东华大学立体材料课程研究报告.docx

东华大学立体材料课程研究报告.docx

《东华大学立体材料课程研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东华大学立体材料课程研究报告.docx（58页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

东华大学立体材料课程研究报告

课程报告

课程名称服装立体构成学理论与技术

专业服装设计与工程硕士学术型

姓名张闪

学号2120903

上课时间2012年9月27日—2012年11月22日

授课老师刘咏梅

1立体裁剪概述

1.1立体裁剪定义

立体裁剪是选用与面料特性相接近的试样布料，直接覆盖于人体模型或人体，进行服装样片解析，塑造服装造型，获取服装样片以及拓印获得纸样的服装结构设计方法[1]。

具体来说，就是直接在人台或人体上给面料以适当的放松量，通过分割、折叠、抽缩、省道等技术手法塑造出符合人体曲线及具体款式要求的服装造型，将获取的服装样片进行反复的试样补正，最终得出合理的服装纸样的设计方法。

我认为其设计程序是：

设计构思——试样布料塑造造型——获取样片——多次试样补正——获取纸样——面料塑造造型。

1.2立体裁剪的优势

（1）立体裁剪的直观性

立体裁剪是以人体或人体模型为基础的服装造型方法，可以直接感知服装的穿着形态、特征及松量等，能较好地把握面料的特性，如悬垂度、厚薄度、拉伸度等，并可直接看到服装成型效果，便于修正。

尤其在礼服设计制作中常出现不规则、多褶皱的复杂造型，采用立体裁剪可直接塑造出来。

（2）立体裁剪的易学性[2]

立体裁剪是将布附着在人体模型上，直接根据人体模型形态进行衣片形状的设计，特别是合体服装的设计，将布料包裹在人体模型上进行衣片裁剪的方法具有体表拷贝的性质，因此对操作者来说比较容易上手；只要能够掌握立体裁剪的操作方法和基本要领，具有一定的审美能力，就能自由地发挥空间想象，进行设计与创作。

平面裁剪需要打板师有足够的经验，并要通过数学方法的合理计算，较之平面裁剪，立体裁剪对制板师或设计师衣片设计经验要求相对较低。

（3）立体裁剪处理复杂结构的有效性

运用立体裁剪，设计师可将服装造型、面料、色彩三要素紧密结合，充分拓展想象力，进行全面设计，可以直观地审视面料的垂感度、飘逸度、上下左右的比例关系等。

在立体裁剪过程中设计者能及时发现和纠正作品的比例、均衡关系以及轮廓线协调等方面的问题，从而设计出各种用平面制图难以表现的复杂结构。

礼服、高级时装中经常采用的褶裥、褶皱、波浪、缠绕、堆积、花卉等造型，再有经验的设计师若用平面裁剪的方法也无法保证一次成功，甚至经过多次修改仍无法保证最终效果令人满意，这是因为其立体形态与平面展开形态大相径庭的缘故，所以立体裁剪是有效的方式。

（4）立体裁剪的成功率高

平面裁剪是经验性的裁剪方法，设计与创作往往受设计者经验和想象能力的局限，不易达到理想的效果。

立体裁剪与人体或人体模型之间几乎为零距离接触，能使服装造型很好地符合人体结构特征，避免了衣片在平面与立体转化过程中的误差。

它不仅仅是停留在人体模型上的立体造型，而且是以最终样板作为完成物，从而得到准确的平面展开图。

在一些服装设计水平高的国家，设计师的设计过程几乎都是采用立体裁剪完成。

作为服装构成的两种基本手段，平面裁剪与立体裁剪是优势互补的关系。

平面裁剪在实践基础上，总结经验后得出结果，具有很强的理论性，可操作性强，尺寸较为固定。

在实际的服装制作中，一般是采用平面裁剪与立体裁剪相结合的方法，这样通过优势互补，提高服装造型效果。

1.3立体裁剪的准备阶段

工具准备：

人台、坯布、大头针、针插、粘带、尺（方格直尺、直角尺、袖窿弧线6字尺、软尺）、剪刀、铅笔和橡皮、手工针线、铅锤、熨斗、拓印纸等。

人台贴线：

最初的基准线，要利用铅垂和直尺三角板等辅助工具，将每一条线位置定准，贴线平滑并用大头针固定关键位置。

而对于每节课的不同款式，要进行款式线的确定，这里既要考虑款式的要求，又要兼顾造型的美观；

插针技法：

分为固定坯布与人台的交叉针法和单针针法，以及固定坯布与坯布的抓合针法、平叠针法、折别针法等。

而针的插法则是倾斜方向一致，间距相等，数量控制适度，同时注意针的插入量适中；

松量控制：

根据不同款式的要求，在服装的不同位置处会有不同的松量控制，主要是在胸围、腰围、臀围、袖窿处、领口处等，会定量的控制要求，根据具体款式造型要求，以实际操作经验进行控制制作；

