香水历史及制作工艺.docx
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香水历史及制作工艺
香水制做及相关常识
香水这个词，从拉丁文"perfumum"衍生而来，意思是"穿透烟雾"。
旧约圣经提到香水，通常指一种香料形成，这与拉丁文定义相符。
埃及历史表明，香精和油膏，用于沐浴及沐浴后。
它们通常储存在精致的容器里，这在古埃及坟墓中发现了一些例证。
在中东和远东的其他地区，还有中国，人们也早已学会运用香料的芬芳来实现对美的追求。
公元前1500年，香水的使用已日趋普遍，埃及艳后克娄巴特拉奥（Cleopatra）就经常使用15种不同气味的香水和香油来洗澡，甚至还用香水来浸泡她的船帆。
古罗马人喜欢把香水涂在任何地方，马的身上，甚至造墙的砂浆中。
古埃及时期，在公共场所中不涂香水是违法的。
古埃及人死后，用香料裹尸，使之永存（干木乃伊）。
古希腊妇女在宗教仪式上也要撒泼香水。
有人认为，是波斯人发现了如何通过蒸馏，从花朵中提取香精的技巧；阿拉伯人创造了一种使用香水的宗教礼仪。
正是他们对于奇异香料的使用奠定了他们在接下来几个世纪的香水发展业中的重要地位。
亚洲人对于香水用途的发展有重大影响，他们相信，香水不仅使人更增美丽，而且助人长寿。
其后，随着罗马帝国没落，香水的发展也分成了两个不同的领域。
一方面，德国教士发明了蒸馏技术；另一方面，香水王国——法国从东方进口的独特香料中，发掘其中的芳香特质。
于是，欧洲香水工艺开始进入了繁盛时期。
14世纪，第一批现代香水被创造出来，它由一种香精和酒精混合而成，这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。
15世纪至19世纪末，意大利人广泛使用了香水。
16世纪还出现了浓烈的动物脂香味，随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。
到了1709年，意大利约翰.玛利亚.法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体，被人称之为“科隆水”（“古龙水”）。
当凯萨琳.德.梅迪西（CatherinedeMeidici）嫁给法兰西的亨利二世时，她带着她的香水调配师来到法国，开设了第一家香水店。
酷爱服装和化妆品的法国人对香水表现出了异乎寻常的热情，趋之若骛。
路易十四嗜香水成癖，成了“爱香水的皇帝”。
他甚至号召他的臣民每天换涂不同的香水。
路易十五时期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致，宫内上上下下纷纷效仿，于是每个人的饰物和服饰，乃至整个宫廷都香气四溢，被称为“香水之宫”，整个巴黎也成了“香水之都”。
路易十六的皇后玛丽.安托瓦内特尤其喜欢一种以堇菜、蔷薇为主要原料的香水。
这时，再次掀起香水沐浴的潮流，回复罗马时期之后不曾有过的奢华。
当时香水更被认为具有缓解疲劳、松弛神经和治疗疾病之功效。
当时人们在手帕上洒以香水，随身携带，令全身散发香气。
后因玛丽.安托瓦内特在法国大革命期间被处以绞刑而死，故而得名“绞刑之精”。
另一位香水迷是拿破仑。
征战期间，他一天用掉12公斤香水（“法高纳尔”），当他被放逐到岛上时，香水用光了便自创薄荷制造香水，称为eaudetoilette，成为日后的香水典范。
约瑟芬皇后对麝香情有独钟，以至留下了“麝香皇后”的美名。
随着香水业的发展，种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。
随着香水业的发展及香水日益增长的特殊性，对基本香料的需求有所增加。
结果致使世界各地都生产用来制造香水的花草、水果、树木及防挥发剂。
19世纪下半叶起，由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生，使香水不再局限于单一的天然香型，香水家族也由此迅速壮大，并奠定了现代香水工业的基础。
20世纪初的欧洲弥漫一片自由和独立的风气。
第一次世界大战后，人们从维多利亚时代解放出来，香水正好反映了当时崭新的自由风气。
当时因为战争的关系，女性人口要比男性人口多出近二百万。
20年代的女性是浪漫的典范，她们从有限的选择中选取富有女性韵味的花香香气来展示自己的魅力。
