测光与曝光.docx

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测光与曝光

测光与曝光

佳能的EOS测光系统与一般的不同，有个很蛋疼的特点是：

默认情况下，半按快门是无法锁定暴光参数的，除非你用的是评价测光，并且对焦方式选择的是单次对焦。

诧异吗？

没错，EOS的测光系统就是这么扯，评价测光的工作方式与对焦方式相关。

除评价测光+单次对焦外，不管哪种测光模式，也不管哪个型号机器，半按都不能“同时"锁定对焦和测光，在设置中只可以设定为一种：

要么锁定AF，要么锁定AE。

我不知道佳能的工程师是脑子进水了呢，还是专利原因，反正EOS测光系统就是这么工作的。

许多老佳能用户的办法是：

设置成半按快门锁定AE，用AF-ON按钮对焦，也就是食指和拇指协同工作，各管各的。

还有的人是半按快门锁定AF，用*键锁定AE。

除评价测光外，其它三种测光都是以“画面中心”为基础的，所不同的只是中心点的测光面积和权重。

这带来了一个问题，如果是拍人物，那么人物需要在画面的心中测光值才有意义。

但是把人物放在画面的中心，显然是个很糟糕的主意，只会带来呆板的构图。

因为如此这般，所以佳能用户在拍摄人像时，最常用的办法是：

点测脸部，按*键锁定AE，选择一个合适的对焦点构图拍摄；或用中心点对好焦后，半按快门锁定AF，转动相机重新构图拍摄。

这个流程如果是摆拍，当然问题不大，因为有足够的时间去操作。

悲催的是，对于拍娃党而言，要拍的对象都有“多动症”，等您*完去按快门，娃的影子都没啦！

怎么办？

这是个问题。

偶的办法是：

评价测光，配合暴光补偿。

得,还是回到评价测光了。

评价测光具有如下特性：

（1）单次对焦模式下，它综合评估整个画面的亮度，但对焦点的测光权重更大。

这个很容易验证：

在画面中放盏灯，保持取景内容不变，这时画面的整体亮度是固定的。

用某个对焦点对准灯，半按快门，相机会给出一个测光值；切换成另外一个对焦点，对准灯以外的任一位置半按快门，会发现得到的测光值与前次差别很大。

这就是对焦点的测光权重影响了整体画面的暴光评估。

因为它的这个特性，EOS单反在拍摄逆光人像时，往往不需要补偿，人的脸也不会暗得过份，因为相机会给焦点（脸部）更大的权重。

当然如果您对焦在黑衣服上，那就另说。

（2）伺服对焦模式下，它综合评估整个画面的亮度，但对焦点无权重，基本上就是平均测光。

还是上面的那个试验，只要切换一下对焦模式，就能发现单次和伺服两种对焦方式得到的暴光参数是不同的。

因为拍好动的娃一般都需要用伺服对焦连续追踪，所以大部人情况下适合第

（2）特点。

此时因为焦点无权重，为了兼顾构图和暴光，我都是根据场景进行暴光补偿。

比如大太阳下面-2/3档，逆光+2档......具体补偿多少，跟光线位置、强度、背景都有关，就要看经验了，所以多拍多总结很重要。

有一点需要记得：

少数时候，娃比较安静相对静止，用单次对焦拍摄时，补偿值要酌情修改。

因为单次对焦时焦点处有更大的权重，如果逆光时再+2档，那就补过啦，脸拍成白白一片。

上图的大逆光，是以GF1的平均测光拍摄的，+2EV。

之所以用这张图示例，那是因为俺现在用EOS单反时拍摄这样的环境时，都有外接闪光灯。

参与进闪光灯后，暴光又多了许多变数，+2EV肯定是要不得的。

所以找张其它的来示例一下，反正不管哪家的平均测光，都是差不多的套路。

最后允许俺吐槽一下：

点测光只测画面中心，不与对焦点联动（也就是说，选择哪个焦点，哪个焦点就有点测光功能），这是佳能最S13的设计之一，对拍娃党就整个一杯具。

当然，这种S13只是站在用户的立场而言的，佳能的帐算得门清：

在顶级的1D系列上，点测光联动是标配！

市场策略，功能阉割，极不人道。

反观尼康，任一机型的单反上，点测联动都是标配。

数码相机曝光的秘诀

你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过？

你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼？

也许你已经学会了使用包围曝光，也许你已经知道了“亮加暗减”的规则，像使用胶片的摄影师那样操控相机。

这篇文章告诉你一个非常实用、立竿见影而且一学就会的技术，让你从“胶片摄影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。

