光圈与快门的组合.docx
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光圈与快门的组合
光圈与快门的组合
光圈与快门的恰当搭配是摄影中必不可少的环节，本文简单介绍光圈与快门的组合的知识。
控制快门的判断法则：
１．环境抖动，例如在车子内拍照，最好用快速快门。
通常必须1/500以上。
２．拍运动类照片，通常也必须用1/500以上。
例如职篮、职棒、足球、排球。
３．想把被摄物固定也适用高速快门。
４．想拍有动感的影像，使用慢速快门。
例如拍水流，瀑布，车灯移动轨迹。
５．拍静物，风景，希望有大景深时，使用慢快门，甚至B快门。
B快门是随拍摄者的需要而开关，曝光长短由拍者随意调整，有些夜景，星光，曝光时间可长达数小时。
光圈与快门的相互关系
为了曝光准确，光圈与快门必须充分合作。
在同一拍照环境下，光圈缩小则曝光时间增加；光圈放大则曝光时间缩短。
光圈的数字越大，代表镜头叶片的洞孔越小，景深越大，能进入的光量越少。
快门的数字越大，代表快门打开的时间越短，能进入的光量越少。
标准广角镜头——28mm
在摄影史上，35mm镜头曾一度被认为是视角很广的镜头，很多摄影家甚至认为，他们可以用35m2n加上90mm或105mm镜头拍摄几乎所有的景物。
然而，随着光学技术的发展，如今，28mm已成了“标准”广角镜头。
在许多情况下，它甚至可以当作标准镜头来取代50mm镜头。
当然，其中主要原因还是摄影技巧的日益进步。
近年来的摄影实践证明，28mm广角镜头是一个较为理想的适中器材。
如果你用这种广角镜头靠近前景拍摄，特别在前景部分有人物时，便足以取得很生动的效果；如果拍的是风景，就能取得很大的景深。
此外，对大部分室内摄影来说，这种镜头的视角也够广的了，与那些焦距更短的广角镜头不同，至少28mm镜头基本上不会产生破坏性的视觉效果。
英国一位摄影家指出，任何一个熟练的摄影爱好者，用一个28mm的镜头和一个望远镜头或中焦距变焦镜头，便可以拍摄出先辈摄影师认为是很不寻常的日常照片。
用28mm镜头拍摄的照片的特点是：
其强有力的前景使背景有纵深感，而且很可能两者都很清晰。
附近可能有悬垂的树枝，为远景提供了框架，或者可以把有趣的景物置于前景部位，以消除远景的平淡。
总之，利用28mm镜头摄影，这样的构图几乎随处可以找到。
很多摄影爱好者可能有这样的想法，用一个28、80mm变焦镜头，己足以应付大部分情况，似乎没有什么必要再拥有一只28mm的标准广角镜头了。
这种想法是值得商榷的。
英国摄影家保尔雅克·布莱克曼指出，现在的变焦镜头的质量或许能同十年前的标准镜头相媲美，但是，他们决比不上现在的标准镜头，即使是最好的变焦镜头。
布莱克曼介绍了他曾进行过的一次测试。
他把尼康相机装在三脚架上，对着一个很普通的景物——一座石砌的教堂和对岸的一所现代学校进行试拍。
先用28、85mm变焦镜头F2．8光圈拍摄，同时再用28mm尼康镜头F2．8光圈另拍一张。
·然后，分别用这两只镜头以F5．6光圈又各拍一张。
后来、又分别用变焦镜头以50mm的焦距和50mm标准镜头重拍这一景物。
最后把70、210mm长变焦镜头在10；mm和：
200mm处，与尼康望远镜头进行比较拍摄。
这是一次较为全面的测试，布莱克曼得出了如下的结论：
首先，对任何彩色负片和幻灯片来说，你难以在两者之间看出任何差异，这是因为彩色胶片和彩色相纸还没有如此精确的分辨能力。
但是，柯达克罗姆25可属例外，它的分辨力较高。
对于黑白胶片来说，只要用X系列全色片便能分辨出两种镜头的差异，但前提是你的拍摄技术和放大镜头无多大问题。
布莱克曼指出；标准广角镜头优于变焦镜头，这是无疑的。
