原创织带产业专业知识培训.docx
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原创织带产业专业知识培训
织带产业专业知识与相关培训
常见织带产品分类和对应主要目标市场
1.织带===============服装，包装，装饰，手工DIY
2.花饰================服装，包装，装饰，手工DIY
3.发饰和饰品========零售市场，儿童和女性消费群体
以下是一些常用单位和之间换算规律
1.码YARD英制单位折合0.9144米
2.英寸Inch英制单位折合2.54厘米=25.4毫米
3.英尺feet英制单位折合12英寸30.48厘米
4.分织带行业特定单位去一英寸的八分之一为一分如1/8”为一分1/4“为两分1-1/2”为12分
以上单位换算如下1yard码=0.9144M米1Yard码=36”英寸=3feet英尺一英寸为八分
1米=1.1码
常见的名称转换：
缎带也有人叫色丁带（来至英文翻译Satin），也有人把缎带称之为涤纶带或丝带（一般国内的一些档口内销客人）。
罗纹带有些香港人称之为横纹带
雪纱带国内称纱带，香港有叫柯根纱带也是来自因为Organdy
台湾人管涤纶带叫特多龙带。
业务中常见问题解释
1.尺寸偏差我们有时候会碰到客人投诉尺寸偏差，除开因为我们编码描述产生误会比如我们的SF01-015-123客人理解为是15mm，可是实际有可能是15-16mm。
我们的坯带在制造出来后宽度会比成品宽一些，在染色的过程中因为温度压力，张力的关系所以会产生收缩。
由于这些因数并不是一层不变的，因此收缩率就会有微小的差距。
正常深色的带子生产过程中温度会高些，走带速度慢一些，浅色染色温度低一点，速度快一些。
因此深色的带子通常会比浅色的带子窄一点。
在不同的原材料和不同的组织（比如雪纱，罗纹，缎带，）不同尺寸都会产生缩率的不同，正常越稀疏的组织，缩率越难控制（比如雪纱），尺寸大的带子比尺寸小的带子难控制。
同色差一样不同批次，同一个颜色同一个尺寸也会产生尺寸细微偏差。
总而言之在正常情况下只要同批货，同个尺寸颜色就不允许尺寸偏差。
产生问题就可以相对应找出原因。
业务过程中特别是欧洲客人对3/8“5/8“的带子和1-1/2”的带子比较在意。
2.颜色偏差：
在所有的厂家染色过程中，颜色偏差是100%无法避免的，只是偏差的度如何。
此点请记住，出现色差的时候有以下几种情况。
A：
同一材质同一尺寸同一个颜色出现色差，最大的可能就是批次问题（主要针对库存颜色和翻单），由于色差的产生原因很多，原材料（纱线，染粉，助剂）批次不同，染色的温度，压力不同，走带速度不同，甚至周边环境差异对带子的颜色都会产生一定影响。
B：
同一种材质不同尺寸，即使同时染色窄的带子会比宽的带子颜色深，双面会比单面的深。
C:
当然有时还会有人为的原因，染色师傅的技术，经验，或者责任心产生的生产过程出错。
D:
对于一些特殊颜色特别是灰色，咖啡色系列的出现色差的概率很大请接单的时候务必注意。
E:
罗纹带边的颜色会比带面的颜色深，甚至在宽的尺寸的时候更明显F：
3.颜色牢度：
染色牢度
染色牢度是对染色、印花织物的质量要求。
因为染过色的织物在穿着和保管中会因光、汗、摩擦、洗涤、熨烫等原因发生裉色或变色现象，从而影响织物或服装的外观美感。
染色状态变异的性质或程度可用染色牢度来表示。
织物的染色牢度与纤维种类、纱线结构、织物组织、印染方法、染料种类及外界作用力大小有关。
它可分为日晒牢度、水洗或皂洗牢度、摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度和升华牢度等。
1．日晒牢度
