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纺织面料基础知识大全
2011年全新纺织面料基础知识大全--纺织培训资料
纺织面料关于克重的算法（面料成本核算培训）
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文章来源：
盛泽纺织网 发布者：
赵敏 发布时间：
2010-12-2620:
43:
46 阅读：
96次
关于克重的算法的举例：
规格：
40s×40s133*7263"
因为经纬向的纱支是一致的，所以只要经纬向相加
公式：
（133+72）*63*0.065/40/100=0.2099公斤/米
注：
133为经纱，72为纬纱，63为门幅，0.065为系数（记住即可），40为纱支，100为米数。
（133+72）*63*0.065/40是算出的100米的公斤数，所以要除以100。
平方米克重：
0.2099公斤/米*1000/160*100=131.19克/平方米
注：
1000为换算到209.9克/米，160cm是63"*2.54换算来的，也可以直接用1.6米，就不用*100换算了。
下来再算下纱支不同的规格。
规格：
50"20s*10s40*42（坯布）
先算经向：
40*50*0.065/20/100=0.065公斤/米
再算纬向：
42*50*0.065/10/100=0.137公斤/米
两者相加0.065+0.137=0.202公斤/米
算平方米克重：
0.202公斤/米*1000/1.27=159克/平方米
布里料的性能和质量要求：
（一）棉布里料的性能棉纤维是属单细胞纤维素纤维，一个细胞就是一根纤维，棉纤维的主要成分是纤维素，此外，还有脂肪、糖类、灰分和一些水溶性物质，棉布里料具有棉纤维的一切特性。
1．强度棉布里料的强度主要取决于棉纤维的长度、捻曲数，纤维长度越长，捻曲数越大，强力相对大一些，织成的成品坚牢度就好，耐磨性也好，棉布里料的强度比人造纤维里料好，但比其它纤维差。
2．弹性棉纤维的弹性较差，所以棉布里料易折皱。
3．吸湿性棉纤维是多孔性物质，分子中含有大呈亲水结构，所以吸湿性较好，透气性也较好，用其制成的里料柔软舒适。
4．保暖性棉纤维是热泪盈眶的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，因此，棉布里料的保暖性较好，服用性能优良。
5．染色性棉布里料的染色性能好，色泽鲜艳，色谱齐全，能与各色面料相配套。
6．其它性能棉布里料耐碱性能、抗酸性能差，耐热性和耐光性能均较好。
（二）棉布里料的技术要求：
1.幅宽
幅宽100cm以内:
允许偏差–1.0cm～+2.0cm
幅宽100～140cm:
允许偏差 -1.5cm～+2.5cm
幅宽140cm以上:
允许偏差 -2.0cm～+3.0cm
2.密度
不经大整理的织物:
允许偏差–1.5%
大整理预缩及起绒织物:
允许偏差–2.5%
（注:
经密不作考核,但总经根数规定后,不得任意变更）
3.染色牢度
皂洗牢度
还原染料:
原样褪色3级;白布沾色4级
其它染料:
原样褪色3级;白布沾色3级
硫化蓝:
原样褪色3级; 白布沾色2～3级
磨擦牢度
还原染料:
干摩3～4级;湿摩3级
其它染料:
干摩3级;湿摩2级
硫化蓝:
干摩3级;湿摩2级
4.缩水率
大整理及预缩织物:
经向不低于–5%;纬向不低于–5%
标准大整理织物:
经向不低于–6%;纬向不低于–5%
十大专业市场报价研究
主题：
服装生产流程
面料→面料检验→首件生产工艺确认（对面料（组织、颜色、手感等）、对款（检查衣服款式跟样板、资料是否一致）、度尺（量度尺寸）→裁剪→裁片检验→缝制→首次检针→全部检品→整烫→再次全数检品→包装→再次检针→总检
检查→入库出运
小型加工厂
打版--纸样--排版--裁剪（发现坏布去掉）--缝制（工人在制做中发现了坏片就即时补片）--周边线头处理--技术指导检品（不合格打回或费除）--整烫--再次全数检品--包装（再次检查）--入库出运
一、棉纤维与麻纤维
棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。
二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。
二、毛纤维与真丝
毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。
真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。
三、锦纶与涤纶
锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却
后浅褐色熔融物不易研碎。
涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。
四、腈纶与丙纶
腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。
丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。
五、维纶与氯纶
维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。
氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。
六、氨纶与氟纶
氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。
氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。
氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。
七、粘胶纤维与铜铵纤维
粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。
铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。
第二节纯毛面料的鉴别
纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。
但现在仿毛织品越来越多，随着纺织工艺的提高，已达到了大多数顾客难以鉴别的水平，但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。
下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法，供您在挑选服装和面料时参考。
一、手摸感。
纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。
而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。
二、看色泽。
纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。
相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。
三、看弹性。
用手将物捍紧，然后马上放开，看织物弹性。
纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。
四、燃烧法鉴别。
取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧塑料。
燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。
五、单根鉴别。
所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动（为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验），如果是普通织物，抽取一根纱线，剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下，看它们会不会移动。
面料的常用概念：
经纱纬纱密度,幅宽,克重及表示方法
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：
3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：
“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；
DTY、DT等化学纤维产品含义简解[纺织原料鉴别分析培训]
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纺织培训网 发布者：
赵敏 发布时间：
2010-12-3118:
53:
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DTY：
假捻变形丝称为DTY（DrawTex－turedYarn），也称弹力丝。
DTY网络丝：
网络丝是指丝条在网络喷嘴中，经喷射气流作用，单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。
网络加工多用于POY、FDY和DTY的加工，网络技术与DTY技术结合制造的低弹网络丝，既有变形丝的蓬松性和良好的弹性，又有许多周期性和网络点，提高了长丝的紧密度，省去了纺织加工的若干工序，并能改善丝束通过喷水织机的能力。
POY与FDY：
高速纺丝的纺丝速度为3000～6000m／min，纺丝速度4000m／min以下的卷绕丝具有较高的取向度，为预取向丝，通称POY（pre－orientedyarn）。