因为，你有一部数码相机，它可以让你非常准确地实现曝光。

市面上卖的大部分数码相机能够做到这一点，但并不是全部。

你需要一部能够调节曝光的相机，如果没有手动曝光，至少要配备加减曝光的功能，让你能够调节曝光量。

有的数码相机可以每1/3挡调节，也有的相机每1/2挡调节，还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。

我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片”的习惯。

那么，你看回放的影像时，主要看的是什么？

使用肉眼去判读拍摄的内容，还是查看拍摄数据，或是将图像放大了看细节？

数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确，所以我们经常会遇到这样的情况：

相机上看着漂亮的照片，等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。

成熟的摄影师在端起相机之前就预见了照片的样子，如果他不想在后期过多的调整的话，他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。

那么，就从判读曝光开始吧！

一、用什么来判断曝光？

答案是——直方图。

所以，我建议你在回放照片时，首先查看直方图，就像那些专业摄影师所做的一样。

那么，你买的相机就必须符合这样的条件，一个是刚才提到的“调整曝光量”的功能——有手动曝光或者有曝光补偿，另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。

直方图的横坐标代表像素的亮度，左暗右亮。

很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗”、“较暗”、“较亮”、“很亮”四个区域，也有的相机厂商将直方图分为五个区域。

这些分区与直方图本身并没有关系，也不会影响到直方图的形成。

无论四个分区还是五个分区，它们不过是为了观看方便而已。

我们可以把“较暗”和“较亮”的区域看成中灰影调的区域，把“很暗”看成画面的暗影区，把“很亮”看成画面的高光区。

纵座标代表像素的数量，直方图越高的地方，这个亮度在画面中占得面积就越大。

在上边两张图片中，图1是水中倒影的照片，图2是它的直方图。

从直方图上看，照片上大部分影调位于“较亮”和“较暗”的区域中；水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮”区域；而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方图的“很暗”区域。

直方图表示这张照片曝光是正常的。

二、怎么判断曝光和调整曝光？

判断胶片的曝光时，我们需要看密度。

所以，在冲印店里我们时常会听到老摄影师对修图师说“我想这里加点儿密度，那里减点儿密度”之类的话。

因为他们习惯了查看胶片的密度和反差。

而且，这样听起来更专业些。

数码相机时代，我们听到更多的是“这儿亮点儿”、“那儿暗点儿”之类的言语。

前面我们看到的照片，曝光属于正常。

那么，如果减少或增加曝光量会出现什么结果呢？

减少曝光量的时候，直方图会向左移动，很可能在直方图最左侧已经超出的边界，左侧的“山根”看不见了，就会曝光不足；增加曝光量的时候，直方图会向右移动，很可能在直方图最右侧已经超出的边界，同样，右侧的“山根”看不见了，就会曝光过度。

记住下面的口诀，你就会轻松地利用直方图判断和调整曝光：

○左边山脚见不到，暗部细节被丢失；

○右边山脚见不到，亮部细节被丢失；

○两边山脚见不到，加减曝光断分明；

○山峰靠右亮区大，山峰靠左暗影多；

○山谷如果在中间，中间影调少细节。

（1）左边山脚见不到，暗部细节被丢失

顾名思义，直方图的左边看不见末端，也就是“暗影溢出”，这表明景物的暗部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死黑”，这些像素的记录值为0。

图3左侧的照片就属于这种情况。

为了更有力地说明这个问题，曝光的时候有意的减少了1档，致使暗部溢出。

直方图分布于左半边，右半边空出，这说明尚有增加曝光的可能。

像这样“左边没头儿”、“右侧空余”的直方图，我们增加曝光量就会使直方图整个向右移动，从而使景物的暗部细节能够记录在数码相机里，这就是“向右曝光”（区分于“向右曝光原则）。

右边的照片在评价测光的基础上增加了0.7档，直方图分布基本令人满意。

与左边照片相比，向右增加了1.7档曝光。

（2）右边山脚见不到，亮部细节被丢失

直方图的右边看不见末端，也就是“高光溢出”，这表明景物的亮部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死白”，这些像素的记录值为255。

