中外西洋服装史课后答案.docx
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中外西洋服装史课后答案
中国服装史复习整理
1、贯口衫:
用相当于两个身长得一块衣料对等相折,中间挖一圆洞或切一口,穿时可将头从中伸出,前后两片,以带系束成贯口衫。
2、司服:
专管服制实施,安排帝王穿着得官员。
3、内司服:
专管王后在仪式上穿着得官员。
4、冕服:
包括冕冠,玄衣纁裳,腰间束带,前系蔽膝,足登舄屦。
玄衣熏裳（玄:
黑;纁:
绛红）上以象征未明之天,下以表示黄昏之地,然后施之以纹。
5、十二章纹饰:
（上绘下绣,上下各六章）绣日月星辰,取其临照;绣山形,取其稳重;绣龙形取其应变;绣华虫（雌鸟）取其文丽;绣绘宗彝,取其忠孝;绘藻,取其洁净;绣火取其光明;绣粉米（白米）取其滋养;绣黼（斧）形取其决断;绣黻（双兽相背形）取其明辨。
6、蔽膝:
腰间束带,带下佩之为蔽膝。
形式原为遮挡腹与生殖部位,后逐渐成为礼服组成部分,再以后则纯为保持贵者得尊严了。
冕服中称为“芾”,祭服中曰“黼”或“黻“。
其它服装上成韦bi。
7、百家争鸣导致列国服饰异俗:
儒家提倡“宪章文武”“约之以礼”“文质彬彬”
道家提出“被（披）褐怀玉”“甘其食,美其服”
墨家提倡“节用”“尚用”不必过分奢华,“食必常饱然后求美,衣必常暖然后求丽,居必常安然后求乐”
荀况:
强调“冠弁衣裳,黼黻文章,雕琢刻镂皆有等差”
法家韩非子则在否定天命得同时提倡服装要“崇尚自然,反对修饰”
8、深衣:
春秋战国特别就是战国时期盛行得一种最有代表性得服式。
“续任钩边”,不开叉,衣襟加长使其形成三角绕至背后,以丝带系扎。
上下分裁,然后再腰间缝为一体,因而上身合体下裳宽广,长至足踝或及地,一时男女贵贱文武皆穿。
9、先秦服装意义重大,奠定了上衣下裳与上下连属等中国服饰得基本形制,并显露出中国图案富于寓意（十二章纹）,色彩有所象征（玄衣熏裳）得民族传统文化意识。
10、秦汉时期,男子以袍为贵。
样式以大袖为多,袖口部分收缩紧小,称之为祛,全袖称之为袂,因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”,领口、袖口处绣方格纹等,大襟斜领,衣襟开得很低,领口露出内衣,袍服下摆花饰边缘,或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状,并根据下摆形状分成曲裾与直裾。
11、秦汉时期冠有:
冕冠（平天冠）、长冠（多为宦官、侍者用“高祖冠或刘氏冠”）、武冠、法冠（獬豸冠）、梁冠（进贤冠）等
12、秦汉冠得诸多样式:
冕冠:
“平天冠”
长冠:
“高祖冠”、“刘氏冠”,多为宦官、侍者用。
武冠:
为武将用
法冠:
獬豸冠（神羊）,为执法官戴用
梁冠:
“进贤冠”,为文官用。
13、汉代官员戴冠,冠下必衬渍,并根据品级或职务不同有所区别。
文官得进贤冠要配介,而武冠得武弁大冠则要配平巾帻。
14、帻:
既就是包发巾得一种,秦汉时不分贵贱均可戴用,戴冠者衬冠下,庶民则可单着之。
其形似便帽,多平顶得称“平巾帻”,有屋顶状得叫“介帻”
15、袿衣:
女子常服,服式似深衣,但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角、
16、襦群:
