芙蓉街历史.docx
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芙蓉街历史
芙蓉街历史
引言
人们住在这儿有多美？
有诗为证：
“老屋苍苔半亩居，石梁浮动上游鱼。
一池新绿芙蓉水，矮几花阴坐著书。
”这是清代一诗人董芸写的《芙蓉泉寓居》。
芙蓉街的建立大事年纪
芙蓉街的建立年代已经无法考证了，根据史书记载金、元时芙蓉泉旁边建有“姜家亭”；
明朝中期，德王府右史、诗人许邦才曾在附近建“瞻泰楼”；
清朝康熙年间，德王府故址建山东巡抚衙门，将德王府的西苑废为民宅，芙蓉街的路东也建起了民房和铺面；
清朝著名诗人董芸曾经在芙蓉泉附近寓居……
芙蓉街老人回忆……记忆中的芙蓉街
现在与芙蓉街一墙之隔的张家大院的张姓人家据说就是明德王侍卫之后，据院子里最年长的张汝昌老人回忆，张家大院早在明朝初年就在此落户了。
据家住芙蓉街的老人回忆，当年的芙蓉街是很美的。
当年芙蓉街不足一华里的路面全部由大青石板铺砌，大小字号、作坊分列道路两旁。
清晨，石板路上会飘着薄薄地一层雾气，远远望去往来的行人似乎漫步于仙境之中，透过石板的缝隙就会看见在石板下面潺潺流淌着的泉水，那石板路上的雾气便是温暖的地面空气遇到清冷的泉水凝结而成的；到了夜深人静的时候，走在街上便会听到石板路下面淙淙的泉声。
旺水期的时候，石板下面的泉水会涌出路面，据老人们回忆，倘若穿着布鞋，不一会儿鞋底就会被浸透，活脱脱一番“清泉石上流”的景象。
到了中午，路边的买卖字号纷纷张起白布搭成的凉棚，芙蓉街上店铺密集凉棚首尾相连，便形成了颇为壮观的白色"凉棚阵"，阳光只能从凉棚的缝中偷偷地钻近少许。
试想：
在酷热炎夏，穿行于上有凉棚遮阳、下有清凉泉水的芙蓉街中，这时在路边的小店里来上一碗冰镇酸梅汤那清凉的感觉真是难于言表。
芙蓉街历史文化
文化商业街过渡：
在济南的老街中芙蓉街是很热闹的。
明清时期这条街的四周多是巡院、都司、布政司、贡院和府学衙门，众多商家来此开店营业。
著名的瑞蚨祥布店，
清朝同治年间济南的第一家眼镜店“一珊号”，
当时济南最大的百货商店“文升行”，
著名教育家鞠思敏、王祝晨、许德一等人开办的教育图书社
著名的画家俞剑华、岳祥书也曾经在这条老街上居住开业招揽学子。
芙蓉街一度成为经营文房四宝、乐器文教用品、古玩字画以及印刷业为主的商业街，
同时还聚集了刻字、铜锡器、乐器、服装鞋帽小吃店等店铺作坊，
街道两边店铺鳞次栉比顾客盈门，加之街上的住户大多祖籍章丘一带，有做生意的传统，
芙蓉街也开始从单一的文化街向文化、商贸并行发展过渡，商业的繁荣也把芙蓉街推向了一个异常兴盛的阶段。
四庙宇和科举
芙蓉街过去有四座庙，从南向北依次为：
土地庙、龙神庙、关帝庙、文庙。
其中以文庙和关帝庙最为著名。
文庙始建于北宋熙宁年间，曾是济南最古老的建筑之一。
在科举时代文庙是来自全省考生赴考的必经之地，科举时代考取秀才者入县学、府学为生员，也称“入学”或者“入泮”，这是封建士子仕途的起点，为此清朝顺治年间在芙蓉街北段梯云溪上修建了一座石桥，名曰“青云桥”取青云直上之意，并修建坊额题有“腾蛟起凤”的牌坊。
梯云溪、青云桥、腾蛟起凤牌坊之名都是因文庙、府学、秀才们而命名的，当时外地来的文人雅士都把到芙蓉街一游引以为幸。
久而久之考生秀才们拴马匹的地方便成了现在的马市街，张榜公布考试
