河源连平忠信老街.docx
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河源连平忠信老街
河源连平★忠信老街
李红权
列位看官，忠信是广东省的顶级大型非工业城镇，民丰物阜，高楼林立，车城超市步盈，酒店楼盘随见，忠信河穿镇而过，七座桥梁横跨河上沟通两岸，其壮观与规模不逊色于一般的县城。
我这篇文章的目的是突出表示忠信老街的历史遗存，唤吁人们重视历史文化民俗建筑等，所以选取的角度是发现“老”与“旧”，反映今日忠信情况不本文的目的。
我非常担心一些人看了之后大惊小怪，特此说明，请不必惊慌。
我这篇文章有自已写的自已体验，有后附引用网友文章，图片有自已拍摄的，也有引用网友有，引用的图片也都做了说明，并表示感谢。
自从某一天有了新的街市，原来的繁华街市就自然而然地被称为老街，所以很城市城镇都有叫老街的地方，近三十多年来，就些老街们大多只留下了一个名字，然而忠信老街还保留了不少当年的样子，给老忠信人满满的回味。
忠信的老街，在我来忠信之前，感谢网友的这幅图老照片（下图），首先给我了老街的第一印象。
网友还深情地写了这样的文字：
“漫步于忠信（老）街道，随处可见新旧建筑给人仿佛穿梭于近一个世纪的光景，走在这时光穿梭的街道上，品尝着据说已经有26年经营历史的“酸萝卜”别有一番风味”。
老街不仅仅指现在忠信镇北边那片比较老的多条街道，而且还是个居委会一类的管理机构，有民间与官方两种身份，有建筑与地域双重含义。
老街很老，何妨追溯至明清乃至更早，但现存的老建筑基本上是民国时候的。
1949年（民国38年）6月2日，中共连平县委和县人民政府及忠信区人民政府在忠信老街的解放路长安旅店同时成立。
6月25日，县委县政府迁至凤阳书院（在元善镇），土灰色老街在连平曾率先迎来了新中国红色曙光。
我来来回回常走石人坑路，偶尔也去看过石人坑街与老街之间的那条小溪，小溪湍流给居民带来生活的便利，与石板桥、青石阶、临溪半悬的房舍一起捧出一缕水乡情怀。
须得细细品味老街，百闻不如一见，今天为看老街，专门去老街的一个老式理发店理发，同时拍了几张老街的照片。
老街的变化如同头发一般，旧的被一遍一遍剃掉，新的一茬一茬在长成，能保留着的已经不多了，真迹是看一遍少一些。
粗略统计了一下，老街大约有十余户正在修新房，如果按照每年二十户拆旧造新房的速度，再有三五年老街也就不复存在了，忠信老街正在消失。
忽然有个想法，如果政府能有条件地给老街居民一些补贴，要求造新房子的业主必须保留原有的民国骑楼风貌，不就是一个民俗文化旅游的亮点吗？
或许有人认为这么老旧的房子会忠信人丢面子，这种想法真是大错而特错。
建筑是文化的最忠实的伴侣，拆一间少一间，失之易而得之难，现在就应该保护了，不要等到未来的某个时候，才幡然悔悟。
君不见全国各地那些紧急上马的古镇古街四不象，令人忍俊不禁，五味杂陈，冲着“古”字而去，不看后悔，看了更后悔。
尽管如此，漫步老街街头，骑楼婉延，特产杂陈、店铺依旧，字号模糊；茶肆牌摊，书店发廊，寿品冥铺，草药医馆，人们往来其间，怡然自得，岁月带来了沧桑，沧桑抹去活力，活力不再，风韵犹存，依稀可见到老街当年的绰约风姿。
那个交通极不方便的年代里的忠信老街，就是四里八乡农民山民的大城市步行街，小孩子能随大人上一趟忠信老街赶集，再卖上点吃的东西，不晓得会有多兴奋。
忠信老街一定承载着不少忠信人的回味，老街弥散着忠信的味道；忠信老街承载着不少忠信人童年的记忆，记忆里的老街是抹不去的，曾经的繁华正在渐渐远去，新的热闹悄悄地如同忠信河向下游缓缓移动，新的忠信楼高屋大路宽，男帅女靓车多。
