布料工艺流程与相关纺织知识第5章验布.docx
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布料工艺流程与相关纺织知识第5章验布
第五章验布
一、布料的基本品质要求
合格的布料应满足以下要求。
检验时应该对每一个细节予以注意。
如果有必要，可以将一些经常性项目做一个目录，以防止遗漏。
1、布料的组织、规格符合订单要求。
2、布料的幅宽应该符合订单要求。
3、布料的匹长大于27.4m（30码）或符合订单要求。
4、布料的外观和手感符合客户要求或确认样。
5、布料的颜色与确认样比较，其颜色差异必须在4级以上；匹与匹的颜色差异必须在4级以上；布料不能有前后色差、左右色差及色花。
6、布料的纬斜或纬弧必须小于2%~3%。
7、Ke小于25（Km小于30）订单要求。
8、假开剪的数量不能超过订单要求，并且布头、布尾3m（3码）以内不能有假开剪。
9、染色牢度、缩水率及其他测试要求应符合标准。
10、面料无异味。
11、所有抽查样品的长度总和与供应商细码单或布卷标记码数是否相符，数量允差不超过1%。
二、布料检验的步骤和方法
一）、确定受检数量：
一般的，采用AQL抽样标准检验（或检验该批布料的10%，不足200m时全检；或按客户确定检验数量）。
具体的说是采用AQL4.0、检验水平Ⅱ、单次抽样（按卷抽样），进行普通检验或严格检验。
怎样采用AQL标准抽样检验，还需要与客户沟通，这与布料的价值有关。
二）、选择受检包号或卷号
一般面料供应商都提供细码，检验者可根据细码挑出需要检验的布卷或布匹，必须注意，抽验是随机的，这可以保证检验结果的正确、可靠。
三）、检查基本项目
按上述的“布料的基本品质要求”，检验布料的外观、重量、密度、手感、花型、颜色、幅宽、匹长、纬斜或纬弧等。
如果基本项目不合格，就没有必要再检验疵点，可立即将其归入不合格的布卷。
在基本项目合格的前提下，可以做疵点检验。
1、布料的组织结构
1）、布料的组织
布料的组织是指纱线交织的规律。
对机织物而言，是指经纬纱的交织规律，如平纹、斜纹、缎纹以及提花等。
对针织物，如平针、罗纹、双反面、经缎等。
对收货方的检验员来说，并不需要很精确地去分析纱线的交织规律，只需要检验花纹的外观和大小是否符合确认样。
所以可目测或借助方大镜、照布镜观察布料的纱线交织规律和花纹外观。
任何组织或者花纹的错误，应该判断为重大疵点。
①、纱线的支数：
纱线的支数表示纱线的粗细，一般很难依靠目测来判断，故不要求检验员去检查。
但如果发现布料的厚度、紧密度或重量不符合确认样时，可送样品至专业的测试机构要求测试纱线的纱支。
②、布料的密度：
机织物纬向及经向单位长度内的纱线根数，有经密和纬密之分。
如果发现布料的厚度、紧密度以及重量不符确认样时，应该检查此项目。
布料密度的测定较为简单，常用的有以下几种方法（在测定经纬密度时，取样位置至少离面料头尾1m以上）：
A、分解拆纱法：
剪取一定尺寸，一般等于或大于1×1英寸的矩形试样，从边缘起逐根拆除，然后计数，就得到一定长度内的经纬度向纱线根数。
B、照布镜分析法：
在照布镜窗口，点数经纬纱根数。
因照布镜的窗口尺寸正好是1×1英寸，点数的结果即为1英寸内的经纬纱根数。
C、斜线光栅密度分析法：
一种简易方便的测定方法，但是精确度较差。
2）、布料的重量
布料经常需要用单位面积重量（如g/m2）或者单位长度重量（如g/m）来表示其规格，但以前者居多。
布料的重量可通过两种方法得到：
①、一种方法是切一个标准面积（一般为10×10cm，所切的标准面积越大，越准确），用电子磅称重后换算为g/m2即可。
②、一种方法是通过称量每匹重量，可以方便的用下列公式计算出单位面积重量：
单位面积重量（g/m2）
=
每匹重量
匹长（m）×平均宽度（m）
但是以上的计算将布料的含水量考虑在内，如果要得到更为精确的单位面积重量实验室测试需要将布料置于标准状态下（65%RH，20℃）24小时。