日晒牢度是指有颜色的织物受日光作用变色的程度。
其测试方法既可采用日光照晒也可采用日光机照晒，将照晒后的试样褪色程度与标准色样进行对比，分为8级，8级最好，1级最差。
日晒牢度差的织物切忌阳光下长时间曝晒，宜于放在通风处阴干。
2．洗涤牢度
水洗或皂洗牢度是指染色织物经过洗涤液洗涤后色泽变化的程度。
通常采用灰色分级样卡作为评定标准，即依靠原样和试样褪色后的色差来进行评判。
洗涤牢度分为5个等级，5级最好，1级最差。
洗涤牢度差的织物宜干洗，如若进行湿洗，则需加倍注意洗涤条件，如洗涤温度不能过高、时间不能过长等。
3．摩擦牢度
摩擦牢度是指染色织物经过摩擦后的掉色程度，可分为干态摩擦和湿态摩擦。
摩擦牢度以白布沾色程度作为评价原则，共分5级（1~5），数值越大，表示摩擦牢度越好。
摩擦牢度差的织物使用寿命受到限制。
4．汗渍牢度
汗渍牢度是指染色织物沾浸汗液后的掉色程度。
汗渍牢度由于人工配制的汗液成份不尽相同，因而一般除单独测定外，还与其它色牢度结合起来考核。
汗渍牢度分为1~5级，数值越大越好。
5．熨烫牢度
熨烫牢度是指染色织物在熨烫时出现的变色或褪色程度。
这种变色、褪色程度是以熨斗同时对其它织物的沾色来评定的。
熨烫牢度分为1~5级，5级最好，1级最差。
测试不同织物的熨烫牢度
时，应选择好试验用熨斗温度。
6．升华牢度
升华牢度是指染色织物在存放中发生的升华现象的程度。
升华牢度用灰色分级样卡评定织物经干热压烫处理后的变色、褪色和白布沾色程度，共分5级，1级最差，5级最好。
正常织物的染色牢度，一般要求达到3~4级才能符合穿着需要
对于色牢度，做服装的客人是最在意的，因此接单的时候如果是客人有强调牢度问题在订单中务必加强注意，并提醒生产注意。
我们的涤纶带子，水洗牢度的表现会比干摩擦牢度好，比如同一个颜色水洗牢度4级那么干摩擦牢度可能只能达到3级。
水洗中的沾色牢度针对不同的材料也会有不同程度表现。
所有颜色中大红色的牢度是最不好控制的，深色的牢度比浅色的牢度差。
色牢度问题有两种情况，一种是染粉剂量大，织物无法全部吸收，附着在织物表面，并且后水洗没有洗干净，在后续使用中就会褪色。
另外一种情况就是染色的过程中温度压力问题导致染粉和纤维没有很好的结合，处于比较松散游离的状态，这样也容易产生褪色。
而且这种褪色比之前浮色更厉害，浮色只要洗过一两次也就不再褪色了，如果是因为结合不好那就没有办法了。
4.带子短码和接头问题
在染色或者印刷以后，会上盘带机进行盘带操作，带子产生短码正常有以下状况，盘带机记码器失灵不准，导致实际码数和码表上显示出现差错。
B：
街头产生的时候回拉没有及时调整。
C：
人为操作不负责任，比如我们有街头率要求，可是到了98码左右的时候出现接头，正常时需要把这一段带子拉出来，因为我们最低要求一段带子至少要有3码，工人为了省时间，提高产能就没有接进去。
因此如果是个别卷产生码差那就是生产偶然现象。
如果大部分都有码差那就是机器问题。
正常100码带子里面最多允许有三个接头，超过三个接头就算等外品不能放到大货。
印刷带不超过四个接头
织带流程
1.原丝RawYarn――整经（Beaming\warpping）―――织造（Weaving）―――染色（dyeing）―――印刷（printing）―――裁线（cutting）―――做花（makingbows）―――包装（packing）
1.原料篇
目前我司主要的产品有涤纶缎带（100%polyestersatinribbon）,涤纶罗纹带（100％polyestergrosgrain）,尼龙绒带（100％nylonorpolyamidevelvetribbon）三大类，涉及的纱有以下几种
经纱warp沿织物长度方向排列的纱线.