若在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝，为全拉伸丝，通称FDY（fullydrawyarn）。
DT：
拉伸加捻丝称为DT（DrawTwist）。
以POY为原丝经牵伸加捻机，拉伸为主并给予少量的捻度，即可得到DT。
100D／36F，150D／36F，50D／18F等，这些是纤维规格的表示方法。
斜线上方的数据表示纤维的纤度，D是纤维的纤度单位“旦”，即在标准状态下，以9000米长纤维的克重表示，如100克重即为100旦（100D）；斜线下方的数据表示纺丝时使用喷丝板的孔数，也表示该规格的丝具有的单丝根数，例如36F，意思是纺丝时使用的喷丝板有36孔，即该纤维有36根单丝。
大有光，半消光，全消光：
为了消除纤维的光泽，采用在熔体中加入二氧化钛（TiO2）以消减纤维的光泽。
如果在熔体中不加TiO2为有光丝（或大有光丝），加入0．3％为半消光丝，大于0．3％为全消光丝。
50D／18F铁：
为50旦18孔，铁管卷装。
75D／36F纸：
为75旦36孔，纸管卷装。
150D／36F阳离子：
为150旦36孔，经阳离子改善染色性能。
210D／72F肥瘦丝：
为210旦72孔的竹节丝。
“肥瘦丝”为非标纺织词汇，一般理解为“竹节丝”，即周期性的一段粗一段细的丝。
POY：
预取向丝，全称：
PRE-ORIENTEDYARN或者PARTIALLYORIENTEDYARN。
指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。
与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳定性好，常常用做拉伸假捻变形丝（DTY）的专用丝。
（一般不用于织造）DTY：
拉伸变形丝，全称：
DRAWTEXTUREDYARN。
是利用POY做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成。
往往有一定的弹性及收缩性。
（一般分有网络和无网络丝，网络的意思是网络节点）FDY：
全拉身丝。
全称：
FULLDRAWYARN。
采用纺丝拉伸进一步制得的合成纤维长丝。
纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。
（一般就叫它长丝）
常用纺织面料规格（面料分析培训）
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绸都网 发布者：
赵敏 发布时间：
2010-12-2620:
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常用纺织面料规格（面料分析培训）
1、涤塔夫、塔夫绸，涤平纺、涤丝纺 POLYESTERTAFFETA
平纹组织涤纶
经纬：
68D/24FFDY全涤半光平纹织物。
主要有：
170T、190T、210T、240T、260T、300T、320T、400T
T：
为单位英寸经纬密度和，如190T就是经纬密度和是190（实际一般不到190）。
用途：
一般做里料
2、尼丝纺（尼龙塔夫绸）NYLONTAFFETA
平纹组织锦纶
经纬用70D或40D锦纶FDY，密度为：
190T-400T
现尼丝纺衍生物很多，都叫尼丝纺，有斜纹、缎纹、格子、提花等。
用途：
男女服装面料。
涂层尼龙纺不透风、不透水，且具有防羽绒性，用作滑雪衫、雨衣、睡袋、登山服的面料。
3、 春亚纺 POLYESTERPONGEE
平纹组织涤纶
经纬至少一项为低弹（网络）丝
经纬全是弹丝叫全弹春亚纺，径向用长丝叫半弹春亚纺
原始春亚纺为平纹组织，现衍生物很多，规格很全，密度从170T到400T
有半光，消光，斜纹，提点，条子，平格，浮格，菱形格，足球格，华夫格，斜格，梅花格……
用途：
“半弹春亚纺”布料一直被人们制作西服、套装、茄克衫、童装、职业装等衬里辅料；“全弹春亚纺”可制作羽绒服、休闲茄克衫、童装等，防水涂层面料又可制作防水服，雨伞雨披，遮阳棚等
4、 牛津布 OXFORD
平纹组织涤纶、锦纶
经纬至少150D及以上
涤纶牛津布：
长丝、弹丝、高弹丝
锦纶牛津布：
长丝、塔丝绒牛津布、锦棉牛津布
常见有：
150D*150D,200D*200D,300D*300D,150D*200D,150D*300D,200D*400D,600D*600D,300D*450D,600D*300D,300D*600D,900D*600D,900D*900D,1200D*1200D,1680D,各种提花
用途：
主要用来做箱包
5、 塔丝绒 TASLAN
平纹组织一般为锦纶，也有涤纶
纬向用ATY，纬向D数至少是径向D数的两倍。
常规：
尼龙塔丝绒，70D锦纶FDY*160D锦纶ATY，密度：
178T,184T,196T,228T
现有各种格子，斜纹，提花塔丝绒
用途：
夹克，服装面料，箱包等
6、 花瑶 FAILLE
平纹组织全涤
纬向加弱捻
径向：
75D DTY网络丝或75DFDY
