制图原型教案.docx
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制图原型教案
第一节服装原型的形成与特点
一、教学目的:
通过学习原型基本知识,了解服装原型的概念,以及它是如何从立体到平面形成的;掌握服装原型的特点。
二、重点难点:
服装原型的结构特征与服装原型形成的理解。
三、教学方法:
启发式、讲授法、举例法、示范法。
四、教学过程:
(一)什么是服装原型
服装原型创立于日本,是一种科学的裁剪方法。
它是以人的净尺寸数值为依据,将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型,然后以此为基础进行各种的服装款式变化,如根据款式造型的需要,在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理,按季节和穿着的需要增减放松度等。
服装原型只是服装平面制图的基础,不是正式的服装裁剪图。
(二)原型结构的形成
人体是多种曲面的集合体,人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体,达到贴体、舒适、美观的目的。
而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。
(三)原型结构的特点
1、原型是人体理想化的图型
原型是人体的基本型,是理想化的图形,其本身无任何意义。
它的形成经过了立体到平面。
平面到立体的实践过程。
而且在测量了许多人体部位的数值,对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理,具有代表性的量值,最后依据其量值设计一个标准化,理想化的图形,它是达到款式造型设计的基本途径与手段。
2、女装原型间的转换
女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。
其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型:
第一种是胸省量集中于腰围线上的原型,胸部突起的程度可以通过胸高量直观的看出。
日本的文化式、登丽美式便属于这一类。
第二种腰围线呈水平状的原型,胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。
第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型,这类原型包含胸、腰两部分省量,特别适合作胸部丰满且立体感较强的服装。
3、原型的应用范围
原型使用面广泛,适用性强。
无论何种体型,只要胸围储存相同均可以使用同一个规格的原型。
而同一个人的内衣乃至外套大衣也仍可以使用同一规格的原型,只是根据相应款式的需要决定调整量的大小和形状。
三调整量大小问题较难掌握,需要在实践中摸索和总结。
第二节各种原型结构的分析比较
一、教学目的:
通过学习美、英、日、中四种不同原型结构设计的方法,了解各国体型与服装结构的关系,经过比较掌握它们的异同点。
二、教学重点:
四种原型结构设计的方法及特点,比较它们的异同点。
三、教学难点:
原型结构设计方法的比较。
四、教学过程:
一、美、英、日、中原型的图形比较
(一)美国女装原型
1、规格尺寸的参考
女青年规格:
适宜年轻、苗条的体形,介于少女和发育成熟的妇女体型之间。
成熟女青年规格:
属于女青年中较丰满而身高较矮的体型。
妇女规格:
中青年妇女的体型标准。
2、原型制图的规格:
规格
部位
胸围
腰围
袖窿长
肩高
袖内缝长
背长
165/85
规格
91.4
71.1
43.2
7.6
43.2
41.3
3、原型制图要点
1)作长方形:
长边为B/2+1.3cm(袖窿宽的放松量)。
短边为背长尺寸。
2)袖窿深:
取间高7.6cm与AH/3之和。
3)胸围大:
后衣片取B/4。
4)胸背宽:
B/4-AH/8,从前、后中线量取。