成绩的地方便成了如今的榜棚街，虽然现在梯云溪、青云桥、腾蛟起凤牌坊早已损毁遗迹全无，文庙也只残存大成门和大成殿以及破旧的影壁，但是凭这些遗迹足以想象当年祭拜孔子时鼓乐喧天万人景仰的盛况和芙蓉街的繁荣。
除文庙外，龙神庙等其他三座庙宇已经殒没，但芙蓉街上还流传着一个有关龙神庙的真实的故事。
解放后，政府要求龙神庙的尼姑们做一个自食其力的劳动者，这让每天化缘念经的尼姑们一筹莫展。
突然一位尼姑提议：
“姐妹们不是都会绣花吗，咱们成立一个刺绣组吧！
”她的提议马上得到大家的赞同。
她们有一个心愿，那就是亲手为敬爱的周总理绣一件睡衣。
几天之后，睡衣寄了出去，她们心里却一直忐忑不安：
一个大国的总理日理万机，能看得上这么小小的一件睡衣吗？
她们做梦也没有想到的事情发生了，周总理办公室的同志们给她们回了信，信中表示睡衣收到了，总理对她们成立刺绣小组的事情十分支持。
她们捧着来信哭成了一团，于是一个五人刺绣小组连夜成立了。
在新社会尼姑也成了自食其力的劳动者……谁能想到这个刺绣小组竞逐步壮大，直至发展成为今天的鲁绣集团。
芙蓉街古韵
走进现实中芙蓉街就好象走进了一座年久失修的历史博物馆，尽管随着历史的变迁，陈迹渐少，但从沿街二层小楼的精美木刻仍可推想出当年老街的繁荣。
虽然她与仅一街之隔高楼通衢、车水马龙的泉城路相比显得黯然失色，但芙蓉街却因此成了表现老济南最好的外景地。
如果你留心的话，在《大浪淘沙》、《前哨》、《刀光虎影》及《解放济南》等影片中不难发现芙蓉街的身影。
老街上经常有蓄着大胡子、手里拿着喊话筒的导演和留着长头发的摄影师还有一队一队的鬼子兵骑着大马在老街上走来走去。
这时候最高兴的是孩子们，他们兴高采烈地跟在演员后面到处跑，但老人们见了这种场面却只是摇头。
剧组总是来去匆匆，留下的只是遗弃了的破旧道具和临时化妆室内说不出名堂的香味儿。
老街恢复了固有的寂寞，人们慢慢意到一个近乎残酷的现实：
芙蓉街太破了！
芙蓉街太老了！
拥挤而狭长的街道，破旧而杂乱的宅院，缓慢的生活节奏，干涸见底的泉池……
为了方便车辆的通行，压实的柏油路取代了年迈的石板路，老街外面拔地而起的高楼大厦和几乎呈爆炸增长的人口扼杀了老街的泉脉，年轻人只能从发黄的照片上一睹当年泉水的风采。
往来熙攘的人流车辆的喧嚣掩埋了老街的宁静和闲适，街道两边来自大江南北各色小吃煎炸浓烈的气味取代了当年文庙传出的袅袅香烟。
芙蓉街象一个没落了的贵族，虽然破旧的华服依旧在身但还得为了晚饭而四处奔波。
老街变了，变得让身居老街多年的老人不认识了，变得让慕名而来写生的学生们不明白了。
十几年来关芙蓉街搬迁的消息时而传出时而平息，弄得人们似信非信，老街上的住户的期望并不高，只是希望能象老街外面的人们一样住上宽绰一点的房子，房顶不再漏雨，不再为抢用自来水而发生争执，长大的孩子能单独住一间屋，不用在大清早排队等厕所……只要报纸上一有芙蓉街的消息，便引起人们的一阵骚动，在街上议论半天。
但是日久生情，人们一时间也舍不得这里，毕竟是在老街上娶妻生子、生活了几代人。
年轻人或考学或外出工作离开了老街搬进了宿舍，偶尔回来一趟也是来去匆匆；还没能离开老街的年轻人也都向往着到老街外面闯荡一番。
老街似乎是属于老年人的，每家只留下恋旧的老人固守着自家的老根，所以走在老街上你会发现这里的老人特别多。
虽然生活在老街有些不便，但是老年人却特别留恋相伴多年的老房子和老街坊，留恋融洽的邻里关系。