造型手法：

通过手势和针法的固定，在不同造型处加以收紧和放松的操作，及时标记和固定，实现预期的造型要求，具体款式需特别的操作手法与技巧。

1.4立体裁剪的操作流程

立裁的基本操作流程概括如下：

1.确定款式，款式分析；

2.选择人台，人台补正；

3.选择胚布，用布量取；

4.绘制基础布纹线，整烫用布；

5.初步造型；

6.造型确认，标点描线；

7.连点成线，平面整理；

8.假缝试样，造型补正；

9.扫描或拓印纸样。

具体如下：

1.4.1制作前步骤

选择合适的人台。

根据着装者的身型选择合适的人台，如果人台与着装者的实际身材有差距，则进行补正。

人台确定之后，可以进行贴置标记线及款式线。

横向主要包括胸围线、腰围线、臀围线；纵向包括前后中心线、侧缝线，此外还有领围线、肩线。

贴线要对称圆顺，按服装款式贴置必要的款式线。

选择与成衣所指定面料性能类似的白坯布，一般要求厚薄及各项机械性能均一定范围内相似。

在白坯布上画至少两条相互垂直的辅助线，条件允许时尽量画全必要的辅助线。

熨烫坯布，规整丝缕，使面料的经纬纱线相互垂直。

1.4.2立体裁剪造型步骤

将坯布覆盖在人台上，用大头针将坯布固定，注意坯布辅助线与人台上关键线、关键点的对齐重合。

根据造型要求，通过折叠、抽缩、拉伸、剪切等立体裁剪手法，将二维的布料塑造成三维的服装款式造型，用大头针固定，做好标记。

1.4.3立体造型转化为平面样板步骤

将三维的服装款式造型展开，将坯布上的标记点连顺，形成初步的平面样板。

再在平面上将服装造型恢复到立体，人台上修正，反复补差确认。

将最终确定的样板扫描储存或转移至纸样上。

2实验报告

2.1实验一

2.1.1实验名称：

人台的贴线与测量、人体的测量

2.1.2实验目的

（1）了解不同体型、不同规格人台的特征及各部位的尺寸

（2）掌握正确的人台贴线方法

（3）掌握人体测量的方法并能够准确地测量人体

2.1.3实验时间：

2012年9月27日

2.1.4实验地点：

立裁实验室1（三北109）

2.1.5实验操作要点与过程

（1）人台的贴线（注：

实验人台型号为GB1335-91，84）

贴置人台标准线是立裁操作的必要准备工作，人台标志线是在人台上标记人体体型的特征位置，为服装与人体的准确对位裁剪和规范化的立裁操作以及纸样的获取提供保证。

操作步骤：

1.贴线前进行人台准备，测量人台的胸围、背长、肩宽等基本尺寸；

2.根据测量的人台尺寸绘制原型纸样并缝制样衣，穿于人台，保持两边对称，前后中心线竖直，BL、WL线水平，领口线呈后高前低的自然圆顺状态；

3.用大头针对应样衣结构线记录前颈点（FNP）侧颈点（SNP）后颈点（BNP）的位置，记录前后领口的弧线；

4.用大头针记录SP点、BP点，侧缝袖窿低点，侧缝WL线交点；

5.一边脱样衣，一边对应大头针针眼位置扎针记录，将样衣对应的人体特征转印于人台；

6.领口线的贴置。

沿大头针记录位置贴置领口线。

并从正面、侧面、后面观察领口线是否圆顺，是否左右对称；

7.前中心线的贴置。

对应FNP点悬挂铅垂线，以大头针记录铅垂线的位置，沿大头针贴置前中心线；

8.后中心线的贴置。

对应BNP点悬挂铅垂线，以大头针记录铅垂线的位置，沿大头针贴置后中心线；

9.胸围线的贴置。

确认BP点高度，年轻女性是由SNP到BP点的距离一般为24~25cm。

以BP点高度为基准线作水平线标记，大头针记录，沿大头针标记贴置胸围线粘带；

10.腰围线的贴置。

在两侧肩胛最高点固定布条，垫平背中凹陷，量取背长，BNP点至WL线距离38cm。

确定腰围线的高度位置，作腰围线水平标记，大头针记录，贴置粘带；