5)肩宽:
后小肩宽包括肩背省量1.3cm,前下肩宽-1.3cm。
6)领口:
后领口宽为B/16+1.3cm,领口深1.9cm:
前领口宽和深均为后领口宽-0.5cm。
7)乳点:
前中心线长度(包括延长部分)的中心点与水平引出B/12+1.9cm的交点处。
8)符合点:
分别设前、后符合点。
9)袖深:
AH/3。
10)袖肥:
AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6(三部分之和)。
4、需说明的问题:
1)胸围松量的加放:
分两次加放,一是在胸围的基本尺寸上加放6.4cm;另一是在制图时加在袖窿宽上1.3cm,总计加放9cm的放松尺寸。
2)腰围大的确定:
按胸腰差的大小,余量全部作省量。
3)背长尺寸:
按1/2胸围-2.5cm计算(不是通过测量得出)。
4)制图方向:
前中心线在左侧,原型表示的右半部分。
(二)、英国女装原型
1、规格及参考尺寸:
这个女装系列规格表属英国标准尺寸和欧洲标准,适合体型发育成熟的英国和欧洲妇女。
(P221)
2、原型制图的规格
规格
部位
胸围
背长
袖窿深
颈宽
肩宽
背宽
胸宽
省量
165/86
规格
88
40
21
7.25
12.25
34.4
32.4
7
3、原型制图要点
1)作长方形:
长边为B/2+5cm,短边为背长+1.5cm(后领深)。
2)袖窿深:
取袖窿深尺寸+1.5cm。
3)背宽:
取1/2背宽+0.5cm。
。
4)胸宽:
取1/2胸宽+1/2全省量。
5)胸围大:
取袖窿宽的中点。
6)肩宽:
后落肩5cm,取肩宽尺寸+1cm(肩背伸量);前落肩6.5cm,斜量肩宽尺寸。
7)领口:
领宽取颈宽尺寸,后领深为1.5cm,前领深为颈宽+0.7cm。
8)乳点:
胸宽是1/2后移0.5cm,与袖窿深线下量3cm点的交点处。
9)符合点:
分别设前后符合点。
10)袖深:
AH/3。
11)袖肥:
先确定袖斜线,再与袖深线香蕉定袖肥。
袖羞线分四段,按袖窿结构和袖窿弧长定。
4、需说明的问题
1)胸围松量的加放:
按净胸围加上5cm的放松量,总计一周加放10cm。
2)制图方向:
前中心线在右侧,原型表示的鱼半部分。
(三)、日本文化式原型
(四)我国原型前面已讲(略)
1、规格及参考尺寸:
文化式的规格以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型,这种规格系统同国际成衣标准相吻合。
(P224)
2、原型制图的规格
规格
部位
胸围
背长
160/82
规格
82
38
3、原型制图要点
1)作长方形:
长边为B/2+5cm为基本放松尺寸,短边为背长尺寸。
2)袖窿深:
B/6+7cm。
3)胸背宽:
胸宽为B/6+3cm,背宽为B/6+4.5cm。
4)胸围大:
取B/2+5的中点处。
5)领口:
后领宽为B/20+2.9cm,前领宽比后领宽少0.2cm;后领深为1/3后领宽,前领深为后领宽+1cm。
6)落肩:
后落肩为1/3后领宽;前落肩为2/3后领宽。
7)肩宽:
后肩宽为背宽加放2cm处;前肩宽等于后肩宽-1.5cm(后肩省)。
8)乳点:
胸宽1/2后移0.7cm点与袖窿下量4cm的交点处。
9)袖深:
AH/3。
10)袖斜线:
前袖斜线长AH/2,后袖斜线长AH/2+1cm,分别交袖深线。
4、需说明的问题:
1)胸围松量加放:
同英国原形的加放量。
2)背长尺寸:
经过测量而得出的。
3)胸高量:
在前下端下移1/2前领宽处。
4)制图方向:
右侧为前部,左侧为后部。
二、原型结构设计方法的比较
1、这四种原型结构均依据于人体特征而构建的,是以人体个部位比例为基础的。
而图型中一些主要部位是以胸围尺寸为基数(净胸围或松胸围),按胸围的不同白分比确定其部位的大小,如胸背宽、领口宽、BP点等。
从原型确定的方法看,均属比例珐范畴。
而英国原型还兼有短寸耷。
2、相关结构线的吻合问题处理的比较严谨。