家住69号院的毕奶奶年轻的时候曾在芙蓉街开过茶叶店，当过街道干部和
芙蓉街（18张）
卫生员，虽然她耳朵有点背但为人爽朗健谈，还经常在街上散步和周围的年轻人说说笑话，大家都很喜欢这位老人家。
春节之前又传处了搬迁的消息，她一直担心搬迁之后能不能再和老街坊们住在一起，因为十多年前的一次煤气中毒事故就是因为邻居及时的发现她才拣回了一条命。
可谁也没有想还没出正月，她老人家就因急病去世了，她生病前没有一点征兆，从卧床不起到去世只有不到10天的时间。
正月二十二的清晨，在2000年的最后一场雪中，享年84岁的毕奶奶被抬出了生活了大半辈子的老屋，她再也看不到和老街坊一起搬进新房的日子了。
漫步在芙蓉街上，虽然这里早已没有了过去的青石板路，再也听不到青石板下淙淙的水声，但经年累月世事沧桑的历史沉淀会使你一不小心就踩出一个故事来。
你要把脚步放轻些、再放轻些……
芙蓉街大事记
根据明代崇祯六年，公元1633年编纂的《历城.建置》记载：
"历下城建自汉，西晋永嘉年间移平陵城于此，而城始大……"
1862年章丘县孟洛川在芙蓉街南首开设瑞蚨布店，后来迁至院西大街（今泉城路）改名为瑞蚨祥。
1912年6月13日，济南巡防第六营辫子兵兵变，自老东门入城，经芙蓉街到西门大街，沿途抢劫店铺、纵火焚烧房屋。
1923年著名教育家鞠思敏等在芙蓉街创办教育图书社。
1948年9月济南解放，芙蓉街获得新生回到人民手中。
1956年1月，国家对私营工商业进行社会主义改造，芙蓉街上的近30家私营业户改为公私合营或者合作组。
1967年文化大革命开始，市场关闭。
芙蓉街上的个体业户全部被取缔，原有公司合营商店转为市属集体企业。
1981年3月居民牛永兴在芙蓉街上开办第一个个体商店"济南历下永兴商店"。
1997年7月，在家住69号院的张含骧老人的倡议下，全院居民自发清理、重修了芙蓉泉泉池。
张老被誉为民间护泉第一人。
98年7月张老因护泉有功，受到市长谢玉堂的亲切接见。
1999年芙蓉街共有居民505户、1294人，共有个体工商业户65户，年上缴国家税金50余万元。
2000年3月济南市政府决定投资5亿元把芙蓉街建成"古城游览区"，芙蓉街将成为继"山、泉、湖"之后的济南第四大旅游景点。
2010年，政府提出要改变芙蓉街“小吃一条街”的角色，欲将其打造成“旅游商品一条街”。
2011年济南市政协会议后，在广泛吸取民意的情况下泉城路街道办事处将芙蓉街重新定位为“文化旅游特色一条街”。
芙容街环境
芙蓉泉
芙蓉泉，它，还在吗？
我们向路边闲坐的老人询问，得到了肯定的回答。
蔡大爷在芙蓉街已经住了五十多年了。
他说从他来的时候，这芙蓉街的格局就是这样，不过脚下的水泥路是十多年前铺成的，过去的芙蓉街是由大青石板铺砌。
他热情地告诉我们芙蓉泉的位置，并告诉我们泉里有那么大的红鱼！
芙蓉泉就隐身在一个小院内的墙根儿里。
现在大家都用上了自来
夜晚的芙蓉街
水，对于居民，芙蓉泉已没有太多的实用价值。
芙蓉泉周围的逼仄和局促的环境，也不再能给人以“一池新绿芙蓉水”的诗情。
然而，寂寞的芙蓉泉，名声在外。
从芙蓉泉出来，再见到蔡大爷，他问我见到鱼了吗？
我说没见到。
他认真地说，真的有鱼！
边说边用他的两只手一比划：
那么大，那么红，是别人放养的。
并热情地对我说，下次来捞鱼啊！