实践中，常常需要进行公英制单位面积的换算，可用下式：
单位面积重量（g/m2）
=
盎司/码2
0.0295
在进行布料重量检验时，应该将实际称重的每匹重量与吊牌所示的重量进行对比。
一般允差为-2%、+5%。
但如果布料出口到有重量配额设限的国家，则不适合该允差。
2、布料的幅宽
织造厂最常用的幅宽测量方法是量度布边之间的距离，即面料最外边的两根经纱之间的距离，此为实际幅宽。
但在实际生产中，含有边撑针眼的布边是不能用来生产产品的，这就需要测量有效幅宽，有效幅宽是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。
由于幅宽直接影响制品排料，因此测量幅宽是最重要的检验项目。
在检验布料幅宽时，每匹布料应测量三次，即布头、中间和布尾。
所谓的布头、布尾也应离布匹的端头1m。
纬向弹力布料由于其由布幅的不稳定性，三次测量更为重要。
如果某卷布匹的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀，那么就要增加对该卷宽度的检查次数。
如果在检验时，发现匹与匹之间的幅宽有较大差异，就要逐匹测量每匹的幅宽并分档，避免在裁剪时产生“窄幅布”。
大货的实际幅宽应在订单要求的上下限范围内。
3、布料的匹长
从产品生产的角度看，布料的匹长是越长越好。
从布料生产的角度看，布料的匹长越短越方便。
通常的匹长标准不低于27.4m（30码），布匹中接合部分的长度不可少于30码。
布料的匹长不能小于标示长度。
布料厂为了满足最小匹长，对一些疵点不开剪，仅在布边挂一色线作为疵点标记，即所谓的“假开剪”。
假开剪只是一个标记，不等于有了这个标记，疵点就可以接受。
为了防止布料厂滥用“假开剪”，可向布料厂提出一个“假开剪”标准。
一般要求是：
27.4m（30码）内不允许假开剪、27.4~54.8m（30~60码）不超过一个假开剪、54.8m（60码）以上不超过三个假开剪、布头、布尾4.6m（5码）以内不允许假开剪。
布料匹长的检验可在验面机上进行，验布机上的码表可以反映出长度数量。
如果是折叠包装的布料，可以量度折叠层的长度，至少在不同的折叠层量度三次，计算其平均值。
对梭织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分，该卷将被定为不合格。
4、布料的花型颜色
1）、花型：
布料的花型与确认样核对必须准确无误。
2）、颜色：
严格地说，布料的颜色与确认样核对也应准确无误，但从布料的实际生产来说，要求完全一样似乎是不可能的。
一般地，如果与确认样色差在四级以上（评定变色度灰色样卡）也可接受。
如果客户对颜色的要求较高，即使在四级以上，也要将大货布产寄给客户确认。
在检验大货布料的颜色时，检验时要特别注意同一匹布料前后色差和左右色差，以及匹与匹之间的色差（俗称缸差）。
同一匹布料的前后色差和左右色差是不能接受的，如缸差如果在四级以上，一般可以接受。
如果勉强达到四级（目测有差异）时，生产中必须分色。
进行颜色检验的方法如下所述：
A、在待检布料上剪下全幅宽5英寸长的布条，并标记左右边，用该布条在该匹布料中间、布尾各核对一次，确保布料无前后色差。
B、在待检布料的布头、中间、布尾，将左右边合拢，检验有无左右色差。
C、在其他的待检布料上都剪下这样的布条，同样检验前后、左右的色差情况。
D、最后把这些布条集中起来，检验匹与匹之间的缸差情况。
如果缸差勉强达到四级，并且目测有色差，则需对所有的布料分色。
首先根据这些布条的缸差情况制作缸差卡，作好记号，例如A色、B色等等。
用缸差卡去核对所有布料，在布料上也作好A色、B色等记号。
将此缸差卡，以及各个缸差颜色的数量作为生产技术文件提供给有关部门。
①、灯箱检验：
颜色评估的结果与被评估的样品、光源、观察者等三个因素有关。
光源和观察者是可变的因素，尽管人与人对颜色的感觉和认识会有差异，但不足以使评估结果出现很大的偏差。