特别是对袖窿和袖山的吻合美、英、日三种原型都作了详细的阐述。
用袖窿弧长(AH)决定袖山弧长的方法最为合理有效。
而且分端吻合,确保装袖工艺的成功率和袖型美观统一。
3、关于基本尺寸的选定问题,我们已经知道是以胸围为基数,但对胸围使用的含义还有所不同。
如英、日原型是利用净胸围参与计算再制图;而中国基型则是利用净胸围加放松尺寸后参与计算再制图。
前两者可以称之为人体的原型,而后者确切地说应为服装的衣型。
也就是说前两者还需要加工才能成其为款式。
美国原型介于上述两者之间,这一点在绘制原型或应用原型时要加区分和注意。
4、关于腰围线是形式问题,美、日原型的腰围先平面上看来不成水平线,这是由于女体胸部突起的缘故,是将胸部展平后是状态,带穿后腰围线自然成水平线。
这是平面到立体的转化过程。
与英、中原型相比,知识选取了不同坐标轴的展示,但前者跟接近人体的形状。
5、每个原型个细部尺寸确定的方法是不同的,选用最多的出胸围外还有背长和AH值等。
但无论采用什么方法或数值,制出图形的各部位比例要与当地人体型谐调。
三、原型裁剪法的局部应用
是根据原型纸样,根据款式造型的需要,对各部位进行必要的修正和变化,在进行制图裁减。
现将原型的局部应用举例说明。
一、胸省的位置及省的转移
根据文化式女装原理,能合理地确定女上装胸省的位置,正确地处理胸省间的转移,巧妙地运用胸省变化手法,理想地解决女上装的结构变化。
1、胸省的位置
前衣片根据结构设计的要求,常用的胸省位置有:
(1)肩省
(2)领省
(3)袖窿省
(4)腰省
(5)侧缝省
(6)中心省
2、胸省的转移
女上衣的胸省位置并非是固定不变的,根据款式的需要,胸省的位置可以通过转移,设置在不同的位置,其试题性相同。
西的转移常用的方法有两种:
(1)按住BP点转移原型,是WL水平,举例如下:
A.肩省
B.侧缝省
C.袖窿省
D.领省
E.原型的两次转移。
先将原型在前中心线处倾倒0.7-1cm,作为劈门量:
然后第二次转移原型,使WL水平,确定收省量。
使用同样的方法可使收省量分散在两个或两个以上的部位。
肩省侧缝省袖窿省
领省原型的两次转移
(2)剪开原型折叠的方法
将原型纸样在收省部位剪开,相对应的部位折叠确定收省量。
A.肩省
B.袖窿省
C.在领口和侧缝两个部位分别剪开原型纸样,在腰节线上折叠,使腰节线水平,使胸省量分散为两个省。
二、胸腰差的处理
原型制图是按胸围规格尺寸来推算的,实际应用时,还要考虑到腰围的规格尺寸。
胸腰差的多余量可以收省和在侧缝劈去。
按女状原型M号规格尺寸,人体胸围82cm,人体腰围放松量为10cm,腰围放松量取4-6cm。
1、省量是计算
先在前后片原型的侧缝处各劈进1cm。
前片的收省量:
W/4+1~1.5(放松量)+1(前后差)+“○”(收省量)=24cm
后片的收省量:
W/4+1~1.5(放松量)-1(前后差)+“△”(收省量)=20cm
2、腰省的位置
前片腰省的位置在通过BP点的垂直线上偏向前中心线1.5cm起,画出省量大,以BP点为省尖位。
后片腰胜的位置按背宽的1/2作垂直线为省的中点,省尖位在胸围线上2cm。
第三节原型整体的应用
一、教学目的:
通过学习原型裁剪法,掌握原型纸样在具体服装中的运用规律。
二、教学重点:
服装原型在不同服装款式结构中的运用。
三、教学难点:
服装原型在不同服装款式结构中的运用。
四、教学过程:
原型裁剪法是根据原型纸样,根据款式造型的需要,对各部位进行必要的修正和变化,在进行制图裁减。
现将原型的整体应用举例说明。
(一)、无领女上衣
1、款式特点
圆领,门襟五粒口,前、后片左右各有一个分割线,腰部收省,一片袖,圆角下摆。
2、制图规格(人体规格)
号型
部位
胸围
背长
袖长
160/82A
规格
82
38
52
3、制图要点
1)将前后片的腰围线对齐,加出衣长尺寸,确定搭门宽度。
2)根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。
胸围加大后,袖窿也应适当加深。