少有人会关心沉在水底的往事和历史变迁，但是对于老街上的老人来说，游鱼是活泼可喜的，宛如每天的生活。
各色小吃店大都集中在街的南部，越往北走，越显出颓坏的民居。
有老人在街边闲坐，伴着笼中鸟，和卧在脚边的猫的，是午后的悠闲悠闲悠闲的暮年时光。
虽是午后，但依然有小吃店的伙计在当街忙碌，日复一日的忙碌，是过不完的日子。
百年建筑群里的各色小吃店
老街，有颓坏的民居，正声色不动地沧桑着。
有推倒的旧屋，裸露着屋梁，正有泥瓦匠在那儿调水和泥，要建一座新的出来。
有粉刷一新的招牌，在古旧的屋子上亮白耀眼。
还有百年老字号玉谦旗袍店，似乎在见证着芙蓉街的悠久历史。
老街，有居民，有过客，有南腔北调南来北往的人，哪怕只是为了中午的一碗面条，在此短暂停留。
有一段时间，我就是被这条街上的一家胶东风味饭馆的手擀面所吸引，经常在中午来吃一碗。
两元一小碗，三元一大碗。
它让我想起我老妈在老家做的手擀面条，一根丝瓜加两个鸡蛋打卤，却总是让我吃出海鲜味儿。
然而，眼看着街边的铁板鱿鱼和砂锅米线带着烟火味儿登堂入室，霸占了半个店面的桌子，店主却似乎对这手擀面的经营兴趣缺缺，这面在它们店里时有时无，来五次，倒有三次吃不着－－也
芙蓉街南口的老残听曲
许那两三元一碗的手擀面不是该店的主要赢利点吧。
挂着偌大的“胶东风味”的招牌，店主不知道它的亮点在哪里。
每个地儿都有自己的亮点，难的是把它准确地找出来。
老街老巷的一次次整新也是如此，整新者是不是能够准确地知道，这条街的亮点在哪里呢？
搞得好，是保护，搞得不好，便成破坏了。
每个人的心里，都残存着些旧梦。
有一天这点旧梦给彻底打碎了，这条老街也就完了。
芙蓉街，热闹的正在热闹，颓坏的兀自颓坏着，推倒的正在重来。
芙蓉街特色
更为现在人们所熟悉的是芙蓉街的民俗、商业风貌。
清同治年间，这里已有多家眼镜店、乐器店，与邻近的书、碑贴、文具、古玩店主的大小布政司街构成了济南文化商业中心，民国后，又开有武学官书局，文雅斋等多家书店、瑞蚨祥祖店、济南最早的镶牙馆、照相馆以及燕喜堂等著名饭店都诞生或集中在这里。
芙蓉街的建筑反映了清末民初的发展变化，中西合璧至今仍存。
芙蓉也即荷花，是济南人最喜爱的花，因而，芙蓉街的四泉一街一巷均以“芙蓉”为名，其所承载的悠久而灿烂的文化，成为济南作为历史文化名城的标志性街巷之
芙蓉街
一。
芙蓉街正位于泉城济南的中心，南起泉城路、北至西花墙子街南口，因街中路西有芙蓉泉而得名。
如果说"四面荷花三面柳、一城山色半城湖"是泉城济南的绝妙写照的话，那么"家家泉水、户户垂杨"就是芙蓉街及其周围地区的真实描述。
芙蓉泉在济南七十二泉中名列第四十二，是名泉中极具特色的一眼：
她既没有趵突泉的豪放也没有珍珠泉的婉约，她身藏于民宅之中给人一种“藏在深闺人未识”的感觉，但是这一切都逃不出诗人的慧眼，清代著名诗人董芸在其成名之作《广齐音》的压卷篇《芙蓉泉寓居》中这样写到：
“老屋苍台半亩居，石梁浮动上游鱼。
一池新绿芙蓉水，矮几花阴坐著书”。
关于芙蓉街的那些记忆
有“金街”之称的泉城路中段路北的芙蓉街是济南府城市风貌的集中代表。
芙蓉街，北口是文庙与西花墙子街相接，南口是泉城路，因街的中段路西有七十二名泉之一的芙蓉泉而得名。
济南人说起芙蓉街，不仅仅是指芙蓉街本身，而往往包含芙蓉巷、平泉胡同、金菊巷，甚至连同起凤桥街、王府池子街都在内的地区。
芙蓉街南口新貌