纬纱weft;filling沿织物宽度方向排列的纱
锁边纱catch
单面涤纶带（PolyesterSinglefacesatin）双面涤纶带（Polyesterdoublefacesatin）
以上两种带子经纱使用的都是FDY75D/36F纬纱都是DTY100/36F
锁边纱FDY50D/36F
涤纶罗纹带（PolyesterGrosgrain）经纱使用FDY75D/36F纬纱：
DTY150D/36F
锁边纱FDY50D/36F
绒带（polyamidevelvetribbon）底纱：
100D/48F绒毛70D/36F锁边纱40D/24F
Brightround（圆形亮光，正常我们在用的纱都是这类型）brighttrilobal（三角异形，我们俗称的亮光）Semi-dull（半消光）FullDull全消光
1.FDY：
全拉身丝。
全称：
FULLDRAWYARN。
采用纺丝拉伸进一步制得的合成纤维长丝。
纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。
（一般就叫它长丝）.
2.DTY：
拉伸变形丝，全称：
DRAWTEXTUREDYARN。
是利用POY做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成。
往往有一定的弹性及收缩性。
（一般分有网络和无网络丝，网络的意思是网络节点）
DTY150D/36FDTY100D／36F，
FDY75D／36F，FDY50D／36F等，这些是纤维规格的表示方法。
斜线上方的数据表示纤维的纤度，D是纤维的纤度单位“旦”Denier），即在标准状态下，以9000米长纤维的克重表示，如100克重即为100旦（100D）；斜线下方的数据表示纺丝时使用喷丝板的孔数，也表示该规格的丝具有的单丝根数，例如36F（Filament），意思是纺丝时使用的喷丝板有36孔，即该纤维有36根单丝。
总的来说D数越大，纤维就越粗。
加捻纱
加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。
对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度。
而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应。
纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。
加捻性质的指标有：
表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向。
捻度纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。
纱线单位长度内的捻回数称捻度。
我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。
捻系数捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。
在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。
捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。
捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。
捻向捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。
它分Z捻和S捻两种。
加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。
一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。
股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。
例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。
纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。
加捻的作用
光泽：
化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。
去光是在纺丝液中加入适量的去光剂（高度分散性的粉末），破坏纤维表面，使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。
常用的去光剂是二氧化钛粉末。
一般用量为0。
5%--2%，调整其用量可得到光泽不同的纤维。
大有光，半消光，全消光：
为了消除纤维的光泽，采用在熔体中加入二氧化钛（TiO2）以消减纤维的光泽。
如果在熔体中不加TiO2为有光丝（或大有光丝），加入0．3％为半消光丝，大于0．3％为全消光丝。
六、涤纶英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。
尼龙，称锦纶Nylon，Polyamide聚酰胺（PA）国内主要是涤纶-6为主，以下是她们两者的比较
辨别方法
涤纶
尼龙
目测法
相对尼龙来说涤纶一般比较不亮，亮度比较柔和
对比涤纶，尼龙的光泽比较亮，较刺眼
触摸法
正常涤纶带子没有经过特殊处理手感会比较硬
尼龙的比较柔软
燃烧法
涤纶烧起来是黑烟，靠近火源反应不是很明显，燃烧产生黑色的胶团，味道比较香有点酸的味道
尼龙烧起来是白烟，稍微靠近火源就立马卷缩，味道比较像毛发烧了的味道，较臭
一、纺织品染色
纺织品的着色有两种主要的方法，一是应用最为广泛的染色（常规染色），主要是将纺织品放在化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上（纤维原料原液染色不在此列）。