为了使侧缝等长,前后袖窿加深的尺寸略不同,在这里要处理好胸省的问题。
3)调整肩部,一方面调整落肩的大小,另一方面要调整前后肩宽,使之等长。
4)肩端点确定后,要修顺袖窿弧线,适当加胸、背宽尺寸,这使袖窿曲度变小,
5)修正领口,本款式是在基本领口上加宽加深,使领口适当开大。
6)绘制前后分割线,胸省量表面还原,含在风格线中。
作出腰省。
(二)、女西服
1、款式特点
此款为一般女西服的基本型,可与裙子或裤子配成套装。
平驳领,右边一个手巾袋,左右各一带盖的大袋,收腰省,侧缝部位分割,门襟单排两粒扣,圆下摆,下摆略放大。
袖口可开衩可不开衩。
2、制图规格(人体规格)
号型
部位
胸围
臀围
背长
袖长
袖口
160/82A
规格
82
88
38
52
14
3、制图要点
1)将后片的腰围线加长1cm,与前片腰围线堆砌摆放,这种作法减少了胸高量。
加出衣长和搭门宽度。
2)胸围大处二次加放松量,因侧面是独立的部分,可将前后片摆放在一起。
袖窿加深。
3)调整肩部,本款后落肩上提1.5cm,前落肩上提0.7cm(造型与加垫肩的需要)。
肩颈点前加宽1cm,后加宽1.5cm:
肩端点前加宽2cm,后加宽1.5cm,前后肩宽之差0.8cm(缩缝量),这是调整前后肩宽的方法之一,也即互调法。
4)修顺袖窿弧线,要考虑胸、背宽和袖窿深点,曲线要流畅。
5)细部刻画包括分割线、袋位、扣位、背部曲线、领口、驳头等。
6)领子制图采用平行、旋转、垂直三个关键手法绘制。
平行指驳口线平行;旋转指以颈肩点为圆心,后领弧长为半径向下转移;垂直指垂直于领里口线作出衣领后中心线。
7)袖子是在袖原型基础上修改出符合新袖窿的袖山弧线,然后找出前后袖肥的中心作出两片袖结构图。
(三)、女大衣
1、款式特点
宽松型,有领座的圆角领,插肩袖,前片左右各有一斜插袋,后中破缝。
2、制图规格(人体规格)
号型
部位
胸围
臀围
背长
袖长
袖口
160/82A
规格
82
88
38
56
17
3、制图要点
1)加出衣长,确定搭门宽。
2)胸围大处二次加放松量,由于是大衣,加放松量大一些。
根据插肩袖后袖比前袖片略肥的特点,后胸围加放量比前两款大。
袖窿也相应深开,注意前后侧缝等长。
3)调整肩部。
落肩与肩宽两个要素都要考虑。
大衣的肩宽要适当加大些。
4)确定衣袖的倾斜角度,利用肩端点的的等腰三角形的高并作袖中线,从而定出衣袖与衣身的夹角。
5)设计衣身与衣袖分割线,定袖肥、袖口。
注意相关部位线段等长。
上述三例原型应用方法的几个特点是:
第一、原型只是人体的代替品,是结构设计的基础。
利用它达到裁剪款式的目的。
第二、对原型进行调整和修改,主要是采用横纵数字加以定点,确定数值时,应考虑比人体大出多少。
如肩部要选择宽而平实,肩宽和落肩上提量适当加大。
第三、原型应用时要先确定轮廓,在细部刻画。
运用分解、剪放等方法达到款式造型的目的。
第四、充分考虑结构的合理性、连续性、规范性。
如放松尺寸的大小,分解部件的吻合程度,图形连续变化等。
第四节款式结构的变化规律
一、教学目的:
为了便于使用原型,掌握其在服装主要部位中的变化规律
二、教学重点:
1.腰围线的对位设计规律
2.袖窿深点的横纵变化规律
3.前后侧缝差的处理
4.袖山深的变化规律
三、教学难点:
1.腰围线的对位设计规律
2.前后侧缝差的处理
四、教学过程:
(一)、腰围线的对位设计规律
对位原因:
女性体型有胸部平凸之分
服装造型有松紧之别
对位目的:
确保各种服装在腰围线上的结构平衡
对位方式:
1、腰围线对齐:
将前后衣身原型的腰围线对齐,保持正常体腰节的标准长度。
前腰节长于后腰节0.5cm,前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。
这种对位方式适用于紧体式、合体式、半松式服装。
(图
(1))
2、前腰围线降低:
以后腰围线为基准,将前腰围线降低1—1.5cm,这时前腰节变短,腋下省量减少了1—1.5cm,这种对位方式适合于平胸体的紧体、合体式服装,或者政策体的半松体、松体式服装。