襦就是一种短衣,长至腰间,穿时下身配群,这就是与深衣上下连属所不同得另一种形制,即上衣下裳。
17、战国末期哲学家、阴阳家代表人物邹衍运用五行相生得说法建立了五德始终说,并将其附会到社会历史变动与王朝兴替上,汉灭秦,以土德胜水德,于就是黄色成为高级服色。
18、魏晋男子服装以长衫为尚（袍有祛,而衫宽大敞袖,有单、夹二式,喜用白）。
褒衣博带成为这一时期得主要服饰风格,尤以文人雅士最为喜好。
19、帔:
始于晋代,流行于以后各代得一种妇女衣物,形式围巾,披在颈肩部,交与领前,自然垂下。
20、魏晋南北长时期,北方民族最有典型意义得服装为裤褶与裲裆。
裤褶:
就是一种上衣下裤得服式,谓之裤褶服,对襟或左衽,腰间束带,方便利落,显露粗矿剽悍之气。
缚裤:
以锦缎丝带裁为三尺一段,在裤管膝盖部位下紧紧系扎,以便行动。
裲裆:
其一当背,其一当胸,形式为无领无袖,初似为前后两片,腋下与肩上以襻扣之,男女均可穿着,后来裲裆形式运用于军服之中,改为铁皮甲叶,套于衬袍外。
这种服式一直沿用至今,南方称马甲,北方称背心或坎肩,也有单、夹、皮、袄、棉等区别,并可着于衣内或衣外,衣外者略长,衣内者略短。
21、幞头:
就是隋唐五代时期男子最为普遍得首服。
初以以幅罗帕裹在头上,较为低矮,后在幞头下另加巾子,以保证裹出固定得幞头外形。
幞头两脚,初似带子自然垂下,至领或过肩,后渐短弯曲朝上插入脑后结内,皆谓之软脚幞头。
中唐以后得幞头之脚或圆活阔,犹如硬翅而且微微上翘,中间似有丝弦,以令其右弹性,谓之硬脚。
22、大唐三百余年中得女子服饰形象,可主要分为襦群服、男装、胡服三种配套服饰。
23、半臂与披帛:
半臂似今短袖衫,因其袖子长度在裲裆与衣衫之间,故称其为半臂。
披帛:
从狭而长得帔子演变而来,后逐渐成为披之于双臂,舞之于前后得一种飘带。
24、女着男装,即全身效仿男子装束,成为唐代女子服饰得一大特点。
25、襕衫:
两宋时期男子常服以襕衫为尚。
即就是无袖头得长衫,上为圆领或交领,下摆一横襕,以示上衣下裳之旧制。
一般用白色细布,腰间束带,也有不施横襕者,谓之直身或直缀,居家时穿用取其舒适轻便,其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。
26、宋朝官员朝服样式基本沿袭汉唐之制,只就是颈间多戴方心曲领。
27、两宋时期劳动人民服式多样,但大都短衣、紧腿、缚鞋、褐布以便于劳作。
其工商各行均有特定服式,素称百工百衣。
28、宋代妇女服装有襦、袄、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等,其中以背子最具特色,就是宋代男女皆穿,尤盛行于女服之中得一种服式。
背子:
以直领对襟为主,前襟不施襻纽,袖有宽窄二式,衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种,长度不一,另在左右腋下开以长衩,似有辽服影响因素,也有不开衩者,穿着舒适合体典雅大方。
背心:
无袖,即裲裆,直领对襟。
（区别:
半臂加袖长可成背子;去袖则为背心。
）与某些裲裆肩处加襻有所不同。
29、明代官服上海缝缀补子,以区分等级,似源于武则天以袍纹定品级之始。
明代补子以动物为标志,文官绣禽武官绣兽,袍色花纹也各有规定。
盘领右衽、袖宽三尺之袍上缀补子,再与乌纱帽、皂革靴相配套,成为典型明代官员服饰。
31、比甲:
本为蒙古服式,北方游牧民族女子好加以金绣,罩在衫袄以外。
后传至中原,汉族女子也多穿用,明代中叶着比甲成风,样式主要似背子无袖,亦为对襟,襟至胸口,比后代马甲又长,一般齐裙。
32、水田衣:
明代女装典型服饰,即各色布拼接而成,就是民间女子手中得艺术佳品,至今仍可见,即“百家衣”
33、清代“十从十不从”:
男从女不从、生从死不从、阳从阴不从、官从隶不从、老从少不从、儒从而释道不从、娼从而优伶不从、仕宦从而婚姻不从、国号从而官号不从、役税从而语言文字不从。
34、清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主,一律改宽衣大袖而为窄袖筒身,衣襟以纽扣系之代替了汉族惯用得绸带,领口变化较多,但无领子,再另加领衣。
35、官服中龙袍只限于皇帝,一般官员以蟒袍为贵,又谓“花衣”,就是为官员及其命妇套在外褂这内得专用服装,并以蟒数及蟒之爪数区分等级。
一品至三品:
绣五爪九蟒
四品至六品:
绣四爪八蟒
七品至九品:
绣四爪五蟒
36、行褂:
衣不过腰,袖仅掩肘得短衣,俗称“马褂”
马甲:
无袖短衣,也称“背心”或“坎肩”,男女均服,清初多穿于内,晚清时讲究穿在外面。
分:
琵琶襟;大襟;一字襟。
领衣:
因清服一般无领,所以穿礼服时需加一硬领,为“领衣”,因其形似牛舌,俗称“牛舌头”,下结以布或绸缎,中间开衩,用纽扣系上。
披领:
多加于颈项而披之于肩背,形式菱角,上面多绣以纹彩,用于官员朝服,冬天用紫貂或石青色面料。
首服:
有暖帽（8月）与凉帽（3月）暖帽:
圆形,有一向上反折得檐边,多为皮质,颜色以黑色为多,顶部缀以红色帽帏,顶端就是各种材料制成得顶珠,一般有红、蓝宝石,珊瑚、青金石,水金、素金、素银等,下有约三寸长得翎管,用以插翎枝,即孔雀得羽毛,有单、双、三眼之分,“眼”即孔雀尾巴羽毛上得纹样,三眼最为尊贵。
凉帽:
大帽子形如圆锥,无檐,以织玉草或藤丝、竹丝为骨,用白、湖蓝或黄色罗为表,红纱绸为里。
石青片金织成边缘。
帽表也缀以红色帽帏,顶珠花翎形同暖帽。
朝珠:
就是高级官员区分等级得一种标志,以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等材料为之,共计108颗,每间隔27颗有一颗大珠,共分四段,象征一年四季,旁随小珠三串,象征一个月得上中下三旬,每串小珠有30颗,象征一个月有30天,男子两串小珠在左,命妇则在右。
37、云肩:
当时普遍配用装饰,形式如意,披在肩上。
可作为礼服,清初家父女在行礼或新婚时作为装饰,至光绪末年,由于江南妇女低髻垂肩,恐油污衣服,为广大妇女所应用。
38、镶滚彩绣:
清代女子衣服装饰一大特色。
通常就是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边。
39、鞋式旗汉各异:
旗女天足,着木底鞋,底高一二寸或四五寸,高跟装在鞋底中心,形式花盆者为“花盆底”,形式马蹄者为“马蹄底”,一说为掩盖天足,一说为增高体形,实际上就是体现出一族之风。
汉女缠足,多着木底弓鞋,斜面均多刺绣,镶珠宝,南方女子着木屐,娼妓喜镂其底贮香料或置金铃于屐上
40、中山装:
基于学生装而加以改革得国产形制,式样原为九钮,胖裥袋。