但有网友如是说：
“在忠信住了多年，一直很怀念那个山清水秀的地方，二十多年后特意一大家人回去看了，很失望，变得不认识了，觉得变乱、变差了…看不到清清的溪水和秀丽的山了…”。
我不是忠信人，但我来到忠信工作，忠信和忠信老街也是我生命的一个片段，一样让我梦回故乡几十年前的一些景象。
故乡的旧建可惜已筑荡然无存，忠信人当珍惜老街，国人当珍惜祖先留给我们的文化遗产。
网友好文章好照片：
连平县忠信老街
冷清的布街，像年迈的老人，孤寂而且无奈。
弧形建筑物就是当年的“三八百货商店”
旧楼群中建起的新楼房，旁边的杂货店仍然保留原有的昌隆、广兴商号。
据当地老人说，利和商号在建国初期是有名的杂货店。
明末清初，高莞、油溪、忠信三地共有一个集贸市场，每逢农历三、六、九（三日一墟）的日子，人们便从四面八方赶到这个集贸市场购买自己所需的东西。
老一辈的人都称这个集贸市场为忠信街。
后来忠信镇区的范围逐渐向周边扩展。
在新的镇区，第一市场和第二市场在规划下应运而生，原来的集贸市场便成了人们习惯称呼的“老街”。
１９６３年径口大桥通车之前，汽车只能由现今的河滣路通过。
河滣路是通往连平县城的交通要道，又从老街贯穿而过，交通的便利吸引众多商号挂牌经营，老街在建国后至２０世纪６０年代初达到了繁华昌盛的顶峰。
老街并非只有一条街，在忠信镇，老街是一个集合概念。
据忠信镇老街社区居委会主任谢鸿珍讲述，在旧时，老街包括布街（今新民路）、鱼干行（今解放路二街）、茶行街（今解放路）、上下坣街（今东风路）。
布街、茶行街和上下坣街形成三角形交界，这就是当地居民称之为三角亭的地方。
１９６６年５月，文化大革命开始，忠信革命委员会成立后，为防止人们因为赶集耽误生产工作，将赶集的日子由３日一街改为５日一街，５日一街的规定延续了近６年之久。
这段时间，在非赶集日里，老街各商号生意清淡，只有到了赶集日，老街才显现出热闹繁荣的景象。
布街：
物非人非倍增几分凄凉
根据老街社区居委会工作人员的测量，从东往西，布街长仅１４８米。
但根据当地老人的陈述，在最繁华的时期，这条街巷开有１００多家布店和当铺。
在文化大革命前，老百姓称此街巷为布街，在文化大革命时期曾被命名为反修街，具有“文革”时期的色彩，自从２０００年第五次全国人口普查时起至今则称为新民路。
据了解，布街原居民大部分是从梅县大埔迁来的，其中以廖姓家族为主。
但具体迁来有多久，没有人能说清楚。
今年８２岁的饶老伯，他在布街度过了少年时期，后来因为家族生意的发展，他随父亲搬迁到老街的下坣街。
据饶老伯说，其曾祖父辈是布街最早的一批居民，从梅县附城迁居布街至今已有１３０年历史。
住在新民路２８号的廖婆，今年８４岁，据她说，在她年轻时，油溪、高莞、忠信周边地区的穷人家因生活所迫，将衣服、被子等拿到当铺，换钱用于生活开支。
在当铺里，经常会有很多没有被人赎回去的衣物，当铺的老板就想办法将这些典当物转手卖掉。
久而久之，在当铺的周围就形成了卖旧衣和布匹等布料物件的商号，这条街也变成了人们所说的“布街”。
现在，除了留存下来的旧建筑之外，布街商号的旧迹已难寻觅，整一条布街，只剩下一个茂和号，即现在的新民路３４号。
老人们回忆中的繁华景象也不复存在，只剩下一些留守老人、儿童，使布街多了一分凄凉的氛围。
据谢鸿珍说，目前住在布街的居民有８０户，其中多数是从油溪镇的九潭、长丰等偏僻山区搬迁出来的。
这些居民中，有的人已经在布街买下了房子，有的则是以租、借房的形式居住下来，而布街原来的居民则大部分已经搬离，到新镇区或者到其他地方定居了。