纬向：
150DDTY 8T/2S2Z ――（8个捻，2左2右加捻）
分全弹花瑶，半弹花瑶
高丝宝：
径向：
75D DTY网络丝
纬向：
150DDTY 22T/2S2Z
高丝宝纬向加强捻
水洗绒：
径向：
50DFDY+50DPOY
纬向：
150DDTY 8-12T/2S2Z
用途：
服装面料，箱包等
7、 仿真丝系列 IMITATIONSILK
平纹组织全涤
1） 乔其 POLYESTERGEORGETTE
经纬都加强捻，2S2Z排列
75D乔其：
75DFDY18T/2S2Z*75DFDY18T/2S2Z
上机17＃*2入――（17号筘两穿，即上机经密34）
常规：
50D乔其，75D乔其，100D乔其，150D乔其
2） 雪纺 POLYESTERCHIFFON
经纬都加强捻，2S2Z排列
75D雪纺：
75DFDY22T/2S2Z*75DFDY22T/2S2Z
上机19＃*2入――（19号筘两穿，即上机经密38）
常规：
30D,50D,75D,100D,150D
衍生：
佳丽纱，奥利纱。
。
。
雪纺与乔其很相似，雪纺比乔其捻度高，密度高
3） 顺纡绉 POLYESTERCRINKLECHIFFON
径向加中捻（18T左右），纬向加一顺强捻（28T左右）
75D顺纡绉：
75DFDY*75DFDY 28T/S
常规：
50D*50D,75D*75D,75D*100D,100D*100D
主要看风格
用途：
夏季女装，
8、 桃皮绒 MICROPEACH
平纹，斜纹，缎纹组织 全涤、锦涤
桃皮绒是由超细合成纤维织制的一种度薄型砂磨起绒织物。
织物表面覆盖一怪特别短而精致细密的小绒毛。
具有吸湿、透气、防水的功能以及蚕丝般的外观和风格，织物柔软，富有光泽，手感滑糯。
纬向150D/144F或288F 细旦纤维
径向：
75D/36F或72F DTY网络丝
纬向：
150D/144F或288FDTY网络丝
因细旦纤维，桃皮绒磨毛后，毛感细腻
用途：
沙滩裤，服装（夹克衫、衣裙等）面料，也可作为包箱、鞋帽、家具装饰
9、 麂皮绒 MICROSUEDE
缎纹组织
主要分径麂皮和纬麂皮
径麂皮：
径向用海岛复合丝，纬向一般涤纶弹丝
常规：
105D*75D,105D*150D,105D*200D,105D*300D,105D*400D,105D*450D,105D*600
纬麂皮：
径向一般弹丝，纬向海岛复合丝
常规：
75D*160D,75D*225D
用途：
窗帘、家纺、鞋材、沙发套、装饰布、女士春秋等
10、玻璃纱 ORGANDY
平纹组织锦纶
经纬用20D或30D单丝，低经密，低纬密，密度稀疏，质地较薄，步孔清晰，手感挺爽，富有弹性，透气性好，穿着舒适。
用途：
夏季衬衣裙、睡衣裤、头巾、面纱和抽绣的底布，台灯罩、窗帘。
11、锦涤纺 N/PTAFFETA
平纹组织
有双色效果，熟称变色龙，径向锦纶，纬向涤纶，平纹织造。
也有全涤的，用一根阳离子丝，产生双色效果。
常规：
70D*75D,70D*150D（加厚），密度有：
170T,190T,210T,230T,300T
用途：
家纺，窗帘，服装料。
12、华达呢（全涤） GABARDINE
斜纹组织
经纬弹丝，斜纹织造
常规：
150D*150D,150D*200D,150D*300D
用途：
工装，服装等。
13、舒美绸 （谁知道告诉我）
斜纹组织 2/1斜涤纶
径向长丝，纬向弹丝
常规：
68DFDY*75DDTY
用途：
里料
14、美丽绸 （谁知道告诉我）
斜纹组织 2/1斜涤纶或人丝
经纬全长丝
常规：
68DFDY*68DFDY或108DFDY
用途：
里料
15、色丁 SATIN
缎纹组织涤纶
分类：
无捻色丁、加捻色丁；有光色丁、亚光色丁；
静月缎：
50D*50D,50D*75D无捻色丁
静波段：
50D*50D,50D*75D加捻色丁
五美缎：
75D*100D无捻色丁
贡缎：
75D*150D,75D*200D,75D*300D无捻或加捻色丁
用途：
礼服，舞台布，晚装，里料，箱包料等
纺织基本常用面料知识（纺织技术培训）
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盛泽纺织网 发布者：
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2010-12-2620:
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一、面料的分类：
1、按制造方法可分为：
梭织面料，针织面料
（1）、梭织混纺面料：
因其是由经向和纬向的两组纱线交错编织而成，所以它的尺寸和形态稳定性较好
，制成的服装不易变形，但缺点是没有弹力。
（2）、针织面料：
是由一根或几根纱线形成的线圈互相穿套连成成片而形成，所以它的尺寸和形态稳定
性较差，但其本身的弹力和悬垂性较好，穿着柔软和舒适。
2、按组成成分来分为：
天然面料、化纤面料和混纺面料.