如果你拍摄的照片像图4左边的照片一样，直方图“右边没头儿”、“左侧空余”，那么减少曝光量就会使直方图整个向左移动，从而使景物的亮部细节能够记录在数码相机里。

这就是“向左曝光”。

图4左边的照片“向左曝光”两档，就可以得到右边的照片。

看一看直方图，差别很大。

（3）两边山脚见不到，加减曝光断分明

如果直方图的两端都看不见末端，也就是“高光和暗影都溢出”，这表明场景中的光影动态范围大于数码相机所能记录的动态范围。

这时候，我们就必须有权衡利弊，根据要表现的主题，找到重点突出的地方。

如果要重点表现亮部细节，就舍弃暗部细节，向左减少曝光；如果希望突出暗部细节，那么就舍弃亮部细节，向右增加曝光。

不过，通常情况下，“晃眼的白色”要比“低沉的黑色”更可能成为视觉干扰。

所以，如果没有特殊的理由，如果溢出的高光没有在画面中起到辅助作用。

我会建议你向左减少曝光，记住这是在“直方图两边都看不到头”的情况下。

就像下面的两张照片（图5）一样，我们对于“取舍”的概念并不只限于选择“曝光过度”还是“曝光不足”。

对面光线穿透的灯笼是我们想拍摄的主要对象，那么，我们就把注意力集中在它上面，毫无细节的天空越少越好。

我们并没有进行曝光补偿，但实际上测光的区域发生变化，曝光量也已经变化了。

这时候你一定要问：

按照前面所讲的，从右边照片的直方图看，这张照片是不是应该向右增加曝光呢？

研究一下你数码相机中的直方图是“亮度直方图”还是“RGB直方图”很有必要。

很多数码相机对于红色比较敏感，景物中红色的物体往往容易产生“红色溢出”，而致使红色的部分没有糊涂一片没有细节。

如果是像上面的相机一样是“亮度直方图”，那么建议你做一些针对红色物体调整曝光和调整饱和度的试验，得出自己的结论。

两边都看不到头的直方图，说明影像的动态范围已经超出了数码相机所能记录的极限。

这个时候直方图左右两个末端相聚最远。

那么，如果直方图两个末端相距很近，这表明所拍摄的景物反差很小，你的数码相机完全可以记录下来景物的动态范围，甚至还绰绰有余。

当场景反差比较低，左右曝光都可以的情况下，是向左减少曝光呢，是还向右增加曝光呢，或是什么也不改变？

三、数码相机的曝光原则

首先说明：

这些曝光原则建立在直方图确实有参考意义的基础上！

如果相机内的直方图本身误差很大，那么建议你将相机送回维修部维修。

原则一、不溢出原则

这一原则适用于任何数码相机的拍摄。

在景物的动态范围大于数码相机所能表现的动态范围时，也就是我们通常说的大光比场景的拍摄，比如夜景拍摄、冰灯拍摄等，你至少应该让一个方向上不溢出。

你还可以想办法使光比减小，比如对暗部补光，这样我们的相机就可以记录场景中的更多细节。

我们总会觉得夜景拍摄要增加曝光时间，甚至要半小时、一小时的曝光。

事实上，如果是灯火辉煌的城市夜景，并不需要这么做。

正如你所看到的下边这张外滩夜景的照片（图6），曝光时间是1/15秒，感光度的ISO200，并没有用什么特殊的拍摄手法。

从直方图上来看，画面中大部分处于“很暗”的区域中。

事实也是如此，不然被灯光照亮的“东方明珠”怎么才能突出出来呢？

光源的部分有少量的溢出，直接对准光源拍摄总是会这样。

但这并不影响到整个画面，因为它们占的面积非常小，而且有节奏的出现在画面中成为点缀。

注意建筑主体的曝光，尤其是“球”的下半部分，还有左上方红色三角中的细节。

这都说明高光部分的曝光比较合适。

再来看看暗部的细节，几乎没有溢出。

我们在暗影中还能隐隐约约看到远处高楼大厦的身影。

见鬼！

也许你会喜欢横着拍，因为很多都市夜景照片都是横着拍的。

而且被灯光照亮的天空会让远处暗影中的楼房看起来更加扑朔。

原则二、亮加黑减（或称白加黑减）

你可能在网络上看到了一些数