随着时代的演进，妇女走向社会拓宽了眼界，于是香水的香味少了几分浓郁甜美，混合了干苔温謦古雅的香气。
20年代，妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。
这一切，法国时装大师夏奈儿（Chanel）功不可没，她创造了世界上第一款加入乙醛的香水——ChanelNO.5。
这款经典香水飘散着清爽淡雅的芬芳，体现出新时代女性的自立和理性精神，使身穿职业装的妇女庄重而迷人。
另一款加入乙醛的香水Arpegn，汇集了60余种花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脱俗，令人倾心。
随着妇女社会活动领域的扩大，妇女开始在不同的场合使用不同的香水。
法国著名的娇兰（Guerlain）化妆品公司推出首款东方香型的香水，表现出了奔放的激情和成熟的韵味。
此后，散发着东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。
40年代的第二次世界大战明显地影响了香水生产，法属印度和东印度群岛及香料供应国因为战争而中断生产，因而刺激起商人自制香料。
战争把妇女也同样地拖入噩梦，美国妇女争购香水送给赴前线的亲人，期盼前方来信中的香味儿，带给对方存在的感觉。
战后，香水业迅速发展，新鲜的花香给饱受战争之苦的人们以深情的慰藉。
尼娜.里奇（NinaRicci）的香水比翼双飞（L'AirduTemps）仿佛送给人一束晨露中摘取的鲜花。
1947年，法国大师迪奥（Dior）推出了他的服装惊世之作——“新风貌”（NewLook），同时推出他的香水迪奥小姐（MissDior）。
被称为“新风貌”的衣裙妩媚如花，“迪奥小姐”的芬芳温謦优雅，真正使战后的妇女再现芳华。
50年代的雅丝.兰黛（EsteeLauder）女士结合当时的文化，为香水带来了戏剧性的影响。
1952年雅丝.兰黛公司推出朝露（YouthDew），这飘逸着花果清香，洋溢着青春气息的香水，让人感到轻松、随意，从此打破了只有在隆重场合才使用香水的惯例。
60年代的年轻人视香水为时装，青年反叛思潮兴起，摒弃传统称为时尚。
香水也开始追求前卫风格，出现了异彩纷呈的流派。
70年代，女权运动高涨，女士们开始脱下裙装，换上长裤、涂起男士用淡香水。
富于清凉柑橘味儿的EauSauvage最受时髦女性的青睐。
迎合社会思想，迪奥公司的Diorelle和香奈儿公司的Cristalle相继问世，带给妇女新感觉。
表现妇女高雅风格，别致不凡的Chloe、Oscar、Noire也颇受欢迎。
这个时代，香水中的杰作当为伊夫.圣罗兰（YSL）的鸦片（Opium），散发出诱人的东方之香，其名称惊世骇俗。
雅丝兰黛在1978年推出的白麻（WhiteLinen）加入了茉莉、玫瑰、铃兰和柑橘等香料，成为高贵而爽朗的香水，让人醒觉到香水也可以是日常用品，并非特别场合才可以使用。
传统回归、情思怀旧的80年代，也是香水创新的年代。
雅皮士的智慧、富有和才华，使香水成为炫耀身份的象征。
人们推崇香水味儿先人而至的豪华气派。
毒药（Poison）香水弥漫着浓郁的芳香，吸引着无数成功的女性。
女用的香水香气袭人，花团锦簇，男用香水也不再局限于清爽的淡香水。
美国的服装名师拉尔夫.劳伦（RauphLauren）的马球（Polo）从包装到富有男性魅力的芳香，都让人感到强健的活力。
此时的香水，往往是一个品牌两种香型，一种是男用（formen）、一种是女用（forwomen）。
80年代香水的设计，似乎在探索人生哲理。
美国服装名师卡尔文.克莱恩（CalvinKlein）推出香水三步曲：
迷惑（Obsession）、永恒（Eternity）及逃逸（Escape），就象是在用芬芳陈述他对人生的看法，从沉迷走向大彻大悟。
1985年雅丝兰黛推出美丽（Beautiful），并提出香水的选择是很有个性的，涂香水的作用是与周围的人分享自己的个人感受和魅力。
3年后，雅丝兰黛又再次推出尽在不言中（Knowing），馥郁的香气更是让人无法忽略涂香者的存在。
对于90年代的香水潮流，法国著名香水师JacquesCavallier如是说：
“80年代曾是浓郁香水的天下，但到了现在，女性已对刺鼻的香味厌腻了，因为她们认为，自己勿须浓浓香气吸引别人对她的注意，所以转而选择能与她们擦出新火花的香水。