但这并不是说变焦镜头不好，变焦镜头很方便，尤其拍摄非技术性的题材，很多专业摄影师根本看不出任何差别。
然而，它毕竟不像标准镜头那样容易掌握。
我们较容易持稳标准镜头，而且通常其最大光圈又容易对焦。
当变焦镜头在用最短焦距拍摄时，往往极大的景深会掩盖精确的对焦。
因此，除了用彩色胶片拍摄室外活动和用黑白胶片拍摄非技术性题材以外，布莱克曼坚持用他的28mm标准广角镜头。
28mm镜头的体积并不比50mm标准镜头的大，相反还小一些，因而更便于携带，当光圈为F8，距离15英尺时，景深大到从7英尺至无限远。
这意味着对大多数室外题材来说，根本不需要对焦。
当你为了充分利用28mm镜头而紧靠前景部位的被摄体以得到纵深感时，它那宽大的景深简直成了一笔财富。
即使在需用F5．6光圈的阴天拍摄，你也可以放心把焦点对在前景的被摄体上而不至使堂皇的内景变得完全模糊。
用28mm镜头抓拍时，可以采用把照相机举过头顶从人群头顶上拍过去的新闻采访的方法。
’这种方法很容易，即使用1／60秒的速度进行曝光，也不大会发生照相机抖动的情况。
这些都是28mm镜头作为标准镜头的最大长处。
至于和变焦镜头的优点相比，摄影家维卡有句名言：
最好的变焦镜头是你的双脚，靠近和离开被摄物只需几秒钟的时间来移动两只脚就行了，它肯定不会比调节变焦镜头焦距的时间更长。
菜鸟入门--摄影术语
焦点-平行光线通过透镜形成的像点
焦距-从焦点到透镜中心的距离
像距-像点到透镜中心的距离
焦距的功能与作用：
焦距长短与成像大小成正比,焦距越长,成像越大,焦距越短,成像越小。
镜头焦距长短与视角大小成反比,焦距越长,景角越小,焦距越短,景角越大。
焦距长短与景深成反比，焦距越长景深越小，焦距越短，景深越大。
焦距长短与透视感的强弱成反比，焦距越长，透视感越弱，焦距越短，透视感越强。
焦距长短与反差成反比，焦距越长反差越小,焦距越短反差越大。
焦距、像距和物距的关系
镜头基本公式:
高斯成像公式1/F=1/U+1/V
F——焦距、U——物距、V——像距
相对口径——光圈直径与焦距的比值，计算方法与有效口径相同n'=d'/f
有效口径——镜头人射光瞳最大直径与焦距之比n=d/f
景深
摄影时向某景物调焦，在该景物的前后形成一个清晰区，这个清晰区称为全景深，简称景深。
使用大光圈,景深小
使用小光圈,景深大
物距小,景深小
使用广角镜,景深大
决定景深的三个基本因素：
光圈光圈大小与景深成反比，光圈越大，景深越小。
焦距焦距长短与景深成反比，焦距越大，景深越小。
物距物距大小与景深成正比，物距越大，景深越大。
景深与像深
像深——景深前界和景深后界分别共轭的两个成像平面之间的距离。
像深与景深相对应，像深越大，景深也就越大。
确定景深的标准：
135相机可允许的模糊圈直径一般为1/30mm,即0.033mm。
超焦距：
当镜头聚焦在无限远时，位于无限远的景物结成清晰的影像，同时在有限距离某一点上的物体也能达到清晰的标准，近于这一点的物体就模糊起来，那末，这个物体到镜头之间的距离就是超焦距。
超焦距越大，景深越小。
光圈越大，超焦距越大，光圈开大一级，超焦距就增加0.5倍。
.焦距越长，超焦距越大。
尝试一下：
如果某光圈的超焦距为10米，则调焦在10米时，景深为5米~∞，使景深增加了1/2超焦距，即5米。
运用超焦距可把景深范围内不同距离的动体都清楚地抢拍下来，免去调焦时间。
明度
镜头明度的大小就是光通量的多少
口径大通光量多,明度就大,反之明度小
明度大小以光圈系数按倍数来计算
明度的大小是决定暴光的曝光的重要因数之一
场曲
在一个平坦的影象平面上,影象的清晰度从中央向外发生变化,聚焦形成弧型,就叫场曲.