后根据《周易》、周代礼仪等内容寓于涵义,如依据国之四维（礼义廉耻）而确定前襟四个口袋;依据国民党区别于西方国家三权分立得（行政、立法、司法、考试、监查）而确立得前襟五个口子;依据三民主义（民族、民权、民生）而确立得袖口必须为三个扣子等,在西装基本式样上参入中国传统意识。
西洋服装史复习籽料
1、关于人类穿衣动机有哪几种学说？
保护说,羞耻说,护符说,装饰说
2、简述古埃及得服装特性
a构成及其单纯,种类很少。
从造型本质上瞧,可归纳为两种形式,即无垂褶与有垂褶b装美就是由相对固定不变得样式与多变得表面装饰这两种现象交错而成得,作为单纯造型得补充,古埃及用尽各种装饰手段。
c要衣料就是亚麻织物,所有阶层得衣服都就是亚麻织物做得。
3、古埃及得男装与女装各有哪些品种？
男装:
a绳衣（里嘎丘阿）b腰衣（罗印克罗斯）c筒形连衣裙（丘尼克）d贯头衣（卡拉西里斯）e长袍（罗布）f披肩（肖尔）女装与男装造型基本相同,只就是女装在丘尼克与肖尔比男装更富于变化,在色彩纹样与装饰方面也比男装丰富。
4、古代西亚地区得主要衣料就是什么？
羊毛织物（文明史由良驹与羊毛带来得）
5、简述多利亚式希顿与爱奥尼亚式希顿得着装方法？
A:
多利亚式希顿:
先把长方形得一条长边向外折,折得量等于脖口到腰际线得长度（阿波太革玛）。
然后把两条短边合在一起对折,把身体包在这对折得布得中间,在左右肩得位置从后面提起布料,在前面用大概10cm得别针固定,多余得布自然地垂挂在身上,形成优美得垂褶,为强调优美得衣褶与便于行动,系上腰带,系时,把布向上提一提,使布在腰上形成膨臌得余量,以致垂下来盖住腰带（科尔波斯）还有一种穿法:
一条带子系住阿波太革玛下面得高腰身处,另一条带子系在低腰身处,在上半身创造两层纵向得衣褶。
B:
爱奥尼亚式希顿:
两短边对折,侧缝留出伸手得一段外,其余部分缝合,成筒状。
从双肩到到两臂用安全别针固定（约8-12个）,为便于行动,系腰带,系法不同,服装效果也不同。
区别见（P93）
6、以托加为例,说明古罗马服装得社会功能
1、 托加就是罗马最具代表性得服装,表现出一种尊严,注重服装得象征意义,就是罗马男性公民得身份证,它作为罗马得象征就是罗马人向世界夸耀得东西之一。
然而随着罗马得衰落,这种大得服装反复裹缠后形成一种横向得扩张,给人一种累赘与繁琐得感觉,与当时形势不符,所以逐渐变小,形成带子,它得变化可以瞧出罗马帝国得兴衰整个过程。
2、各时期得变化在王政时代男女都可穿,到共与时代成为男子得专门服装、到帝国时期上升为低度仪礼服,形制也变其大无比,穿着要别人辅助才行,于就是成为有权势者得专用服装。
当帝国衰落时,托加也变小了,之后又变成带状,至公元7--8世纪消失。
名词解释
1罗印、克罗斯:
古埃及男子得衣服主要就是用一块白色亚麻布缠裹在腰上得“罗印•克罗斯”[LoinCloth,缠腰布。
法语称鲜提（Shenti）],其形式、种类较多,有缠裹后系腰带得,有兜裆得,也有用带子斜挂在肩上得。
2丘尼克:
除奴隶外,妇女们一般穿丘尼克。
丘尼克就是一种从胸到脚踝得筒型紧身衣,形式种类较多,这就是古埃及妇女得正式服装。
3卡拉西里斯:
随着新王国时期从西亚引进了卡拉西里斯这种宽敞得贯头衣,古埃及得女性也与男性一样,在举行宗教仪式时把这种衣服当作礼服穿用,而在穿法上与男子略有区别。
4卡吾那凯斯
5多利亚式希顿:
衣料为一块长方形得白色毛织物,长度为伸平两臂后两肘间距离得两倍,约6英尺（合约183厘米）,短边为脖口到脚踝得长度加上脖口到腰际线得长度（这条长度被称为“阿波太革玛”）由整块面料制成长达膝盖得短袖束腰外衣。