11.臀围线的贴置前中位置测量腰围线至臀围线距离为18cm。

确定臀围线高度，作臀围线水平标记，沿大头针记录点，贴置粘带；

12.肩线的贴置。

连接SNP至SP点大头针记录点，贴置粘带；

13.侧缝线的贴置。

连接侧缝上、下大头针记录点，在视觉上保持竖直地贴置粘带；

14.前公主线的贴置。

自肩线的中点开始，自然通过BP点，稍向里至腰围线，稍向外至臀围线，自然竖直至底边，美观弧顺的贴置粘带；

15.后公主线的贴置。

自肩线的中点开始，自然通过肩胛骨位置，稍向里至腰围线，稍向外至臀围线，自然竖直至底边，美观弧顺地贴置粘带；

16.以前、后中心线为对称轴，贴置右侧的侧缝线和前、后公主线。

观察确认标志线的水平、竖直、弧顺。

人台基础标志线贴置完成。

（2）人体的测量

在服装设计、纸样设计中，为了使人体着装时更加合适，就必须要了解人体的比例、体型、构造和形态等信息，所以对人体尺寸的测量是进行服装造型设计的前提。

服装造型是以人体为依据的，不同造型的服装与人体体型的相关程度不同，可分为非成型类服装、半成型类服装以及成型类服装。

服装的成型度越高，和人体体型特征的吻合度越高，人体测量部位越多，要求越高。

人体测量的目的主要是了解人体尺寸大小，了解人体进行服装结构设计时的形态以及人体与服装形态之间的关系。

人体常用部位的测量，方法如下：

1.身高：

背面量取头顶到脚后跟地面的高度。

2.颈根围：

通过BNP、SNP、FNP的颈跟一周的围度。

3.胸围：

通过BP水平一周的围度。

4.下胸围：

通过乳房下缘水平一周的围度。

5.腰围：

腰部最细处水平一周的围度。

6.腹围：

腹部最丰满处水平一周的围度。

7.臀围：

臀部最丰满处水平一周的围度。

8.肩宽：

背面量取从左SP自然通过BNP到右SP的长度。

9.前胸宽：

正面量取从左前腋点自然水平到右前腋点的长度。

10.后背宽：

背面量取从左后腋点自然水平到右后腋点的长度。

11.乳间距：

左右BP的间距。

12.背长：

背面量取从BNP自然到WL的长度。

13.后腰节长：

背面量取从SNP自然经过肩胛骨部位到WL的长度。

14.前腰节长：

正面量取从SNP自然经过胸乳部到WL的长度。

15.胸高：

正面量取从SNP自然到BP的长度。

16.手臂长：

侧面量取从SP自然经过肘部到手腕的长度

17.肘长：

侧面量取从SP自然到肘部的长度。

18.手臂围：

手臂最丰满处水平一周的围度。

19.腿长：

侧面量取WL到脚踝骨点的高度。

20.膝长：

侧面量取WL到膝盖中部的高度。

21.上裆长：

正面量取WL到大腿根部的高度。

22.上裆围：

从WL前中心点自然通过裆部到WL后中心点的长度。

23.大腿围：

大腿处最丰满一周的围度。

24.小腿围：

小腿处最丰满一周的围度。

2.1.6实验结果与分析

人台的贴线完成后对各部位的尺寸进行测量，由于使用的人台没有四肢所以24个常用部位不能完全被测出，但人体则可以。

表2-1-1、2-1-2、2-1-3是实验中人台、人体的测量数据。

表2-1-1人台的测量数据

测量部位

颈根围

胸围

下胸围

腰围

臀围

肩宽

前胸宽

测量数据

38.1

84.3

74.0

64.0

90.2

38.0

31.2

测量部位

后背宽

乳间距

背长

后腰节长

前腰节长

胸高

测量数据

34.0

17.8

38.0

40.3

42.3

24.5

表2-1-2人台左右的测量数据

测量部位

颈根围

胸围

腰围

臀围

左

19.0

42.1

32.0

45.2

右

19.1

