰发髻时颇费周折。
其中包含了多种情况，一种是在梳妆时，使用诸如簪、钗之类绾发工具进行固定或者通过特殊的绾扎技巧使其稳固；另一种是借用别人剪下来的头发添加进自己的头发里，使自己的头发看起来既高大又饱满；还有一种非常方便的做法就是使用事先做好的假髻，这些假髻大都是依照当下流行的各种髻型仿制而成的。
在盛行高髻的宋代，后两种情况显得非常普遍。
为了满足广大女性对于假髻的消费需求，北宋开封相国寺每月五次开放万姓交易，“占定两廊，皆诸寺师姑卖绣作……珠翠头面……特髻冠子”。
由于头发的不易得，假髻可以被认为是宋代女性妆饰的高档用品。
据统计，一位成年女性的头发可以卖600文钱，这样说来，成本价就已经是不少了，再经过加工制作成各种样式的假髻，投放到市场上交易，价格自然不低。
加之在高大的发髻上插戴簪钗等各种装饰物，就显得更加雍容华贵了。
因此，戴假髻被认为是一种奢侈的事情，并且随着社会的进步与发展，有不断扩大的趋势。
虽然朝廷时常颁布诏令（太宗端拱二年（989年），朝廷就曾下诏：
“妇人假髻并宜禁断，仍不得作高髻及高冠。
”）但并未能够遏制女性喜好假髻的风尚。
第二节发饰
发饰是指头戴饰物。
女性们在发髻上除了簪戴由金、银、珠、玉等做成的簪、钗等传统发饰之外，还增加了包括冠、翠羽、梳、篦等各类发饰。
白角冠，此种冠由白角改造而成，冠体装缀白角梳数把，“上下相合，左右对称”，颇受北宋汴京贵妇推崇。
此种冠式在宋仁宗时期宫内首先流行起来。
皇祐元年，知开封府钱明逸所见“都下妇人白角冠阔四尺，梳一尺余。
”形制与皇宫之内相比，有过之而不及。
头戴这样的高大冠梳行动起来十分不便，“先是，宫中尚白角冠，人争效之，号内样冠，名曰垂肩、等肩，至有长三尺者，登车担皆侧首而入”。
进出车担都要侧首才行。
鹿胎冠，由孕鹿肚加工后制作而成的冠子。
兴起于宋仁宗景祐年间，“比闻臣僚士庶人家多以鹿胎制造冠子，及有命妇亦戴鹿胎冠子入内者”一时间杀鹿取胎、制作鹿胎冠子成风，以至于震动了朝廷。
宋仁宗景祐三年，朝廷发布诏令，从采捕鹿胎、制造鹿胎冠到戴冠各个环节严格把关，违反者都将受到严厉惩处，结果“自是鹿胎无用，而采捕者亦绝”。
但由于女性对于此种冠子的推崇。
北宋时期开封地区已经出现了“修洗鹿胎冠子”的行当，由此可知，鹿胎冠已经成了居民的常用之物，对它的修理、清洗已经成为一种专门职业。
鱼枕冠，此种冠子是由鱼的枕骨制作而成，鱼枕骨主要用来制造冠子。
此种冠子兴起晚于白角冠，更加流行。
珠冠，用珠翠装缀而成，十分华美。
政和元年，宋徽宗郑皇后册立之初，“有司创制冠服，后言国用未足，冠珠费多，请命工改制妃时旧冠。
”此种冠子非常奢华，耗费颇多。
珠冠中的上品当属由北珠制成的北珠冠。
宋仁宗天圣三年，朝廷发布禁令，“非命妇之家，毋得以真珠装缀首饰衣服”是禁奢的一种表现。
花冠，主要由花装缀而成。
宋人喜好簪花，在冠子上用花进行装饰也属常事，尤其是女冠更花样齐全，有“一年景”之说。
桃花、杏花、荷花、菊花、梅花为女性常簪花的代表。
花冠并非独指用鲜花装缀，装饰材料还可以是金、银、珠宝或者是帛等等，只要由花装缀或者是做成花型即可。
安阳韩琦墓就曾出土用金丝编成的花冠，形制十分精巧。
宋代相关文献中关于花冠的记载非常普遍，除了少部分用珍宝做成的华丽花冠外，多属宋代女性一般饰品。
团冠，这种冠子创始之初是由竹子编制而成，后以角代竹，其形多团，且有四角，故谓之团冠，也称为圆冠。
上至皇家贵族，下至平民百姓，都崇尚戴此种形制的冠子，可以想见其流行程度。
亸肩冠，是一种造型独特的冠子，由团冠演变而来。
龙凤花钗冠为皇后、皇太后所佩戴，到了宋代,将凤冠确定为礼服,并将其纳入冠服制度之中。
北宋政和三年议礼局所上，为“皇后首饰花一十二株，小花如大花之数，并两博鬓。
冠饰以九龙四凤。
”从中可以看出，此冠饰有九龙四凤，并有大小花钗二十四株，体现着佩戴主人的地位尊贵至极。
这是北宋时期标准的凤冠样式。
凤冠为妃所佩戴，“妃首饰花九株，小花同，并两博鬓，冠饰以九翚、四凤。
”其中的“翚”指色泽为五彩的野鸡羽毛，远不及龙凤花钗冠尊贵，就如妃之地位不及皇后尊贵一样。
公主行笄礼及下降之时，其冠饰也为九翚四凤。
花钗冠在作为命妇的礼冠，冠饰依照命妇品秩的不同做出相应调整，花钗与钿钗数目上存在着明显的差距。
品秩越高，花钗与钿钗的数目就越多，按双数依次增减，这也是中国古代封建等级观念在头饰上的体现。
帏帽，是古代女性的一种头戴饰物，一般情况下，以席帽四周罩以纱网或者薄纱，有时甚至饰以珠翠，用以障蔽面容，给人留下朦胧美的印象。
盖头与帏帽的作用类似，唯一的区别在于其形制略有不同，通常用方形紫罗障蔽上半身。
这种饰物一般是女性们外出时的妆扮，有避免抛头露面、阻挡风沙、烈日等多种功用，实际上遮蔽的目的大于妆饰。
北宋开封城里女妓的盖头妆扮别具一格，女妓们出门时，巧妙的将盖头系在冠子上，大概有防止其掉落的成分。
从某种意义上来说，女性出门戴盖头，由最初的“含蓄美”逐渐演变为理学家倡导的“道德美”。
翠羽，这里特指用鸟类蓝翠、金翠色的羽毛制作而成的头饰，大多被粘贴在钿钗等头饰之上或是直接插戴使用，形象华美，是宋代女性装饰侈靡的典型。
闹娥，是用彩帛、乌金纸裁剪而成的头花，通常包括各式花朵、蛱蝶、虫等形状，其中，夜蛾的另一式样为闹蛾，玉梅是用白绢做成的仿真梅花，雪柳是以绢花装簇的花枝头饰，这些头饰一般多见于女性们节日里的妆扮。
北宋时期，汴京作为全国都城，十分繁华，是各种商品汇集之地，女性首饰更是丰富多样，品种齐全。
正月里，市人所卖玉梅、夜娥、蜂儿、雪柳、菩提叶等物件，均为女性头饰。
除此之外，还有灯笼、彩胜、玉燕等等，名目极多。
水晶，以其精致、华美的特质成
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