面料的基础知识.docx

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面料的基础知识

第一章面料的基础知识

1.面料主要分为：

非纺织面料和纺织面料从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。

从更细的维度看

天然

a.植物纤维，如：

棉花、麻、果实纤维

b.动物纤维，如：

羊毛、免毛、蚕丝

c.矿物纤维，如：

石棉

非天然

a.再生纤维，如：

黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等

b.合成纤维，如：

锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等

c.无机纤维，如：

玻璃纤维、金属纤维等

2.从纺织工艺上来看：

梭织：

织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了

针织：

织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。

简单讲就是越穿越大。

挂坏了一拉一个洞。

个人认为的等级是：

（不区分印染工艺）

低级面料：

普通化纤

普通面料：

一般棉、麻。

中级面料：

莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等

高级面料：

羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草

顶级面料：

羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草

个人对于一些普通面料织物的缺点总结

棉：

普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬

彩棉：

只有棕色绿色两色

麻：

不抗皱、易褪色、易缩霉

普通真丝：

易缩水、不耐酸、拒晒

羊毛（绒：

易生虫。

人造棉：

易粘身

莫代尔：

易起球，发皱

天丝：

湿热环境变硬

冰丝：

易脱丝、变硬

竹纤维：

易坏

3.从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。

但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。

所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。

这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。

4.面料的价织不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。

比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服

第二章：

棉麻面料及真丝面料

1.棉麻的面料区分

简单，绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。

一般来说支数越高针数（有的叫根数）越高，就是好织物，但不能太绝对.

一般面料：

短绒棉

好面料：

普通长绒棉海岛棉皮马棉

优质面料：

埃及棉（奢侈品牌用的）

棉的主要区别就是看

埃及棉是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的才是真正的埃及棉，长在美国和秘鲁的叫皮马棉，长在除美国和秘鲁其他地方的，主要是南北美海岛地区和澳洲地区的，就叫海岛棉。

这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。

另外中国新疆也种植有埃

及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。

在价格上，埃及棉>皮马棉>海岛棉>国产埃及棉。

2.支数和针数

经常说的两个概念：

一个叫支数，一个叫针数（根数）

支数指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。

单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。

还有双股单股的，就不多说了。

为毛都说埃及棉好呢？

因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。

针数指的是织物的密度，用（t）（c），最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。

现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。

200针是什么意思呢？

比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：

经纱有133根，纬纱有72根。

那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。

但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。

支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、

简单告诉大家一个武断的判定标准

渣一级：

衬衫40支以下床品30支以下，200T以下

普通一级：

衬衫40-60支床品300T-600T

不错一级：

衬衫60支-100支床品800T-1000T，负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感"是有点问题的，实际上差别很大。

80支以上是有丝的光泽才对，所以以前有丝光棉这一说法，不过现在丝光棉的概念很广了。

好一级：

衬衫100支-140支床品1000T——1400T（从这一阶起是真正大牌的面料选择）

奢侈一级：

衬衫140支以上，床品1400T以上但是注意，并不是越高越好，140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了，夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服，所以主流还是120-140S，床品1400T以上一般很重了很贵了。

同理，床品80S以上就会觉得太薄，轻飘飘没质感，特别是晚上睡的时候，如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。

所以不要盲目追求指标，在数字的基础上看个人感受。

为什么很多衣服上根本不标支数呢？

因为一般它们的支数很低，所以才不会标出来，一般大牌只要用好面料，多半会乐巅巅地去标出来的。

延伸阅读：

如果按英式方法标密度，除了注意两个数相加的值之外，还要注意前面一个数（经数）的减后面一个数（纬数）的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好过133*72，如果遇到128*68这种奇奇葩，直接叫他滚粗。

3.衬衫面料：

英国ThomasMason瑞士Alumo意大利Monti意大利Leggiuno意大利Testa意大利Albini都是好面料厂，下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标，就知道它家衬衫不错了。