清初时这里并没有多少居民，而是名泉涌发、泉溪绕流的泉林区。
建山东巡抚衙门后，原德王府范围有所压缩，才将这王府的西苑划出，逐渐变为街巷纵横、鳞次栉比的民宅区。
清末、民国年间，这里逐渐成为清泉长流、店铺林立、商贾云集的商业街巷，是当时济南府最繁华的地区。
最盛时可与北京的琉璃厂、上海的关帝庙、天津的娘娘庙相比。
沿街两侧一家挨一家布满了上百家店铺、作坊，各行各业30余种。
像光绪年间济南府最大的百货店“文升祥”就开在这条街上，后来的“广立顺”、“治香楼”也名噪一时。
街的南头是经商的，什么布庄、杂货店以及民国以来的眼镜店、“洋”百货店、照相馆等皆有。
街的北端，可能是位置邻近文庙，居住的多是文人，即使是店铺，也多是经营文房四宝、字画古董的古董店、古书店、文具店，像“翰墨缘”文具店、“英古斋”古玩店等。
来往这里的客人也是读书人居多，是一条极有古文化味的街巷。
流年似水，如今芙蓉街的繁荣如同过眼云烟，风光不再。
但那拥挤狭长的街道，古老的石板路，残存的砖雕门楼，古朴的四合院，密集的名泉名池，耸立的府学文庙，还有这街上那些安详的老济南住户，都依稀让人们看到芙蓉街过去的风采。
弯如弓的支撑拱，出挑深远的屋檐
芙蓉街一带的建筑，多是百年左右的两层门面店铺的老屋古宅，上层矮些，住人或存东西；下层高大宽敞，经商。
沿街铺面一二层之间用木雕精美的裙板装饰，大的店铺后面还往往有宅院，前店、后宅是最常见的店铺形式。
这里也夹杂着一些民国时期的“洋”式楼房。
街中段路西的明虹副食店，是这条街上现存年代最久的明清时期的店铺。
依旧的木板墙、实板门，由柱子斜向撑出的撑拱，做成为弯曲如弓状的竹节样，支撑着挑出的梁头，梁枋上排出双层椽子，使房檐出挑深达2米多，与多雨潮湿的江南和四川一带的沿街店铺的做法基本上相同。
雨时可避雨，晴时可遮阳。
路东济东磨坊也是这样的老式店铺，临街深屋檐下的塞板上“济东磨坊”四字仍可辨认得出。
济东磨坊——芙蓉街132号
七级叠落的马头墙与山墙真石
芙蓉街上的房舍形式可以说是集南北于一地，聚东西于一街。
街中段路西89号一幢灰砖二层楼，山墙高起屋面，呈七级台阶形叠落而下，是在南方（尤其是皖南建筑）中惯用的马头墙。
这是一种功能与造型相统一的传统硬山顶山墙做法。
高出屋面的山墙能起到相邻建筑隔火、防火的作用，其优美的外形又成为中国传统建筑外形处理的手段之一，被广泛采用。
不过济南的马头墙简约直接，浑厚朴实，不像南方建筑的七花山墙瓦檐飞翘，有优美的轮廓线。
街南段路西的教育图书社和路东的广利顺照相馆等建筑，都是西洋式的平顶三层楼房。
中英大药房实际上是传统的两层商业门面楼，在临街的一面贴上了一层欧式的门脸，以赶时髦，追风潮而已。
在芙蓉街和芙蓉巷等街巷上，不时能看到那济南府最常见的小门楼，现保存尚好的如芙蓉巷9号院门楼，为如意门形式，门楼造型优美，做工精致，特别是门楼上的瓦脊造型轻灵、舒展，是济南府小康人家门楼的常见形式。
芙蓉巷8号院的门楼砖墙磨砖对缝砌筑，两侧沿山墙各立三棵黑漆圆柱，大门立于檐柱以内的金柱上，石鼓柱础，门洞两侧墙斜砌方砖为饰，是济南府城中不多的大门楼之一。
进门迎面是一面磨砖对缝的照壁，进院一正两厢是一处典型的四合院落。
从街巷布局和墙体采用的尺寸较大的青砖分析，该院落是芙蓉巷现存最早的院落之一，可惜除门楼外，院内房舍经多次翻建，已非原貌。