原因是中心离镜头近,周边离镜头远
一般拍照团体人像,安排成弧型,就是纠正这一缺点
二道火快门
第一步先按下空挡,快门钮的一半;第二次按到底,快门才开
它能防止手振和减少按快门的时差,并能避免误碰快门钮,造成浪费.没有二道火快门的相机,误碰以下快门钮,就浪费一张底片.
反光板
锡箔反光太亮,可以用褶皱法使反光散射柔和;
用白纸反光板也叫柔和;
用白漆刷白的反光板,容易变黄失去反光效果.
柔光板
在太阳与被摄物之间,用白薄塑料布,尼龙布等,可以是光线柔和,降低反差.
反光伞
反光伞外观和普通伞一样.伞内面是银白色,反射能力强.使用时将伞安置在可以变换角度的云台上.用强光灯照射伞内,散射出的光线很柔和,阴影亦淡,是理想的光源.拍人像特写时,不受强光的刺激,最适合于拍摄人像和静物.
装饰光
装饰光主要是打出眼神光,使用的是较小的灯.或者在其他光种达不到的地方,细部加强亮度,表现质感和轮廓.亦用这种灯光消除人物面部的缺陷,如使瘦削的面庞显得丰满些.
白头
指的是一种摄影镜头.平时我们使用的大多是镀了膜的镜头,因为是增透膜,所以反光比较少,于是镜头看起来是淡紫色的.而我们现在说的是那种没有镀膜的镜头,所以反光比较多,看起来泛着白光,所以称为白头.
新手摄影技巧
一、保持相机的稳定
许多刚学会拍摄的朋友们常会遇到拍摄出来的图象很模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机的晃动。
你可以双手握住相机，将肘抵住胸膛，或者是靠着一个稳定的物体。
并且要放松，整个人不要太紧张。
感觉你就象是一个射手手持一把枪，必须稳定的射击。
二、保持太阳在你的身后
摄影缺少了光线就不能成为摄影，它是光与影的完美结合，所以在拍摄时需要有足够的光线能够照射到被摄主体上。
最好的也是最简单的方法就是使太阳处于你的背后并有一定的偏移，前面的光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的角度则可以产生一些阴影来显示出物体的质地。
三、缩小拍摄距离
有时候，只需要简单地离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。
你并不一定非要把整个人或物全部照下来，有时候，只对景物的某个具有特色的地方进行夸大拍摄，反而会创造出具有强烈视觉冲击力的图象出来。
四、拍摄样式的选定
相机不同的举握方式，拍摄出来的图象的效果就会不同。
最简单的就是竖举和横举相机。
竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如说拍摄红杉），而横举则可以拍摄连绵的山脉这类图象。
五、变换拍摄风格
你可能拍摄过很多非常好的照片，但它们很可能都是一种风格，所以看多了就会给人一种一成不变的感觉。
所以你应该在拍摄中不断的尝试新的拍摄方法或情调，为你的像册增添光彩。
比如说你可以分别拍摄一些风景、人物、特写镜头、全景图象、好天气拍摄的、坏天气拍摄的等等。
个人拍摄带有很大的随意性，所以你可以走到哪拍到哪，只要你觉得这个画面很有趣或是很有意义，完全不受影响，所以你更是可以随意发挥。
六、增加景深
景深对于好的拍摄来说非常重要。
我想每个摄影者都不希望自己拍摄的照片看起来就象是个平面，没有一点立体感。
所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体。
比如说你要拍摄一个远处的山脉，你就可以在画面的前景加上人物或是一棵树。
使用广角镜头就可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。
七、正确的构图
一幅好的图象通常是由于它的构图非常恰当。
摄影上比较常见的构图就有三点规则。
画面被分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于线上或是交汇处。
总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦，所以不妨用用三点规则来拍摄多样性的照片。
八、捕获细节
使用广角镜来将“一切”东西都囊括在画面中总是很有诱惑力的，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细微的地方，有时还是一些特别有意义的细节。
所以这时候你就可以使用变焦镜头，使画面变小，然后捕捉有趣的小画面。
九、地平线的位置应用
当地平线的位置不同时，你拍摄时强调景物的效果也不同。
比如说想强调陆地，就使用高地平线；如果是想强调天空，则使用低地平线。
景深入门
除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。
这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。
如果说有人确实对这些技术方面的问题予以重视的话，那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背，而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。
我得承认，在起初景深似乎像是一个抽象的理论，当时关于“弥散圈”的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。
后来，我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。
下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深，并在每个部分都增加了新的信息。
*理解基本理论。
通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的“可接受的清晰区域”。
实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。
然而，在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。
清晰范围的差别基于好几方面的标准，在下面几个部分中我们就会接触到。
教科书在解释景深时往往要讨论“最小弥散圈”，但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。
例如：
你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。
而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。
当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。