42.2

32.0

45

表2-1-3人体的测量数据

测量部位

身高

颈根围

胸围

下胸围

腰围

腹围

臀围

肩宽

测量数据

163.5

44.0

83.2

77.5

71.2

78.0

93.5

42.0

测量部位

前胸宽

后背宽

乳间距

背长

后腰节长

前腰节长

胸高

肘长

测量数据

34.5

34.0

18.5

39.0

42.5

43.3

25.0

32.5

测量部位

手臂长

手臂围

腿长

膝长

上裆长

上裆围

大腿围

小腿围

测量数据

54.0

38.0

86.0

52.2

24.0

55.5

49.0

33.5

1、实验操作中注意的问题

（1）贴线完成后出现人台左右不对称的现象。

如果在胸围、腰围、臀围等部位的数据都是同一边比另一边大（或小），可能的是因为铅锤没有竖直导致中心线贴得偏向一边；若是在BL、WL、HL等部位的数据左右交叉偏大（或偏小），可能是中线贴置的不准确或者是局部不对称。

需要在保证铅锤竖直的前提下，正确贴置前后中心线的粘带。

（2）曲线不圆顺。

在贴线过程中要遵从人台的圆顺曲面，线条流畅，避免出现不合适的拐点、尖角等。

2、实验结果分析

从人台左右数据可以看出，人台左右的数据稍有不同，差值在0~0.2cm之间，这是贴线完成后通过测量检验左右是否对称，调整后的的数据，基本在误差允许的范围之内。

在以后的立裁样衣实验中将会验证前后中心线、围度线是否贴直，人台左右部分是否对称。

2.2实验二

2.2.1实验名称：

原型变化——胸腰省道构成

2.2.2实验目的

（1）掌握立裁的基本操作步骤

（2）掌握原型的制作方法

（3）掌握胸腰省道的构成方法

2.2.3实验时间：

2012年10月11日

2.2.4实验地点：

立裁实验室1（三北109）

2.2.5实验操作要点与过程

（1）款式分析

图2-2-1原型变化款式图

从图2-2-1的款式图可以看出：

a.衣身廓形：

X型b.结构要素：

省道c.胸围线以上曲面量处理：

前片——适量的前袖窿松量、前袖窿省后片——适量的后袖窿松量、肩缝省d.胸围线——腰围线曲面量处理：

前片——胸腰省、侧缝后片——胸腰省、侧缝

e.领窝造型：

基础领窝f.袖窿造型：

合体风格圆装袖的基础袖窿

（2）款式类别特征

这款变化的原型具有胸省、腰省、肩省，通过这些省道塑造出合体的造型。

其廓形是X型。

X型廓形的造型特点是稍宽的肩部，紧收的腰部，自然放开的下摆。

X型廓形是最能体现女性优雅气质的造型，具有柔和、优美的女性化风格特征。

其在婚礼服、晚礼服、鸡尾酒礼服和高级时装中表现的最为充分。

X型廓形，其内部造型线设计往往偏重于曲线形，具体到局部细节：

波浪状裙摆，夸张的荷叶边，轻松活泼的泡泡袖等，充分表达了女性的优雅与浪漫。

在X型廓形的服装中应避免运用直线形的结构，直线形结构往往会减弱或破坏柔美的整体造型感[3]。

（3）规格设计

胸围的放松量是8cm，腰围放松量为4cm，衣长至腰围取38cm。

（4）实验过程

1.取布。

款式的用布长度依据服装衣长的最长处量取。

从SNP点向上放3cm、WL线向下放3cm；宽度依据服装围度的最大处量取。

前片宽度量取后，在BL线前中心处加放10cm、侧缝处加放5~6cm，铅笔标记；后片用布量取后，在BL线侧缝处加放5~6cm，后中心线处加放5~10cm；

2.画线。

点取用布基础布纹线的位置标记，依据人台基础标志线BL、WL、FC、BC线位置，铅笔标记；依据点取标记绘制布纹线，画BL、WL、FC、BC线以及前、后片用布的剪开线；再画造型辅助布纹线包括：