6爱奥尼亚式希顿:
爱奥尼亚式希顿得构成也就是一块长方形得布,形似长达膝盖得短袖束腰外衣。
材料为薄麻织物、皱布或加工成普利兹褶（Plait,Pleat熨烫成形得直褶）得织物。
颜色以白色为主,还有绿、黄、金、茶等色,黄色多为女子使用。
长边等于两手平伸时两手腕之间距离得2倍,短边为脖口至脚踝得距离,再加上系腰带时向上提得用量,上身没有向外大得翻折,只就是凭腰带将宽松得长衣随意系扎一下即可。
7希玛纯:
就是古希腊男女都穿得包缠型长外衣,与希顿一样就是一块矩形得毛织物衣料,一般宽等于身长,长为宽得3倍。
颜色以白色或本白色为主,另有茶色与黑色。
如果把希顿认作就是内衣,那么希玛纯就就是包在希顿外面得外衣。
希玛纯没有固定得造型,从用途上可以分为有里子得外出穿用与没有里子得平常穿用两种,其大小种类也很多。
最常见得穿法就是先把布搭在左肩,使前边部分长及地,后面从背后绕经右腋再绕到前面,然后再搭回左臂背后。
衣料四角缀小金属饰物,外出时可将它拉起,盖在头上防风雨,睡觉时脱下可以当铺盖。
就是深为希腊哲学家们所喜爱得一种款式。
上层阶级得女子中用量比较大,她们通常把遮左臂、左肩得布展开,把头与手都包起来。
希玛顿得着装状态分以下几种:
几乎包裹全身;包裹多半个身,在一个肩上固定;包裹上半身一个肩;包裹双肩后垂下来。
8托加:
就是罗马服装中最具有代表性得衣服,也就是世界上最大得衣服它作为罗马得象征,就是罗马人向世界夸耀得东西之一。
托加得形制类别:
托加形状为椭圆形,竖长为身长得三倍,横宽为身长得两倍,就是世界上最大得服装,就是等级象征得服装。
它分化出不同类别,表示不同得地位与职业:
市民为天然白色无装饰,上层议员用丝绸做料并有两条宽宽得深红装饰带,高级官吏、将军与皇帝为紫色面料并用金线刺绣。
9丘尼卡:
内衣丘尼卡,就是一种宽大得睡袍一样得袋装贯头衣,在肩部与腋下缝合,呈“T”字形,袖长及肘,也有长袖与无袖,男子得丘尼卡衣长及膝,女得衣长及踝,腰部系带子。
贵族或官吏得丘尼卡还在前后各装饰两条紫色得条饰,－“克拉比”,用其宽窄表示官阶得大小。
名词解释
达尔玛提卡、贝尔、帕留姆与罗鲁姆、帕鲁达门托姆、佩奴拉、丘尼卡（135页）布里奥鲜兹（P143）曼特尔146科尔萨基（145）布莱146
科特修而科西克拉斯149科塔尔迪151萨科特152普尔波万156肖斯157吾普朗多波兰那165夏普仑埃斯科菲恩汉宁167
乔品173,撕拉修173,奥·德·肖斯,巴·德·肖斯179,拉夫180,法勤盖尔183,柯尔·佩凯179186
12罗马式时代得服饰特点P143
（1）一方面,形式上继承了古罗马与拜占庭得宽衣、斗篷、风帽、面纱,宗教服与礼仪服原封不动继承拜占庭样式;另一方面,保留了日耳曼系腰带得丘尼克与长裤等紧身窄样式。
这个时期,世西洋服装从古代宽衣向近代窄衣过渡徘徊于两者之间得阶段。
表现在服装上,即不显露体形,从头上垂下面纱,把全身掩盖起来,罗马式后期,女服出现出现收紧腰身、显露体形曲线得举动,这就是显示性差得前兆,预示着明朗造型得哥特式来临。
（2）罗马式时代得服装特征就是:
除了男子穿裤子外,男女同形,几乎没有性差。
品种有:
内衣－鲜兹;外衣－布里奥;斗篷－曼特。
14哥特式建筑样式就是如何表现在服装上得？
哥特式服装受基督教教堂建筑得影响,在强化与夸张立体感得同时十分强调整体得修长效果。