在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。
*选择“合适的”光圈。
光圈口径是影响景深的基本要素。
概括地说，小口径光圈（由较大的f/数值表示），比如f/16或f/22，产生广泛的清晰调焦范围。
相反，大口径光圈（由较小的f/数值表示），比如f/2.8或f/4，产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。
创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。
即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。
然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。
因此，你得采取妥协的办法：
选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。
例如：
在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。
你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。
实拍6张，第一张用f/4，第2张用f/5.6，以此类推直到用f/22拍。
过后你再仔细观察所印出来的8×10英寸照片。
用f/4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。
用f/11拍出的这一切看起来“差不多清晰”，但仍然不符合你的标准。
用f/16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰，而且你的朋友认为这张是最佳照片。
而用f/22拍出的影像则模糊不清，这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。
*选择较长或较短的焦距。
任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。
相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。
这种情况通常导致一个简单的结论：
在任何已知的光圈挡位上，焦距越长，景深越短。
如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。
以上所述似乎是在实践中对景深的评估。
但实际上这些说法颇有点迷惑性。
景深不会因焦距不同而有所改变，这是一个光学事实。
不信吗？
那么就用一只35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。
首先，用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。
然后换上广角镜头靠近拍摄，让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。
用10倍放大镜观察这些幻灯片，你会发现可接受的清晰调焦范围（核对那些花朵）几乎是相同的。
假设它们在透视上是不同的：
线条与形状的表现肯定是不一致的，在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。
广角镜头产生“扩大了的透视”，增加了物体之间的表面距离。
这能产生一种光学幻觉，使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。
*在相同位置变换所用的焦距。
公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深——但只是当你的拍摄距离是相同的时候。
实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。
不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面，景深都将是较浅的。
例如：
在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入口处的照片。
仍在同一位置，但换用100-300毫米变焦镜头，以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张，都用f/5.6。
检验照片你就会发现，在这几张照片上大厦的门显得越来越大，而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。
所以，长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗？
不错，但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。
这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。
*改变相机与被摄体的距离。
如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。
当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。
当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。
提示：
拍摄特写照片，比如微距摄影，要记住景深将以英寸来计算。
相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面——也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀——平行。
你不必使用诸如f/32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。
使用较大的光圈就能用较高的快门速度，这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。
还有一个好处，那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。
例如：
你使用一只最近调焦距离为8英尺的300毫米镜头，假设选用光圈f/8。
你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌，并从车上抓拍了几张，此时仍嫌它太远，处在镜头标尺的无限远位置上。
之后你就走上前去直到距离被摄体8英尺时再进行第2次拍摄。