(图
(2))
3、后腰围线为基准,将后腰围线升高1—2cm,这时后窑节加长,腋下省相对变小。
这种对位方式适合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型。
(图(3))
(二)、袖窿深点的横纵变化规律
1、袖窿深点的横向变化
袖窿深点横向是变化胸围大小。
一般是四开身结构,每片可按1/4两次加放量分配,或者前后片互借1—2cm。
加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽,这还不全面,还必须加宽胸宽与背宽,一般用前后袖窿线调整的尺寸,才能保持整体结构的平衡。
2、袖窿深点的纵向变化
袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。
由于变浅是有限的,所以重点讨论加深量,一般以后袖窿深为准。
可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定,即上衣的横向比纵向为1:
0.8;大衣的横向比纵向为1:
1.2。
因袖窿纵向变化比较灵活,上述比例仅作为参考。
前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm,应根据适体程度选取。
(三)、领口变化规律
1、领口开宽开深的依据:
原型中的领宽、领深,以及各个结构点所构成的领口曲线,是符合人体颈根部的基本结构。
在绘制各种领型结构图时,应以领口曲线为基准,以领型立体效果为依据,来决定领口的开宽量及开深量,再绘制出领口曲线。
2、领口开宽开深的方法
领口开宽:
以原型颈肩点为参考点,一般采用前后开宽量相同的方法。
后领开深:
后领深比较稳定,一般领型多为2—2.5cm;全领深变化大,应根据具体领型确定。
(四)、肩部造型规律
1、后衣片收肩省背省后领省(或移于后领省,或移于肩背的分割线中)。
(图
(1))
2、在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm(肩背省份)。
(图
(2))
3、若夸张肩部,可在前衣片的肩端点放出肩背省份,再继续放出需另加宽的量。
(图(3))
4、前后肩互调,采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。
(图(4))
然后在确定肩点是位置,可在原型的基础上使肩端点上提或下移,改变落肩尺寸。
一般除了针织衫适当下移外,多数以肩端点升高为主。
升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。
通常款式后肩端点上提1—2cm,前肩端点上提高0.5—1.5cm。
肩端点与颈肩点的位置确定后要重新画顺肩线。
肩线有直线和前凸后凹形两种。
(五)、前后侧缝差的处理
原因:
因腰围线不呈直线形,所以在原原型应用时不论哪种腰围对位方式,都会出现前侧缝比后侧缝长的现象。
即使在前后袖窿深点做纵向变化之后,仍然存在如何解决侧缝差数问题。
我们可以通过下属方法使前后侧缝相等。
1、用调整尺寸法将前后侧缝差通过收腋下省的方式使侧缝等长,这是最简便最直接的方法。
(图
(1))
2、将原型转换出某一具体的省缝或将胸省转移到分割线中,转换后自然回使侧缝等长。
(图
(2))
3、将侧缝差数分散,采用袖窿开深与底摆起翘两者结合的方式,使前后侧缝等长。
(图(3))
4、先使前后袖窿深点平齐,为了减少前袖窿的长度,在前肩端点下移1cm。
(图(4))
(六)、袖山深的变化规律
袖山深是制约袖型的关键。
冲用的袖山深有高、中、低三种类型。
高袖暗含构成挺拔圆润的袖型:
中袖山构成半宽松袖型:
低袖山构成宽松袖型。
我们可以用前后袖窿深平均值的不同比例确定袖杀深尺寸。
高袖山为平均袖窿深的8/10—8.5/10
中袖山为平均袖窿深的6/10—7.5/10
低袖山为平均袖窿深的3/10—5.5/10