染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。
1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。
其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。
2、阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。
其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。
3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。
4、分散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。
5、偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。
6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。
特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。
7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏纤维。
8、还原染料，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。
9、涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。
染色的类型
纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。
1、散纤维染色在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。
色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。
2、毛条染色这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。
毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。
3、纱线染色织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。
纱线染色是染织的基础。
常规纱线染色的方法有三种：
①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；
②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。
③经轴染色——是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。
由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。
但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。
4、匹染对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。
这里不一一介绍。
5、成衣染色把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。
成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。
于纱线的细度指标
1、英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s。
英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。
英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。
2、公制支数（Nm）——在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。
公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。
棉纺织毛纺织行业都有使用。
3、特克斯（Tex）数——又称“号数”，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示毛纱。
4、纤度（D）——又称“旦数”或（旦尼尔：
denier），是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等。
由于纤维长丝与纱线形状不规则，且纱线表面有毛羽（伸出的纤维短毛），因此我们不能够用直径表示其细度，所以纺织工作者使用上述指标表示。
纱线细度指标计算公式与换算关系
Ne=纱线长度码数/（840*纱线重量磅数）
Nm=纤维或纱线长度米数/重量克数
Ntex=（1000*纤维或纱线重量克数）/长度米数
Nden=（9000*纤维或纱线重量克数）/长度米数
换算关系：
Nm=9000/Nden
Ntex=1000/Nm
Ntex=Nden/9
Ntex=583/Ne（棉型材料Ntex=590.5/Ne（化纤）
2、染色工序是控制色差的中心:
色差，顾名思义是颜色的差异。
印染产品也只有通过染色才会暴露出色差的问题，可以讲:
染色工序是产生色差的基地，也是控制色差的中心。
因此要集中力量坚持认真细致的作风，采用科学合理的方法去守好基地，控制好这个中心。