在搬迁到布街居民的眼中，能够从山沟沟里搬到忠信镇老街，表明自己不再是山民的身份了。
丢弃了田地之后的山民，年轻力壮者出外务工，老人、小孩则留守家中。
住在新民路３２号的张师傅是一个摩托车司机，４年前，他买下了布街的一套房子，带着妻子儿女从油溪镇金龙村搬迁到布街。
由于家中儿女还小，他和妻子便留在了本镇，目前他的妻子在一家毛织厂上班，自己则以开摩托载客为生，夫妻俩的收入还能维持日常生活开支。
据张师傅说，从山里搬出来，主要是因为小孩读书的需要。
由于目前居住在布街的多数是山民，他们的收入很低，家庭经济条件差。
因此，自从搬离山沟沟之后，这些日夜为生活奔波的贫穷人家，他们最大的希望是走出布街。
上下坣街：
旧楼群中渐露新貌
１９４９年冬的一天，一个神情紧张的中年人冲进德生堂，对正在研磨药草的老板大声嚷：
“医生，快给我拿止抽搐的药，快！
”药房老板放下手中的活儿，询问中年人为何买药。
中年人心急地说：
“我爸在田里做完农活，回家后抽搐不止……”医生耐心地询问病人的病史，开药方之后，麻利地抓了几包中药。
中年人拿着中药，很快消失在过往的人群中。
当年的中年人，现在已是白发苍苍的老人。
当回忆起这段买药的经历时，黄老伯掩饰不住内心的激动说：
“当时我真是很急啊，拿着医生开的药，急忙赶回家中生火熬药，我爸吃了药后，身体慢慢停止抽搐，我很感谢德生堂的那位医生。
”
上、下坣街，即现今的东风路，建国初期，这里曾经汇聚了很多当地知名的中药房。
谢鸿珍在早年曾经召集老人座谈，根据老人的回忆，他整理出在建国初期时上、下坣街中药房的大致布局，其中有朝瑞馆、本善堂、万春堂、天和堂、德生堂、信安堂等中药房商号，中药房的老板兼看病开药方之职，老百姓习惯将他们称为医生，高莞、油溪、忠信三地的老百姓生病了，都会前往这些药房看病抓药。
上世纪５０年代后，妇女的地位逐渐提升，社会上开始流行“妇女顶起半边天”的说法。
１９５５年至１９５７年公私合营闹得火热，以女性售货员为主的“三八百货商店”在下坣街德生堂中药房旁开张了。
“三八百货商店”吸引了前往老街赶集的老百姓，商店生意蒸蒸日上。
上世纪９０年代末，市场经济得到了迅猛的发展，“三八百货商店”在新的经济体制下失去了原有的活力。
２０００年后，这间象征着“妇女顶起半边天”的百货商店最终还是退出了历史舞台，取而代之的是私人个体户经营的电器维修店和理发室。
“三八百货商店”旧址的旁边，逐渐建起了新式楼房，在旧楼的衬托下，新楼房更显得朝气蓬勃。
网友好文章：
忠信老街
清明时节的雨总下得让人有些心烦，迷迷朦朦、淅淅沥沥地，似不愿停下。
度步于连平忠信老街，透过纱帐似的雨帘，体会着春雨“润物细无声”的意境，渐渐地，心烦竟消散得无影无踪了。
老街是忠信人对位于镇北几条忠信老街道的统称。
其实，现在的老街年代并不久远，称其为老街，想此处曾是忠信古街道的遗址罢。
最早的忠信街道建于明朝，一何姓人在此处建起茶亭及猪仔行。
因此处北通江西，西接韶关，南连广州、惠州，是交通要道，而忠信又是土地肥沃、物产丰富之埠，乡人皆聚集于此交易农产品，因此来往行人络绎不绝，很快街道便初具规模，在此后一百多年的时间里，忠信成为周边十里八乡的贸易中心，繁闹一时。
但在清朝咸丰年间（１８５９年），忠信遭受了一场灭顶之灾。
这年，由翼王石达开率领的太平天国军转战韶州（今韶关），路经忠信时遭遇顽强抵抗，经一番浴血奋战后方夺取忠信。
此时，一名农民起义者的“狭隘”本性便显露出来。
也许是因弟弟在连平战死的缘故罢，石达开下令焚城，以警示天军之“天威”。