在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰，起码可以辨认得出来；而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。
然而在近摄的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。
那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块，而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。
在这两种情况下，仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。
切记：
当你靠近或远离被摄体时，另外两个因素——取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。
例如，在100英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同（此点可在取景器上看出来。
）
*确定“正确的”焦点。
作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：
景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约2/3。
你想得到大景深吗？
那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。
尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时，让相机来设定焦点是很诱人的。
虽然“仓促拍摄”对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的，但是在情况允许时控制确切的焦点是很重要的。
即便对于使用自动聚焦相机来说这也是很简单的——通常在重新构图时只要轻按快门钮就能把焦点锁住。
例如：
当你处在赛车现场并看到停在附近的3辆高性能跑车：
一辆黑色保时捷车位于前景，一辆红色宝马车处在其后，一辆白色莲花车处在背景中。
这时，你发现一位名人靠在最近的一辆车上，他的蓝眼珠清晰可见。
你必须马上做出决定：
是把焦点放在接近中景的宝马车上以获得最大景深，使3辆车同时都清晰；还是仔细地把焦点调到前景的人物身上，这样你就能把他的照片拍得毫发毕现以展示给你的朋友看？
当把现场中一个鲜明的目标作为主要被摄体时，通常你应把焦点调在最重要的地方：
人物的眼睛，游艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的岩画。
尽管象在其他部分所谈到的那样你确实对景深保持某种程度的控制，但在此时景深却已成为次要问题了。
*选用超焦距调焦。
有一个能够产生最大景深的特殊点——把焦点准确地对准这个“超焦距”位置。
它是仍然能够使无限远处的被摄体保持足够清晰的最近调焦点，这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。
当然，景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。
然而，这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小，以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。
（有关超焦距的计算公式请参见本刊今年第4期72页《读者来函选登》——编注）
例如：
你用一只50毫米镜头在一条马路中央拍摄时代广场。
你想把整个地区都拍摄清晰，但又无法把光圈收缩到超过f/11（再小的光圈就要求使用1/30秒的慢速快门，这会使行驶中的汽车模糊）。
使用超焦距的办法，你可以把焦点设在30英尺处，这样做就取代了会把焦点对在前景上的金发美人的自动对焦系统。
在取景屏上，因为大部分影像似乎处在焦点之外而会显得不顺眼。
你坚持拍下了这张照片，结果发现在印出的照片上从15英尺到无限远的所有景物都相当清晰，即都处在景深之内。
*少用无限远调焦。
我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦，因为用这种方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用——它们可以为二维的照片增添三维的效果。
再者，用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面，而对画面失去实际价值，“浪费”了景深。
然而，在拍摄体育运动、赛车和野生动物时，如果被摄体位于很远的地方，那么，无限远调焦可能是有用的。
在这类情况下，你能够容忍取景器中一部分影像是模糊的——因为你的主要目的是拍出一个绝对清晰的被摄主体。
（胡铁生/译）
使用长焦镜头有何技巧?
问：
使用长焦头有何技巧？
答：
现代镜头的设计和生产都越来越强调长、短焦端的功能，像CanonEF17－35mmf／2．8Lu、NikorAF20－35mmf／2．8DIF、Tamron200－400mmf／5．6、Minolta100－400mmf／4．5－6．7、Tokin80－400mmf／4．5－5．6等，但是，使用者若不掌握有关长、短焦镜头的使用技巧，也是无法发挥这些镜头的优势。
在使用长焦镜头时，有几点应该注意：
1．长焦镜头的视角小，拍摄时对相机的抖动极敏感，因此，为了保证影像清晰度，在一般情况下，不应手持相机拍摄，而应将相机固定在三角架上，并且三角架要选坚固的。
若在室外摄影，还应选择无风时按快门；对反光镜能预升起的相机，先将反光镜升起再按快门更可保证相机的稳定。
2．用长焦头拍摄远处景物，影像质量受天气影响较大，紫外线、尘埃和水汽都会使影像清晰度下降、反差变弱和色彩不饱和。
因此，用长焦头拍摄远处景物时，最好要选择反差较大、色彩较饱和的景物做拍摄对象。
此外，摄影时可用UV镜、天光镜或偏振镜来提高影像清晰度；若是黑白摄影，还可选用黄色、橙色或红色滤镜，这对清晰度的提高效果会更好。
同时，别忘了使用遮光罩，它能有效地防止杂光弱化影像的反差。
3．长焦镜头的成像特点是产生空间透视压缩感。
利用这一特点，原来有相当距离的前后景物，可拍得好像紧紧相邻在一起。
因此，用长焦镜头是很容易表现紧凑拥挤的画面效果的。
4．使用长焦镜头拍摄时，测光最好采用机内TTL测光方式。
因为，普通的入射式或反射式测光表的受光角往往大于镜头视角，直接按测光表数值曝光会出现偏差。
然而，在拍摄体育运动、赛车和野生动物时，如果被摄体位于很远的地方，那么，无限远调焦可能是有用的。
在这类情况下，你能够容忍取景器
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