”女性喜爱香水给予她的舒适感和诱惑力，甚至使其诱发她对某种感觉的联想。
女性喜欢嗅到男性香水所散发出来的迷惑异香，而男性反过来亦然，中性香水便能满足他们对异性香水的好奇和渴求。
男女共用香水便是90年代的时尚香水概念。
COMMEdesGARCONS无性别淡香水、CKone中性香水、PacoRabanne中性香水、Bvlgari的EauParfumee绿茶香水等等，均产生于中性取向的香水新时代。
时装设计师川久保玲对其中性香水COMMEdesGARCONS的诠释是：
它是为每一个“自己”而设计的，无论你是男性还是女性，你自己才是最重要的。
PacoRabanne推出的Paco，气味清新脱俗，雅淡怡人。
其冰冷外型包装设计，亦带点未来派的感觉，迎合了90年代新一代消费群。
Bvlgari的绿茶香水，灵感来自茶艺及有关茶的文化，因为茶和茶艺向来代表生活上的情趣，藉茗茶来消闲冥想，更是快乐逍遥的体验。
此款香水是专为崇尚自然简朴，悠然自得及懂得生活艺术的男女而设。
CalvinKlein的CKone更是不用多说，其在全球取得的巨大成功，反映着今日的世界大气候，那便是每个人都保持真正的自我，但同时也懂得与他人分享一切。
香精提取方法
蒸馏法:
当植物原料放在沸水里面的时候，包含着香味的精华油随着水蒸气逸出，当蒸汽冷凝成水，油脂便漂于水面之上，然后就可以把它们收集起来了。
这个过程可能要重复几遍以得到纯度尽可能高的香油。
19世纪晚期，蒸馏萃取技术的运用使这项工艺改进了很多，用这种方法时，蒸汽是通过在冷水里的细管子冷凝的。
萃取法:
用可挥发的溶媒提炼香料被放在有孔的金属盘里面，再放进提取器中，让挥发性溶剂（比如乙醚）通过提取器，然后进入蒸馏锅，在那里变成一种半凝固的物质，叫“凝冻”（concrete）。
“凝冻”包括精华油和一种叫玫瑰蜡的蜡状物质。
用另一项使用酒精的技术可以使两者分开。
这样制成的尽可能纯粹和高浓度的精华油，被称为香精（absolute）。
这种香精很昂贵。
拿晚香玉香精来做例子，它现在比同等重量的黄金还要贵。
油吸法:
这是一项古埃及人运用的方法，一直沿用到20世纪。
方法是把花头放在油里或者脂肪里，将其香味吸收下来。
香水师在这里利用了花的特性，那就是有些花即使是被摘下来了，还能够继续分泌油脂。
在法国，从17世纪起，特别喜欢用茉莉花提取花香。
用涂了特制脂肪的玻璃铺放花朵，再用酒精来提炼精华油。
这种方法需要大量的劳动力，现在已经不用了。
压榨法:
这种方法通常用来提炼柑橘类果皮里面的香油。
果皮被放在滚筒中间，香油就在离心力的作用下分离出来了。
换句话说，是旋转的力量将油抛了出来。
香水业中，还用一种新近才发展出的方法获取香味。
这是一种被称为“真空提炼技术”或者“活花技术”的系统，在理论上，它可以使任何物质的味道被保留下来，比如花香，或旧靴子的味道也可以（如果你真想要的话）。
实施这种方法的时候，先把一种有香味的物质，比如一朵花，放在一个特制的容器里面，容器被抽成真空状态，过了一会儿，花香就散逸在容器里，约一个半小时以后，散出的味道被抽进一个气体分化仪，它会对逸出物的基本成分进行精确的分析和测量。
在更大规模的生产中，可以对分析的结果进行比例相似的化学模拟，香味就可以被大批量地复制出来了。
这是一种新技术，现在还非常昂贵而且工序比较复杂，但是它为香水师提供了全新的香水制作方式，现在已经有一些香水在制造中使用这种方法了。
香精提取方法有五种：
萃取法、水蒸气蒸馏法、榨压法、吸附法和气相层析与光谱分析法。
一、萃取法1、萃取法原理萃取法是一个物理过程，其难点是要选择适用的、有挥发性的溶剂直接浸泡香料植物，通过溶液与固体香料接触，经过渗透、溶解、分配、扩散等一系列物理过程，将原料中的香成分提取出来。
该方法的优点是能并能将低沸点、高沸点组分都提取出来，非常神奇地利用物理方式，很好地保留植物香料中的原有香气，将植物香料制成香料产品。
2、工艺过程这是一个液-固过程：
植物香精+萃取液->渗透+溶解+分配->渗提液->渗膏；渗膏+乙醇->净油二、水蒸气蒸馏法1、水蒸气蒸馏法原理香料与水构成精油与水的互不相溶体系，加热时，随着温度的增高，精油和水均要加快蒸发，产生混合体蒸气，其蒸气经锅顶鹅颈导入冷凝器中得到水与精油的液体混合物，经过油水分离后即可得到精油产品。
2、蒸馏方式水中蒸馏：