前侧纵线，后侧纵线，肩背横线等；

3.整烫用布，使用布平整，布纹顺直，纵向布纹线与横向布纹线垂直；

4.基础布纹线与人台标志线对齐，固定用布于人台。

FC线、BL线、WL线、对齐，依次用大头针固定BC线的BNP点、BL线、WL线外侧，以交叉针针法且避开人台标志粘带固定；

5.侧缝线提直，BL线对齐，侧缝线对齐，于侧缝线的BL线处与人台扎针固定。

胸围松量分配0.5cm于BP点至FC线之间，于BP点附近扎针固定；

6.BP点以上布纹线提直，领口处余留适当松量，于领口侧面扎针固定；余留1.5cm缝份余量修剪领口，并适当剪切刀口；

7.修剪、整理前领口后在SNP点附近扎针固定。

肩部抚平，固定SP点处；

8.袖窿处浮余量以省道形式处理，初步确定袖窿省位置以及省道量；

9.剪刀口，修剪袖窿，观察前袖窿松量，调整省道量；

10.修剪袖窿，确认前袖窿余留适度松量，确定袖窿省道。

观察胸围线布纹以下是否竖直，领口、肩部、袖窿松量是否适度，完成前片初步造型；

11.后片用布BC线、BL线、WL线对齐相应的人台标志线，依次用大头针固定BC线的BNP点、BL线、WL线外侧。

肩背横线提平，后侧纵线提直，肩胛骨内侧余留0.5cm松量，大头针固定肩背横线与后侧纵线交叉点处；

12.后领口修剪，大头针固定SNP点处；后袖窿余留适度的松量，固定SP点处，肩线处的浮余量作为肩省量处理；

13.前后片侧缝合并，大头针别合，观察胸围线布纹以下是否竖直，领口、肩部、袖窿松量是否适度，完成后片初步造型；

14.胸围线至腰围线的吸腰量处理，腰围松量6cm，松量前后均匀分配。

省道中心布纹竖直，省道位置均匀；

15.确定省道量以及省道位置，找到省尖位置，确认初步上衣造型，标点描线，在袖窿处标记肩宽点、胸宽点、背宽点以及袖窿底点位置；

16.连点成线，修剪缝份。

大头针假缝样衣，腰围线形成弧线，修剪缝份；样衣试样补正，保证前后袖窿的松量平衡，袖窿造型合适，对不合适之处进行结构调整，并在调整后标记修正之处；

17.确认腰部松量适度且分布均匀；

18.完成立体造型，得到坯布样，以手工拓纸样的方法或者用服装CAD系统进行数字化读图，获取准确的纸样图。

（5）造型完成图

正面侧面背面

图2-2-2原型变化完成图

（6）纸样图

图2-2-3原型变化纸样图

2.2.6实验分析

1、实验操作中存在和需注意的问题

（1）大头针的别合方法不规范。

固定胚布与人台采用交叉针法，大头针扎入人台不宜过深，不宜超过针深的1/3长度，扎针位置要恰当，不宜过多。

固定胚布与胚布采用的针法有抓合针法、平叠针法、折别针法等，固定胚布与胚布时大头针要求针距均匀、方向一致，针身别插胚布时跨度小，且深入不宜过长，一般不超过针深的1/3长度。