①备料:
一个颜色，无论批量大小，首先要求是同一批次、色光、浓度相同的染料。
否则染色时要重新调整配方，试样后再投产。
②称料:
由于称料的差错造成批内色差，是印染厂最不值得去犯的低级错误，可靠的方法是:
分色称料、专人复核，并按照染料份量的大小严格执行衡器使用的规定。
以达到堆确无误。
③开料:
开料桶容量每个最好在800-l000升，每台轧染机配套三个（活注焙固法每桶只能开300-500升），如采用活性汽固法及士林干还原法、硫化及涂料染色时，遇上批量大的颜色，可开齐2-3桶染液连通同时使用，这样可减少因染料或操作的误差而造成的色差。
另外，每桶染液开好后，可用滤纸抽查，分析其扩散度及色光深浅的变化，作为对染料染前的最后把关。
④试样:
轧染试样的样布一般控制每次20米左右，这样可达到既准确又不浪费的效果。
试样的工艺技术条件（包括压力、车速、温度、浓度）必须与正常生产相同。
这样试样准，色差才会减少。
试样时，除调方对色外，还应与左中右色差的调校一并进行到理想水平，这样正式投产时就能达到对色准、边色好的目的。
⑤预烘:
无论是红外线预烘还是横导辊预烘箱，织物表面的受热温度要保持匀衡一致，否则染料会随水份的泳移造成色差。
尤其预烘箱的风力是否分布平均，要订出制度加强检查，以防出错。
另外，有条件的企业可在预烘下机安装在线测湿仪，检查织物预烘下机的干湿度是否一致，以防止因干湿不匀造成的前后色差。
⑥蒸箱:
还原汽蒸箱的速度、温度、浓度需前后一致。
特别是活性汽固液和士林还原液都离不开的烧碱，实践证明，色光对汽固或还原液中烧硷浓度十分敏感。
为了减少烧碱浓度误差带来的影响，可把每色所需烧碱用量一次备好，并以滴定准确后使用。
蒸箱温度、压力的控制，可规定控制进入蒸箱蒸汽的压力和温度表监控。
另外可在蒸箱壁上装上蒸箱压力U型管，并对U型管的高低（即对蒸箱内压力高低）有个规定的控制点，由于U型管反应比温度表，压力表的反应更快捷灵敏，所以蒸箱内的温度、压力以U型管控制就更准确，前后色光就更为一致。
⑦监控:
随着科技的不断发展，对边色和LOT色的监控仪器亦日益发展。
例如:
均匀轧车配上电脑，对其左中右轧液率的自动调控以及在线色差的测定和手提测色仪，温度自控、PH值自动控制等。
有条件的企业，逐步添置一些先进实用的科技仪器，无疑对减少色差有极大帮助。
目前，大多数企业的染色仍然要依靠员工的严格把关，认真检查去控制。
每箱布要剪样对样最少三次，检查前后色差的变化。
染色下机都要剪布条（一般应有20cm阔），再用缝纫机把左中右连接在一起检查边色。
发现问题及时采取措施解决。
⑧后整:
印染织物的后整理，会受后整理助剂的影响而产生色差。
这一点必须引起重视和防止。
具体可采取如下措施；轧染试样时，要根据该品种的后整要求，如柔软、上浆、防水、防污、涂层、树脂等，剪样对色前，按后整要求进行整理后才去对色。
这样可避免轧染下机对色准，后整下机色光变化的弊病。
因此后整助剂的选用、配方、应由轧染主管制定。
染后整理下机产品也需要剪样对色（色样由染色主管提供），并每箱布检查左中右色差的变化，以达到防微杜渐的目的。
染色方法之“轧染”
• 轧染定义
将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织物的组织空隙中，并除去多余的染液，使染料均匀地分布在织物上。
染料的上染是（或主要是）在以后诸如汽蒸或焙烘等处理过程中完成的，织物浸在染液里一般只有几秒到几十秒，浸轧后织物上带的染液（通常称轧余率，以干布重的百分率计）不多，在30%~100%之间。
（合纤30%左右，棉65%~70%左右，粘胶90%左右）。
轧染是连续染色，染物所受的张力较大，通常用于机织物的大规模染色加工，劳动生产率较高。
• 轧染使用的机器
一般使用的是连续轧染机，连续轧染机由一些单元机组成，主要有轧车（浸轧装置）、固色、平洗、烘燥、汽蒸等单元装置。
各种染料由于染色工艺过程及条件不同，因而有各种轧染机。
如还原染料悬浮体轧染机，不溶性偶氮染料连续轧染机，可溶性还原染料连续轧染机等。
对轧车的要求：
轧液要求均匀，前、后、左、中、右的带液率要求均匀一致.目前较理想的轧车是均匀轧车，这种轧车在轧辊的两端用压缩空气加压，在轧辊内部用油泵加压，通过调节使整个幅度上的压力相同，不易造成织物边部和中间的深浅疵病。
均匀轧车的一对轧辊都是软辊，浸轧一般有一浸一轧、一浸二轧、二浸二轧或多浸一轧等几种形式，视织物、设备，染料等情况而定。
织物厚、渗透性差、染料用量高，则宜用一浸一轧。
浸轧时织物带液率一般宜低些，轧余率高，烘干过程中产生泳移（指织物在浸轧染液的过程中染液随水分移动而移动的现象或称游离）情况越严重，易产生染色不匀。
织物上含湿量在一定数值以下时（如棉30%以下，涤棉25%以下）泳移现象就不显著。
烘干装置有红外线烘燥、热风烘燥、烘筒烘燥。
在红外线烘燥过程中，织物表面及内部同时受热，烘干均匀，染料从织物内部向表面的泳移较少。
热风烘燥温度不宜过高，否则容易造成烘燥不匀，尤其是浸轧过染液的织物，刚进入热风室时更甚。
为了提高烘燥速度，可将将热风烘燥机分为几室，逐渐提高温度。
烘筒烘燥是将织物贴于里面用蒸汽加热的金属圆筒表面，使织物上的水分蒸发，烘燥效率高。
但由于烘筒壁的厚薄不一致以及表面平整程度的差异，织物浸轧染液后直接用温度高烘筒烘干，极易造成烘干不匀和染料泳移，因此开始几只烘筒的温度宜低些，待烘至一定湿度后再使织物接触温度高的烘筒。
在实际生产中，上述三种烘燥方式往往联合使用。
轧染中使染料固着的方法一般有汽蒸、焙烘两种。
汽蒸是在汽蒸箱中进行。
汽蒸是利用水蒸汽使织物温度提高，纤维溶胀，染料或染料与化学品作用后，扩散进入纤维内部与纤维固着。
焙烘是以干热气流作为传热介质使织物升
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