原中英大药房（左已拆除）与教育图书社（右）都是西洋建筑文化的体现
芙蓉街的风韵，在街，在泉，在老房子，在街巷的格局。
这里是历史文化名城济南残存的最后一处完整的成区成片的老房子群落。
老式的院落，陈旧的木门，黑漆大门上红的春联，处处洋溢着过去岁月的气息，清澈的泉水，流淌的溪水又为这里增添了活力，带来生命的脉动，这样规模的老街老巷老房子在北方城市已不多见。
街、泉、老房子有机、紧密地融合为一体，构成芙蓉街一带独特的格局，聚起了济南的文化、历史的风韵。
从某种程度上来说，这里是历史文化名城济南最后一片圣土，虽然老了，旧了，衰败了，但它的文化底蕴有待后人去保护，去开发。
关于芙蓉街的那些记忆
作者:
时间：
2008-05-09
有“金街”之称的泉城路中段路北的芙蓉街是济南府城市风貌的集中代表。
芙蓉街，北口是文庙与西花墙子街相接，南口是泉城路，因街的中段路西有七十二名泉之一的芙蓉泉而得名。
济南人说起芙蓉街，不仅仅是指芙蓉街本身，而往往包含芙蓉巷、平泉胡同、金菊巷，甚至连同起凤桥街、王府池子街都在内的地区。
芙蓉街南口新貌
清初时这里并没有多少居民，而是名泉涌发、泉溪绕流的泉林区。
建山东巡抚衙门后，原德王府范围有所压缩，才将这王府的西苑划出，逐渐变为街巷纵横、鳞次栉比的民宅区。
清末、民国年间，这里逐渐成为清泉长流、店铺林立、商贾云集的商业街巷，是当时济南府最繁华的地区。
最盛时可与北京的琉璃厂、上海的关帝庙、天津的娘娘庙相比。
沿街两侧一家挨一家布满了上百家店铺、作坊，各行各业30余种。
像光绪年间济南府最大的百货店“文升祥”就开在这条街上，后来的“广立顺”、“治香楼”也名噪一时。
街的南头是经商的，什么布庄、杂货店以及民国以来的眼镜店、“洋”百货店、照相馆等皆有。
街的北端，可能是位置邻近文庙，居住的多是文人，即使是店铺，也多是经营文房四宝、字画古董的古董店、古书店、文具店，像“翰墨缘”文具店、“英古斋”古玩店等。
来往这里的客人也是读书人居多，是一条极有古文化味的街巷。
流年似水，如今芙蓉街的繁荣如同过眼云烟，风光不再。
但那拥挤狭长的街道，古老的石板路，残存的砖雕门楼，古朴的四合院，密集的名泉名池，耸立的府学文庙，还有这街上那些安详的老济南住户，都依稀让人们看到芙蓉街过去的风采。
弯如弓的支撑拱，出挑深远的屋檐
芙蓉街一带的建筑，多是百年左右的两层门面店铺的老屋古宅，上层矮些，住人或存东西；下层高大宽敞，经商。
沿街铺面一二层之间用木雕精美的裙板装饰，大的店铺后面还往往有宅院，前店、后宅是最常见的店铺形式。
这里也夹杂着一些民国时期的“洋”式楼房。
街中段路西的明虹副食店，是这条街上现存年代最久的明清时期的店铺。
依旧的木板墙、实板门，由柱子斜向撑出的撑拱，做成为弯曲如弓状的竹节样，支撑着挑出的梁头，梁枋上排出双层椽子，使房檐出挑深达2米多，与多雨潮湿的江南和四川一带的沿街店铺的做法基本上相同。
雨时可避雨，晴时可遮阳。
路东济东磨坊也是这样的老式店铺，临街深屋檐下的塞板上“济东磨坊”四字仍可辨认得出。
济东磨坊——芙蓉街132号
七级叠落的马头墙与山墙真石
芙蓉街上的房舍形式可以说是集南北于一地，聚东西于一街。
街中段路西89号一幢灰砖二层楼，山墙高起屋面，呈七级台阶形叠落而下，是在南方（尤其是皖南建筑）中惯用的马头墙。
这是一种功能与造型相统一的传统硬山顶山墙做法。