原料置于筛板或直接放入蒸馏锅，锅内加水浸过料层，锅底进行加热。
水上蒸馏：
（隔水蒸馏）原料置于筛板，锅内加入水量要满足蒸馏要求，但水面不得高于筛板，并能保证水沸腾至蒸发时不溅湿料层，一般采用回流水，保持锅内水量恒定以满足蒸气操作所需的足够饱和整齐，因此可在锅底安装窥镜，观察水面高度。
直接蒸气蒸馏：
在筛板下安装一条带孔环行管，由外来蒸气通过小孔直接喷出，进入筛孔对原料进行加热，但水散作用不充分，应预先在锅外进行水散，锅内蒸馏快且易于改为加压蒸馏。
水扩散蒸气蒸馏：
这是近年国外应用的一种新颖的蒸馏技术。
水蒸气由锅顶进入，蒸气至上而下逐渐向料层渗透，同时将料层内的空气推出，其水散和传质出的精油无须全部气化即可进入锅底冷凝器。
蒸气为渗滤型，蒸馏均匀、一致、完全，而且水油冷凝液较快进入冷凝器，因此所得精油质量较好、得率较高、能耗较低、蒸馏时间短、设备简单。
3、水蒸气蒸馏工艺过程植物原料三、榨磨法1、榨磨法的原理主要是指柑桔类果实或果皮通过磨皮或压榨来提取精油的一种方法。
2、榨磨法的方式：
冷磨和冷榨两种方式。
3、榨磨法工艺过程冷磨法适宜于从整果取油。
调香常识好香水，需要您用一生的时间去体会其香味创造出的艺术与科学。
各种可能性无穷无尽，新的发明层出不穷。
理解香水的味道，需知其单一和混合的香味是如何制出的。
制造香水，是一种艺术；如其它艺术一样，香水的艺术成果历经了几个主观和情感的层次。
当各种香精混合在一起时，神奇的事情随之发生。
各种原料互相影响，有的原料本身没有，或只有轻微气味，但它们经常充当其它原料的催化剂，从而改变了原有的特点。
仅仅闻闻某种特定香水的一种配料，你还无法猜想出各种配料相混合的味道。
这，就是香水的神秘性和奇特性的一部分。
调香是调香术的简称，指调配香精的技术和艺术。
是将选定的香精按拟定的香型、香气，运用调香技艺，调制出人们喜好的、和谐的、极富浪漫色彩和幻想的香精。
调香师要具有丰富的香料、香精知识、灵敏的辨香嗅觉、良好的艺术修养、丰富的想象能力及扎实的香精配备理论基础和合成工艺技术。
香精调配需要经过三个阶段：
处方试验、试样试验、大样调配和加香实验。
形成过程：
小样试配-->按工艺加入加香媒介-->将小样放大。
形成阶段：
处方试验-->试样试验-->大样调配和加香实验。
目的：
头香、体香、基香-->香气通过定香剂的作用-->按工业化生产检验香精实际效果，满足人们的使用要求。
头香、体香、基香要连贯，香气和谐、优雅、扩散性好，香气通过定香剂的作用使香气长久保持原来香型及香气特征。
制作过程现在，大多数专业的调香师都是在专业学院中学习过香水制作艺术的。
比如著名的设在法国格拉斯（Grasse）的纪芳丹．若勒香水学校（Givaudan-Roure）。
那里设置了一系列的课程，包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要6年。
制造新型香水是调香师的最高艺术，但是他们还有更实际的责任。
比如当某种原料用完的时候，使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。
调香师也必须使新的成分和原来的成分混合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。
整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度，香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准，很多原料，包括一些化合物，在没有做化学方面的限制之前，都不能使用。
有些还要用其它的代用品，因为在那些原料中发现了有毒的迹象。
很多调香师都在从事这一类的工作，或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议，这些工作往往更加繁重，比调制"迪奥之魔"（Diorissimos）和"光阴的味道"（L'airdu'Temps）这样的新品香水的任务要繁忙得多。
在国际市场上，推出一款新香水是一种困难重重的商业行为，一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。
因此，调香师在研制一款新香水之初，就须考虑香水的类型和价格。
当然，也有可能在调香师介入此事之前香水的类型和价格就已经决定了。