大火烧了多久，不得而知，但据有关史志记载，忠信绝大部分的建筑均被付之一炬。
一座由农民累百年之功而建起来的城镇，在一场由农民发起的战争中成为废墟。
当太平天军旋风般掠过后，凭借得天独厚的地理位置和当地富庶的乡民，忠信人很快又将墟镇建起来。
重建的忠信镇，初时有茶行街和大安街两条街道，后来又建起了布行街等街道，到清末民初，忠信已是惠州府规模较大的墟镇之一。
此处客商云集，镇内有“大生辉”、“广和”、“广里”等一百多家老字号店铺，吸引了连平、和平、河源三县十几个乡镇的乡民。
这一个“忠诚信义”之地又重得新生。
时至今日，忠信更是有了“河源第一镇”之称，每年在这里举行的忠信“花灯节”，吸引了众多来自各地的人们。
喧闹的人群、腾跃的龙狮在老街中行而过，只有此时的老街，才让人仿佛又看到了当年的模样。
收起雨伞，任凭似雾似烟的细雨抚过脸庞，轻轻漫步于老街上。
茶行街是一条最能代表忠信老街的街道，基本保留了１００多年前的原貌。
传统岭南骑楼建筑风格的回廊、砖柱、木板楼、青瓦顶等，显示出广州、惠州等城市对当年忠信的影响。
今日看来狭窄的街道，幽幽地往油溪方向延伸，抖露着昨日的几许风情。
１４０多年前，因在茶行街经商的商户大多来自大埔县茶阳镇的缘故，这里也被人们称之为“茶阳街”，只是当问起几个在骑楼下闲聊的老人这一称谓时，老人们皆一脸茫然。
看来，上百年的光阴已经将岁月留下的许多东西冲刷得一干二净。
今天的茶阳街被命名为很“革命”的“解放路”。
从茶行街的横巷转过，便是布行街，这条街道上留下的东西已不多了，倒是从街旁流过的一溪春水哗哗作响，若得几只水鸭“呱呱”的叫着，几个小媳妇在渠边边洗衣服边嘻闹，倒有些江南水乡的意味。
今天的老街早没有了昔日的喧闹，只是静默于这个春日的午后，当年这里的繁盛只能让人去凭空想象了。
举行花灯节时挂于廊下的花灯，被雨水淋透，从红纸上褪下的红粉掺杂着雨珠滴落，悄然无声。
老街，毕竟是“老”了。
网友好文章好照片：
忠信特色小吃--糍粑
时间：
2010、11、20
地点：
忠信老街
作者：
我在线上
每当早上爬山（晨练）回家，我都会选择忠信老街这条路，因为这里有很多原始的风景，来这里做买卖的，都是土生土长的农民百姓。
卖菜的阿婆阿爷会说：
我的菜绝对没有农药，都是用农家肥浇的，绝对绿色环保。
这里天天早上都会有一个老人在卖糍粑。
整个忠信街成千上万种买卖，也只有他一个糍粑摊，真正的独门生意啊。
每个糍粑浑身都粘满了浓稠的红糖液和黑芝麻，好吃的不得了，好卖的不得了。
去迟了一会儿就买不到啦。
我曾对老人家说要做多一些来呀，他总是说做不多的做不多的。
我见他笑得很灿烂，便按下了快门。
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忠信老街_II
近来，客家摄影界有一股老街热，摄友们纷纷把自已所拍的老街好图一齐奉上，呵呵，俺也献上一组，欢迎砖头、鸡蛋一齐砸来。
忠信老街与梅县老街有很深很深的渊源，因为忠信老街居民90%是梅县人。
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2007-4-2423:
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南方的老街在北方人眼里风格相同。
喜欢，幻想着有一天能一个人独自在这老街游走...
忠信老街片段
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