天然面料：
棉、麻、毛、丝等。
化纤面料：
涤纶、晴纶、锦纶、粘胶纤维、氨纶、聚脂纤维。
混纺面料：
即由化学纤维和天然纤维通过纺织方法制成的，如毛涤、涤棉、毛麻、涤纶锦纶氨纶混合、涤
纶粘纤混合等。
主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物服用性能并扩大其服装的
适用性。
由于加工工艺的复杂性，所以有时混纺后的面料比原面料价格更高
二、我们常用的面料
1、棉：
植物纤维，主要优点是吸湿、透气性好，穿着舒适，但棉易皱，不可染鲜艳的顔色，易掉色，老
化快，水洗会有一定的缩水，弹性差，耐性差，耐碱性强，易生霉，但抗虫蛀。
2、麻：
由于麻织物属植物纤维，其特点基本上与棉织物相似，只是麻织物的布面更光洁平整，富有弹性
，透气性好，吸湿散热性强。
（1）麻植物的强度、导热性及吸湿性都比棉织物大，坚韧、耐用、吸汗、爽身；
（2）抗霉菌性能好，抗水性能好，不易受水的侵蚀而发霉。
（3）对酸碱的敏感性较低，麻纤维的弹性在各种天然纤维中是最差的；
（4）麻织物的熨烫温度为170~195度，喷水后可直接在反面熨烫。
洗涤知识：
跟棉的保养方法类似，洗后不用拧水直接悬挂晾干。
3、毛织物.
（1）坚牢耐磨：
羊毛纤维表面有一层鳞片保护着，使织物具有较好的耐磨性能，质地坚硬韧；
（2）质轻，保暖性好：
羊毛的相对密度比绵小，因此，同样大小，同样厚度的衣料，毛织物面料显得轻
巧。
羊毛是热的不良导体，所以毛织物面料的保暖性较好，特别是经过缩绒的粗纺呢绒，表面耸立着平整
的绒毛，能抵御外界冷空气的侵袭，并使人体产生的热量不易散发出来； （3）弹性、抗皱性能好：
羊毛具有天然卷曲性，回弹率高，织品的弹性好，用毛织物面料缝制的服装经过熨烫定形后，不易发生褶
皱，能较长时间保持昵面平整和挺括美观，但有时会出现毛球现象。
（4）吸湿性强、穿着舒适：
毛织物面料吸湿性很强，它能吸收人体的排出的湿气，故穿着时感到干爽舒
适。
（5）不易褪色：
高档昵绒织品，一般均采
用较高工艺染色，使染色渗入到纤维内层，织品能较长时间保
持色泽鲜。
（6）耐脏：
因为表面有鳞片能够隐藏灰尘，不起静电。
（7）耐碱性能差，因为动物蛋白潮湿状态下易霉烂、生虫，洗涤难度较大，水洗后会缩水变形，只能干
洗。
洗涤知识：
用专用丝毛洗涤剂洗涤，需垫布或蒸气熨烫，先烫反面再烫正面，否则会出现“极光”
4、丝：
光泽好，颜色鲜艳华贵，制成的面料轻薄柔软，适宜做夏季的服装，吸湿性好，较凉爽，且天然
含有丝蛋白质贴身穿着有益于皮肤健康。
缺点是缩水、易皱，洗涤后易掉色和需熨烫，衣物的存放需特别
的注意，洗涤时要用酸性洗涤剂。
洗涤知识：
用专用丝毛洗涤剂洗涤，悬挂于阴凉处晾干，熨烫温度在150摄氏度。
5、涤纶：
（1）涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力。
它不仅坚牢耐用，而且挺括抗皱，洗后免熨烫。
（2）涤纶织物吸湿性较小，在穿着使用过程中易洗快干极为方便。
湿后强度
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