销售价格必须确定，广告和市场推广的费用也必须确定，代表香水类型的形象要得到一致的认可，最要紧的是还须设计一个合适的瓶子。
令人惊奇的是，整个计划的激活往往是从香水的名字开始的。
当前，几乎所有的调香师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉（Nicolai）和伊莎贝尔（Isabell）。
只有几个超级香水企业比如娇兰（Guerlain）、夏奈尔和巴铎（Patou）等有自己的调香师，而且他们一般都不会改变自己的从属关系。
当然也有例外，比如调制过洛卡斯女士（MadameRochas）和古驰一号（GucciNo.1）的纪．罗伯特（GuyTobert）。
随着对香水要求的明朗化，制造公司有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理，诸如提供样品，讨论变化方案，直到最后敲定并选择一位调香师来具体负责调制工作，等等。
调香师的“鼻子”：
由于香水业需要极敏锐的嗅觉，所以，有时候人们称调香师为“鼻子”.调香师让自己的鼻子进入状态，面前的桌子上满是装着精华油和化学合成物的瓶子。
他要在其中挑选可以架构新香水的原料。
也许要花好几年的时间来体验数百种香味，从而得到一个配方。
一种香味可能对另一种香味构成影响，怎样使某一种香味变得明显，或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。
最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格－比如特别喜欢用某种成分，或者偏爱某种配方的比例，因此往往会有招牌式的痕迹。
但是压倒一切的准则是要符合客户提出的要求，而这些要求有时是相当难以满足的。
这方面的故事有很多。
例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特．达尔多夫（ErnestDaltroff）调制一种香水，能让人联想到在香槟酒里沐浴，令欧内斯特啼笑皆非。
现在这种香水在市场上还有卖，并且在某种宗教仪式中派上了用场。
当佛敏尼斯公司（Firmenich）的雅克．卡佛里尔（JacqueCavallier）接到三宅一生第一款香水的定单时，客户要求是香水的气息要像新鲜的水一样清新。
虽然香水师对能否满足这一要求并没有足够的自信，但是"一生之水"后来确实成了最畅销的香水。
快速地调制出香水是不可能的，只要嗅几次，鼻子就迟钝了。
所以在一种香味和另一种香味之间，可能要经过几小时甚至几天的时间间隔，才能再次测试。
测试香味的留存能力要用到科学的分析法，客户有时会自己组织测试小组复核，或者做进一步的检测。
这样，推出一款香水，把它送进市场的过程也许要持续数年，可不是一蹴而就的事情。
不过现在也很少有考迪的"吸引"（L'aimant）香水那样拖沓的例子了。
那款香水为了力求完美，花了整整5年的工夫。
不过还有更过分的，娇兰推出"爱之歌"（Chantd'Aromes）竟然准备了7年的时间。
香水的成份:
专业的调香师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。
大多数香水包括50～100种成分，有的还会更多，200种也很常见。
乔治欧．比弗利山（GiorgioBeverlyHills）的"翼"（Wing）牌香水就号称有621种成分。
另一款"红"（Red）则有近700种。
这些成分中，最主要的部分是化学合成物。
有些可能会来自植物，而更多的来自焦油，凡士林和其它更匪夷所思的材料。
每种成分的用量必须得到精密的控制，在科技高度发展的现代，计算机等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。
这些技术为大工业生产提供了很好的前期准备工作。
香水制造步骤:
制造香水的第一步是要准备很多种类各异的精华油，有些品种可以用较长的时间提炼，有的却要在极短的时间里完成。
比如生长在东南亚的香油树花就必须在特定的时间内采摘并立即着手萃取。
因此萃取的设备就设在香油树的周围，蒸馏后的产品立刻被存储进大缸。
香水师在现场得到萃取物或者向当地的批发商和其它二手公司购买原料。
下一步，根据那些"鼻子"提供的配方，将所有用到的成分混合到一起，这需要花几个星期的时间。