4.对于桑蚕丝织物的特点总结：

（仅作为穿着衣物，不说床上用品）

素绉缎：

常规面料，光滑，缩水大，可作衬衫。

保持好了不易皱

双绉：

不平，透气性好。

作裙子随便穿穿，易皱。

碧绉：

厚于双绉，粗斜纹，缩水大，作裙子随便穿穿易皱。

绫：

斜纹，穿起来不太舒服，薄。

一般面料（古代丝织物中，绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物，绫和绡不值钱，所以才说|“半匹红绡一丈绫”

乔其纱：

易钩丝，除了做纱巾没什么用

双宫绸：

粗糙，紧密挺括，色光柔，有疙瘩纹，做晚礼服和衬衫好好不易皱。

塔夫绸：

脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕，只能挂，做晚礼服好，不易皱。

提花绸：

反面丝绸（底料）上用正面丝绸（花纹料）提花，分正反，只能做外衣，贴身穿不舒服。

保持好了不易皱。

重磅真丝：

16姆米以上就已经无比接近天堂。

不易皱。

姆米，即丝绸的单位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以称为重磅真丝，爱马士的丝巾为毛那么贵，因为达到了22mm以上。

但是姆米数不是真丝的唯一标准，还包括印染工艺，这里不多说。

5.亚麻

夏天最好的面料之一，透气，就是爱皱，但是粗。

有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要，因为易皱，所以感觉矜贵，以往那些上流人士一天换五次衬衫，穿的就是亚麻（当然，后来他们有真丝了，就不换了，只是这一点大牌们不拿来宣传）亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的，口袋巾也是亚麻的是基础。

第三章羊毛羊绒面料

1.基础知识

首先要知道，毛面料里只能谈羊毛，兔毛什么的请他一边去吧。

还有毛织品中只有纯，没有100%的说法，超过95%就可以叫纯X了。

再次要知道，羊毛和羊绒基本没法比，简单说，同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫软黄金是没有问题的。

越苦寒的地方羊绒就越好，没法子，环境逼的。

羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算（其实就是纤维的细度，越细越贵越好），很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受，因为呢子大衣重，那是因为你们买的都是最差的羊毛，没支数可言，全是象油毡一样乱压在一起的，当然会这样。

精纺的羊（绒）大衣一点也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件长到膝盖下的大衣，冬天抵零下十五度没有问题的，也就不到1.5KG。

就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道（可怜我的学费），每一件重得都象是铁一样。

再次要知道，羊毛羊绒面料同样讲支数

低档：

含毛量50%以下

中低档：

含毛量50%-95%（不是纯毛的就不要谈支数了

中高档：

含毛量95%以上的纯毛面料，100支—120支

奢侈：

120支以下-180支羊毛过了100支就接近于羊绒了1

顶奢：

高于180支的纯毛面料，比如世家宝著名的最贵的SUPER250，业界昵称“超级二百五”

那么美丽奴羊毛merinowool又是怎么回事呢？

简单来说，它是最接近羊绒的羊毛。

还是以数值来说话。

人的一根头发的直径是75微米左右，而羊绒的一般是17微米起（优质羊绒起码要15微米）。

而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右，作用相似，但产量肯定比羊绒大，所以，美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。

好羊毛面料的排行：

由低到高

马海毛（安哥拉羊毛，25微米左右-——美丽奴羊毛——马海毛（安哥拉羊毛）——羊绒Cashmere（19微米）——喜马拉雅山羊绒pashimina——藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒，也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm——Capra-Hircus苏格兰羊腹部羊绒毛————Shatoosh藏羚羊（知道它是怎么灭绝了的吧）

但是，在所有羊毛面料的顶端，还有一个神一样的存在，那就是，羊驼！

没错，草泥马同学（羊驼）的毛，是比羊绒还贵的软黄金，其中最顶级Vicuna羊驼毛，直径小于11微米，而且里面几乎是真空！

而且，它不起球，不怎么缩水！

当然，最正宗的羊驼毛仅指Vicuna，但属着商业的发展，羊驼大种里面的小种，也开始塞进来了，但其实，虽然它们卖得贵，但纤维的细度未必高于高支数的羊绒。

这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。

在羊驼的世界中，排行是这样的。

Huacaya（20微米）

解释：

alpaca：

阿尔帕卡羊驼，里面包含两种类型，Huacaya和suri阿尔帕卡羊驼加起来全球年产不到5000吨

Huacaya:

华卡约，大量饲养，纤维细度与美利奴羊毛近似草泥马中最便宜

suri：

苏利少量饲养，纤维长，有亮度，无鳞片，适合精紡，纤维细度等基本同于安哥拉羊毛，价格是华卡约的三倍

l.lama-大羊驼，又叫骆马，澳大利亚开始大量鉰养，全球年产量约600吨，纤维没有羊毛脂，价格位于华卡约和苏利之间

以上两种都属大量饲养品种，以下两种基本是野生或极少人工养殖

vicuna：

小羊驼全球年产量不足4吨，珍贵程度和藏羚羊相似，其纤维细到11微米左右，内部中空，最保暖，最贵

guanaco：

原驼，和vicuna类似，但是没vicuna珍稀，但产量同样少，价格就比vicuna便宜一点。

2.实用知识

买羊毛羊绒要注意的方法：

A、不要用烧的方法，这个判断不出来，因为可以混兔毛。

不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。

B、越好的羊绒（毛）织物，颜色一定是越原始素淡的，那种深紫大红的一般不是好面料（特殊除外），简单来说，就是一个美女是敢于素面朝天的，浓妆的一般要遮点什么。

C、不要一味看支数，大厂面料后期整理做得好，100支的质感可以秒杀小厂130支的。

D、不要一味觉得戒指绒就好，“又密又薄”和“又稀又薄”之间是有差别的，真的戒指绒一定要到200支以上。

E、看羊毛衫的标识，标sf24/s26s/2,28s/2的是粗纺，更高的叫精纺，如48s/260/s120/s

F、羊绒衫的针数和织物的针数有不同，简单来讲，7针9针的羊绒衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7针9针羊绒衫OK，12针-16针不够厚，得穿羽绒才够用，18针是夏天穿的。

G、真丝和羊绒混纺的好处并没有象宣传的那样大，简单来说我不买这种国产的这种混纺的面料，因为体感度虽然好一点，但不保暖，一个是长绒一个是短绒，技术差了就混不在一起。

而且真丝本来就细（12微米）国内的面料如果标120支真丝羊毛混纺，其实质量要比纯120支羊毛的差得多。

国外面料比较良心一点，会标清是120S混真丝，意思是我本来用的羊毛就是120支的。

H、羊绒一定要让它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然结构越撑越大，很容易没形，简单说就是，羊绒衫穿一天，就要平放着让它休息一天，让因为重力而拉长的纤维自己慢慢顺弹回去。

良心赠送：

在经验不多的情况下怎么分辩真假羊毛衫，拿X多斯家的为例。

看吊牌，上假下真。

真的吊牌颜色一栏不会有“色字，即只会说深灰不会说深灰色

真的吊牌检验标一定是贴上去的而不是印上去。

真的工艺一栏一定会标工艺，比如精纺精纺，提花还是什么，不会只标一个半高领拉链。

真的不同的款式的羊毛衫合约号和工艺号肯定是不同的，假的才是一个吊牌本部通用，还有执行标准什么的，太复杂，就不说了

3.西装面料

西装面料的世界里，英国的永远好于意大利的，没美国和其他国家什么事。

英式面料：

厚重些，秋冬穿

NO。

1世家宝（scabal）：

面料之王，贵，一套西装做下来国内还行的定制店3、4万吧。

NO。

2多美（Dormeuil）：

法国的，极象英国货，性价比高，后期整理做得好，120支能做出人家140支的水准，可惜性价比太高，很多定制店都不进货了。

NO。

3Holland&Sherry：

产品线全，但特点不突出，因为大部分是在意大利做的，就是CarloBarbera