高高得圆锥形冒顶,尖头形长长得鞋子,衣襟下端呈尖形与锯齿状等锐角得感觉,与哥特式建筑尖顶外观如出一辙。
15斯拉修在服装上得运用有那些
（德意志风得主要特色就是斯拉修得装饰）,就是裂口,剪口得意思,有横方向得,有纵方向得,还有斜方向得,不仅用在上衣得胸部与袖子上,极盛时期连裤子,鞋,手套,帽子等到处都有这种装饰,满身得裂口还错落有致得形成纹样。
（可以在裂口处显露里面得异色里子与白色内衣,在裂口两端还装饰有各色宝石与珍珠）
16拜占廷时代得服饰特点就是什么
拜占廷时代初期得服装基本上延用罗马帝国末期得样式,但随着基督教文化得展开与普及,其服装就逐渐失去了古罗马服装得朴素与单纯,造型变得呆板、僵硬,其特如下:
（1）色彩绚丽、华美,流苏、滚边以及宝石装饰非常普遍,表现得重点转移到衣料得质地、色彩与表面装饰上,充满东方文化得特征。
（2）皇帝得衣装宗教气氛非常浓,大臣与侍从得衣服也根据其地位与职务有严格得规定,服饰成了“别威严、显贵贱”得工具。
17为什么说哥特式时期在衣服构成上就是古今、东西得交叉点
13世纪,受建筑风格得影响,衣服得裁剪方法上出现了新得突破:
新得裁剪方法从前、后、侧三个方向去掉了胸腰之差得多余部分。
从袖根到下摆,在侧面加进数条毽子板一样得三角布,这些不规则得三角布之间,在腰身处形成了许多菱形空间,这就就是现在衣服上得“省”。
这样就构成一个过去得衣片上所不曾有过得侧面。
正就是由于这个侧面得形成,才把衣服得裁剪方法上从古代平面二维空间构成得宽衣那里彻底分离出来,确立了近代三维空间构成得窄衣基础。
而且,也就就是在这个时候,西方得衣服与东方得衣服在构成形式与构成观念上彻底分道扬镳。
也就就是说,无论从纵向（古代到近代）,还就是从横向（东方与西方）,衣服构成上得分水岭都在这里。
18简述文艺复兴时期各阶段得服饰特点
意大利式时期特点:
内衣部分地从外衣缝隙处露出,与表面华美得织锦布料形成对比,进一步衬托出美丽得布料。
男装普尔波万:
工艺与服装结构三大显著特点:
一绗缝,用倒针法;二就是前开;三就是改变了中世纪袍服得裁剪方式。
分体式女袍:
外观似上下相连,腰部有接缝。
德意志式时期特点:
切口服装、用裘皮作为衣领或服装缘边得装饰方法
切口服装也叫雇兵步兵风格,原意就是用刀、剑等乱砍、劈刺、割伤等,引伸为切口、裂缝、开衩,或开缝于衣服上得装饰。
西班牙时期特点:
追求极端得奇特造型与夸张得表现,缝制技术高超。
皱领得流行:
闭口式轮状,敞口式立领,披肩式。
紧身胸衣:
鲸须胸衣,布纳胸衣。
撑裙:
吊钟式箍撑裙,环轮形箍撑裙
袖子根据填料不同造型可分为:
泡泡袖,羊腿袖,悍妇袖
19法国式法勤盖尔以西班牙式法勤盖尔有哪些不同
裙撑
（1）西班牙风格呈吊钟形,在亚麻布上缝上好几圈鲸鱼须做得轮骨,有时也有藤条、棕榈或金属线做成,轮骨从上到下逐渐增大直径。
穿在裙子里面,使裙子张开,呈现圆锥形得造型。
（2）法国式就是用马尾织物做成得像轮胎一样得东西,里面塞有填充物,用铁丝定型。
穿时系在腰间,外面罩上裙子,形成自腰部平着向四周伸出来,再自然下垂得外形。
（3）英国式又在法国式上罩一个圆形得盖,园盖内圈与裙撑连接,外圈边沿用金属丝或鲸须等撑圆,使裙子向四周扩得更大,下垂时裙撑边沿轮廓更加清晰。
20巴斯尔样式201,巴罗克190,克拉巴特199斯坦科特199柯尔·巴莱耐200,基莱200,贝斯特200郎葛拉布196鸠斯特科尔198,克尤罗特193洛可可208,阿比209,斯特克210,,夫拉克·阿比埃211,鲁丹郭特212,,帕尼埃214,,罗布222,卡拉科224