再用酒精稀释那些混合物，达到预先设计的浓度。
最后储存在一个铜制的容器里，使其香味更加醇厚。
然后才是装瓶和等待面世的最后环节。
制香业现在是大规模生产的行业，香料不仅用在香水上，而且扩展到包括洗浴用品的家居用品上，还被广泛运用在调味料上。
香味扑鼻的菜肴显然会刺激食欲，而香味剂的原料可能正是香水用的原料。
有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。
他们销售香水和食用香味剂，与较小一点的公司一起，给大多数调香师提供了就业机会。
但是还有一些调香师是游离于主流的香水工业之外的。
他们用少量的工人以传统的方法制作香水，并且在自己的铺子里销售，产品还包括其它一些品种的东西。
从他们那里可以得到相当珍贵的产品：
用龙涎香和沉香木制作的香水；为少数人的口味特别调制的香水和一些有特殊效果的香水；还有为鉴赏家们特制的香水。
其中如贵德香水公司（PerfumersGuild）的约翰.柏里（JohnBailey）就曾为英国作家巴巴拉．卡特兰德（BarbaraCartland）度身定制了"浪漫之香"（ScentofRomance）。
这一类的香水绝大多数依赖于天然原料。
从店堂的环境和氛围上看，非常接近娇兰早期推出的第一款香水的格调，那是为了某一次晚会而推出香水。
香水的调制由此升华到一种艺术境界。
调香常识
香精调配需要经过三个阶段：
处方试验、试样试验、大样调配和加香实验。
形成过程：
小样试配-->按工艺加入加香媒介-->将小样放大。
形成阶段：
处方试验-->试样试验-->大样调配和加香实验。
目的：
头香、体香、基香-->香气通过定香剂的作用-->按工业化生产检验香精实际效果，满足人们的使用要求。
头香、体香、基香要连贯，香气和谐、优雅、扩散性好，香气通过定香剂的作用使香气长久保持原来香型及香气特征。
制作过程
大多数专业的调香师都是在专业学院中学习过香水制作艺术的。
比如著名的设在法国格拉斯（Grasse）的纪芳丹．若勒香水学校（Givaudan-Roure）。
那里设置了一系列的课程，包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要6年。
制造新型香水是调香师的最高艺术，但是他们还有更实际的责任。
比如当某种原料用完的时候，使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。
调香师也必须使新的成分和原来的成分混合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。
整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度，香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准，很多原料，包括一些化合物，在没有做化学方面的限制之前，都不能使用。
有些还要用其它的代用品，因为在那些原料中发现了有毒的迹象。
很多调香师都在从事这一类的工作，或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议，这些工作往往更加繁重，比调制"迪奥之魔"（Diorissimos）和"光阴的味道"（L'airdu'Temps）这样的新品香水的任务要繁忙得多。
在国际市场上，推出一款新香水是一种困难重重的商业行为，一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。
因此，调香师在研制一款新香水之初，就须考虑香水的类型和价格。
当然，也有可能在调香师介入此事之前香水的类型和价格就已经决定了。
销售价格必须确定，广告和市场推广的费用也必须确定，代表香水类型的形象要得到一致的认可，最要紧的是还须设计一个合适的瓶子。
令人惊奇的是，整个计划的激活往往是从香水的名字开始的。
当前，几乎所有的调香师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉（Nicolai）和伊莎贝尔（Isabell）。
只有几个超级香水企业比如娇兰
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