高出屋面的山墙能起到相邻建筑隔火、防火的作用，其优美的外形又成为中国传统建筑外形处理的手段之一，被广泛采用。
不过济南的马头墙简约直接，浑厚朴实，不像南方建筑的七花山墙瓦檐飞翘，有优美的轮廓线。
街南段路西的教育图书社和路东的广利顺照相馆等建筑，都是西洋式的平顶三层楼房。
中英大药房实际上是传统的两层商业门面楼，在临街的一面贴上了一层欧式的门脸，以赶时髦，追风潮而已。
在芙蓉街和芙蓉巷等街巷上，不时能看到那济南府最常见的小门楼，现保存尚好的如芙蓉巷9号院门楼，为如意门形式，门楼造型优美，做工精致，特别是门楼上的瓦脊造型轻灵、舒展，是济南府小康人家门楼的常见形式。
芙蓉巷8号院的门楼砖墙磨砖对缝砌筑，两侧沿山墙各立三棵黑漆圆柱，大门立于檐柱以内的金柱上，石鼓柱础，门洞两侧墙斜砌方砖为饰，是济南府城中不多的大门楼之一。
进门迎面是一面磨砖对缝的照壁，进院一正两厢是一处典型的四合院落。
从街巷布局和墙体采用的尺寸较大的青砖分析，该院落是芙蓉巷现存最早的院落之一，可惜除门楼外，院内房舍经多次翻建，已非原貌。
原中英大药房（左已拆除）与教育图书社（右）都是西洋建筑文化的体现
芙蓉街的风韵，在街，在泉，在老房子，在街巷的格局。
这里是历史文化名城济南残存的最后一处完整的成区成片的老房子群落。
老式的院落，陈旧的木门，黑漆大门上红的春联，处处洋溢着过去岁月的气息，清澈的泉水，流淌的溪水又为这里增添了活力，带来生命的脉动，这样规模的老街老巷老房子在北方城市已不多见。
街、泉、老房子有机、紧密地融合为一体，构成芙蓉街一带独特的格局，聚起了济南的文化、历史的风韵。
从某种程度上来说，这里是历史文化名城济南最后一片圣土，虽然老了，旧了，衰败了，但它的文化底蕴有待后人去保护，去开发。
【关闭】
百年商埠
1904年胶济铁路建成通车，北洋大臣袁世凯会同山东巡抚周馥奏请清政府在济南自开商埠。
济南三地区在开商埠的奏折、1904年济南自开商埠的批复
济南成为中国近代史上第一个主动自开商埠的内陆城市，济南近代的发展也由此开端。
从此，济南城区西移，城市建设打破了老城的束缚，拓展了向外发展的空间，商埠逐渐成为各国洋行和济南新式工商业的集中地。
商埠区纵横道路分布均匀，经路基本上沿胶济铁路由北向南平行排列（经一路—经七路），纬路则与之垂直，由东向西排列（纬一路—纬十路），形成了比较规则的“棋盘式”道路网。
用地被互相垂直的道路分为3至4公顷不等的地块，最小的仅1公顷左右，最大的也不超过7公顷，道路间距在二百米以内。
街坊式的矩形地块，便于布置更多的临街店面，为发展商业、繁荣市场创造了有利条件。
济南商埠全界
开埠后，市区面积扩大了10平方公里。
至1911年，城市人口已达十几万人。
此后城市规模逐步扩大，至1948年济南解放时，城市用地规模已发展到23.2平方公里，形成以省府东、西街为古城中心，大观园为商埠中心的“双核、双中心”格局，城市空间形态呈东西长、南北窄的带状布局。
济南真正的城市规划，始于1904年自开商埠时期，继而是民国时期开辟南、北商埠的规划，以及日伪时期开辟的北郊工业区和南郊新市区规划等。
商埠规划的出现标志着济南近代城市规划建设的开始。
济南开埠简图
新兴济南市绘图
店铺林立的商埠街道
瑞蚨祥（图片）
20世纪2
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