在立裁之前，必须要熟练掌握省道、省尖、下摆等处大头针的别合方法，否则会无所适从，别合不当造型效果也不好。

（2）保证布纹经纬方向的垂直。

在立裁准备时，先将FC、BC、BL、WL、HL以及侧纵线、肩背横线用铅笔画出，然后根据这些线的垂直情况进行整理、熨烫。

熨烫很关键，必须保证经纬方向的垂直，一般在布边处纬斜现象较严重，即使熨烫效果也不好，必须除去，保证了布的平整垂直在立裁操作时很方便。

2、实验结果的分析、体会

在制作时要保证胸围、腰围以及袖窿等处的松量适度，造型完成后测得这款变化原型的胸围松量是7.8cm，腰围松量是3.7cm，比设计的规格尺寸偏小了点。

在制作完成后对样片的假缝很重要，将假缝的衣片穿着于人台上可以对不合适的松度、造型进行调整、做标记，这样就使得造型效果更加合适。

3、实验原理的认知

通过服装平面结构知识的学习对于原型有一定的认识，将原型通过立裁的方式操作一遍，对原型的结构有了本质的了解。

比如：

从平面结构知识知道在胸省处省底开口量是2.5cm左右，通过立裁我得到的开口量是2.7cm与平面所学的知识基本吻合。

这个量并不是人为设置的而是由于人体曲面的原因自然得到的，腰省量、肩省量大小的得出也是这个道理。

通过对收腰原型的认知，对腰省量的把握，可以将其应用在收腰的连衣裙、外套中。

2.3实验三

2.3.1实验名称：

原型直裙

2.3.2实验目的

（1）掌握原型直裙的立裁方法

（2）掌握裙腰的制作方法

（3）掌握腰部松量的分配

2.3.3实验时间：

2012年10月11日

2.3.4实验地点：

立裁实验室1（三北109）

2.3.5实验操作要点与过程

（1）款式分析

图2-3-1原型直裙款式图

从图2-3-1的款式图可以看出：

a.衣身廓形：

H型b.结构要素：

省道c.臀腰差处理：

前片——前腰省、侧缝

后片——后腰省、侧缝

d.胸围线——腰围线曲面量处理：

前片——胸腰省、侧缝后片——胸腰省、侧缝

e.裙腰造型：

基本腰线、直腰

（2）款式类别特征

这是一款原型直裙，前后左右各设置两个省道，是典型H型廓形。

H型廓形也称长方形廓形，其造型特点是较强调肩部造型，自上而下不收紧腰部，筒形下摆。

H型廓形使人有修长、简约的感觉，具有严谨、庄重的男性化风格特征，在现代服装中常用在运动装、休闲装、居家服、男装等的设计中。

依据H型廓形的风格特征，其内部的造型线设计往往偏重于直线形，或垂直或水平，内外风格一致，内部结构为外部造型的细化与内展，内外相互呼应，把H型廓形的简约、庄重的中性化风格特征表达得准确到位[3]。

（3）规格设计

腰围的放松量是2cm，臀围放松量为4cm，裙长至膝取60cm，裙腰宽取3cm。

（4）实验过程

1.腰线为基本腰线，需要和人体腰线特征相符合，后腰中心下降0.5~1cm。

裙长用软尺标记；

2.量取用布。

用布长度量取从腰线至底边距离，上下各加放3~4cm。

用布宽度量取裙片最宽处（臀围），中心处加放5~7cm，侧缝处加放5~6cm；

3.绘制基础布纹线。

纬纱布纹线依次为WL、HL和裙长线，经纱布纹线依次为FC线，前、后用布剪开线和BC线；

4.基础布纹线与相对应的人台标志线对齐，前片用布固定于人台；

5.初步分配前片臀腰差。

根据体型特征，前片臀腰差分为三部分，注意保证臀腰部的圆润造型以及腰部的基本松量；

6.省道的位置和量的分配决定臀围的松量分布状态，是直裙结构的重点。

省道的分配以省道与省道之间的中心布纹在视觉上保持竖直为原则；

7.将侧缝处的臀腰差量转移至侧缝，在侧缝臀围处剪刀口至侧缝线。

前片造型初步完成；

8.后片用布固定于人台，侧缝提直，臀围线提平，臀围松量均匀分配，臀围线以下的侧缝线与前片重叠，大头针盖别法固定；

9.初步分配后腰臀腰差，分配原则与前片相同，但由于前、后体型状态的不同，前后臀腰差的总量以及位置和分配量均不相同，一般后片的臀腰差大于前片的臀腰差；

10.侧缝臀围处剪刀口至侧缝线，臀围线以上的前、后侧缝拼合，首先对其前后侧缝布纹线，用大头针固定，再以大头针抓别法固定前、后侧缝；

11.修剪多余缝份量，检查确认臀围线为水平状态，臀腰处松量适当且造型圆润；

12.量取裙腰用布。

用布长度为W/2，FC、BC线处的加放量与裙片一致，用布宽度为腰宽的3倍；

13.三折折烫裙腰，裙腰FC、BC线与裙片的FC、BC线对齐，用大头针固定。

裙腰松量均匀分配，依侧缝位置、省道位置、省道中间位置为序，用大头针沿腰线位置依次固定裙腰与裙片；

14.初步造型完成，标点描线，要注意裙腰处的对位点标注，连点成线，平面整理，注意腰围线要顺滑；

15.试样补正。

检查是否前、后中心线竖直对应，臀围线水平对应，裙身为竖直状态，臀、腰围松量适当并分配均匀且造型圆满。

16.拓印纸样。

（5）造型完成图

正面侧面背面

图2-3-2原型直裙完成图

（6）纸样图

图2-3-3原型直裙纸样图

2.3.6实验分析

1、实验操作中存在和需注意的问题

（1）腰部的松量偏大。

原型直裙的腰围松量一般