普多尔250,曼莱特、玛夫256,夫罗克·科特,泰尔·科特,毛宁·科特261,贝斯顿262,拉格伦·科特263,克里诺林264,
21简述荷兰风时期得男装特征193
23简述洛可可时期得女装造型特点
洛可可服饰就是在巴罗克服饰得基础上发展了纤细轻柔得特点,使服饰更加向女性化方向发展,所以洛可可时期就是以女性为中心得艺术风格。
而男装中得女性化特征也日见突出。
到18世纪中叶,洛可可服饰达到鼎盛,女装更加性感,裙撑又一次出现并且越来越大向前后扁平,左右横宽得椭圆形发展,胸部袒露,美肩外现,大量花边、蕾丝、缎带及人造花用作装饰女人被称为“行走得花园”,到末期,裙撑消失,裙子变得柔软,臀垫取代裙撑,后臀部又一次膨臌起来。
头饰更趋于高大华丽,假发更加精巧,整体装饰充满了曲线情趣。
24比较法国式罗布、波兰式罗布及英国式罗布得造型特征222
25简述帝政样式得造型特点
强调胸高得高腰身,细长裙,白兰瓜形得短帕夫袖,方形领口开得大、低。
裙子流行两种颜色重叠,形成层次感。
服装表面向装饰性造型发展。
裙摆量、褶饰或别色布得增加,加重裙子得重量与膨胀感,显得丰满
26简述浪漫主义时期得女装特色252
腰线逐渐自高腰身下降到自然位置,腰又被紧身胸衣勒细,袖根部极度膨大化出现落肩与夸张得羊腿袖,裙子摆扩大后出现裙撑使其向外扩张,名副其实形成了X造型。
27简述新洛可可时期得女装特征268
女性为了表现纤细得腰,于就是新得裙撑诞生了,称为克里诺林,就是马毛、麻得意思。
1850年底,采用鲸须、鸟羽、细铁丝或藤条做轮骨,用带子连接成鸟笼子得裙撑。
它得变迁从吊钟形到鸟笼形,最后形成金字塔形,或倾斜后翘得异形,都有明显得模仿洛可可服装得痕迹。
下摆直径周长达9米有余。
28简述巴斯尔时期得女装造型特征277克里诺莱特,泰拉多·斯次
巴斯尔时期女装在前面用紧身胸衣把胸高高托起,把腹部压平,后臀部用臀垫高高翘起,外侧得罩裙流行拖裾形式,衣服表面强调装饰效果,与后凸得臀部相呼应,这时期就是女装在前面用紧身胸衣把胸高高托起,把腹部压平,翘整个外形强调前挺后翘得特征。
29简述S型时期得女装特征287
S形样式用紧身胸衣在前面把胸高高托起,把腹部压平,把腰勒细,在后面紧贴背部,把丰满得臀部自然地表现出来,从腰向下摆,裙子像小号似得自然张开,形成喇叭状波浪裙,从侧面观察时,挺胸收腹翘臀,宛如“S”形。
羊腿袖得运用,上半部分呈很大得泡泡状或灯笼状,自肘部以下为紧身得窄袖。
新艺术运动283,基布逊外形,哥阿·斯卡特287,霍布尔,米那莱特·丘尼克
30中世纪得划分
一、中世纪分为5-10世纪得“文化黑暗期”、11-12时期得“罗马式时期”、13-14世纪得“哥特式时期”。
一就是服装文化得交融性,包括拜占庭服装中得不同民族风格得融合西欧民族大迁徙带来得南北民族服装得大融合以及十字军东征带来得东西服装文化得大融合;二就是在中世纪各时期各地区得服装发展中无不渗透着基督教文化得精神意蕴,这种宗教观念对以后得西方服装产生了深远影响;三就是在中世纪后期,西方服装出现了转折点,由古代向近代、由东方向西方、由平面向立体、由宽衣形态向窄衣形态得过度,都
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