而由于气候、地点和时间等光源条件的变化，有可能使评估结果出现较大的偏差。
为此，在颜色评估中，标准的人造光源被广泛的采用。
灯箱就是一种人造光源，是一种在特定光源条件下进行对色、评定色泽的工具。
在灯箱中模拟的标准人造光源有：
北向天然光（DAY）、白炽光（A）、紫外光（UV）、冷白荧光（CWF）。
可按需要选择，操作简单，能反映色泽的真实情况。
其中北向天然光（DAY）采用的最多。
如果有条件，颜色检验（如原样色差和缸差）可在灯箱中进行。
如果没有条件，则可以在自然的北向光下进行对色评级。
下表是国际主要通用光源资料：
国际主要通用光源
光源
灯的类型
色温
颜色
指数
内容及用途
D75
过滤钨灯
7500K
95+
模拟北上天空日光，符合美国视觉颜色评定。
D65
过滤钨灯
6500K
95+
模拟平均北天空日光，光谱值符合欧洲、太平洋周边国家视觉颜色标准。
D50
过滤钨灯
5000K
95+
模拟中午天空光，在形象艺术中颜色品质、一致性好。
D75
含荧光的平均日光
7500K
94
符合美国视觉颜色标准，模拟北天空日光。
D65
含荧光的平均日光
6500K
93
符合欧洲、太平洋周边地区视觉颜色标准，模拟平均北天空日光。
D50
含荧光的平均日光
5000K
92
模拟北天空日光，在形象艺术中颜色品质、一致性好。
Horizon
卤钨灯（白炽灯）
2300K
95+
模拟早晨日升、下午日落时之日光，同色异谱测试。
IncaA
卤钨灯（白炽灯）
2856K
95+
同色异谱测试的典型白炽灯，家庭或商场重点使用的光源。
CWF
美国商业荧光
4150K
62
典型的美国商场和办公室灯光，同色异谱测试。
WWF
美国商业荧光
3000K
70
典型的美国商场和办公室灯光，同色异谱测试。
U30
美国商业荧光
3000K
85
稀土商用荧光灯，用于商场照明。
等同于TL83。
U41
美国商业荧光
4100K
85
稀土商用荧光灯，用于商场照明。
等同于TL84。
TL83
欧洲商业荧光
3000K
85
稀土商用荧光灯，在欧洲和太平洋周边地区用于商场和办公室照明。
TL84
欧洲商业荧光
4100K
85
稀土商用荧光灯，在欧洲和太平洋周边地区用于商场和办公室照明。
UV
黑光灯，紫外光
BLB
N/A
近紫外线不可视，用于检视增白剂效果、荧光染料等。
MV
高强度商业灯
4100K
70
水银灯，用于一些商场、工厂、街道照明。
MH
高强度商业灯
3100K
65
金属卤化灯，用于商场。
HPS
高强度商业灯
2100K
50
高压钠灯，用于工厂。
②、染色牢度：
染色牢度是布料的重要品质指标。
合格与否的结论必须通过试验室测试。
可委托专业的或客户指定的测试机构进行测试。
如果测试只是供内部参考之用，可按洗标要求选择以下洗涤方法：
a、洗涤的温度：
冷、温、热；b、干衣的方法：
滚筒烘干、挂干、平放干燥等；c、烘干的温度：
中温、低温等；d、整烫：
低温、中温、高温；e、漂白：
漂白剂种类；f、其他洗涤要求。
洗涤后用褪色及沾色样卡进行评级，一般商业要求为：
变褪色牢度高于四级，沾色牢度在3~4以上。
A、磨擦色牢度：
磨擦色牢度的测试较为简单，磨擦牢度分干、湿两种。
干磨擦牢度是用漂白用磨擦染色织物后，观察白布沾色情况。
湿磨擦牢度是用含水100%的湿漂白布磨擦染色织物后，观察白布沾色情况。
试验方法是取8cm×25cm试样两块。
一块做干磨擦牢度用，一块做湿磨擦牢度用。
试验时将测试样铺平在磨擦牢度试验仪的试样台上，压牢后另取5cm×5cm漂白平布固定在磨擦头上。
漂白平布的经纬方向与被测试样的经纬方向相交成45°角。
然后把磨擦头放在试验布上来回磨擦10次，每次来回约1s。
一块试样应在经向正面分别磨3次。
然后按“染色牢度沾色样卡”评定等级。
测定湿磨擦牢度时，磨擦头上的白布应含水100%，评级待干燥后进行。
如果没有磨擦牢度试验仪，可以用手工的方式进行，但结果只能作为内部参考。
一般商业要求为：
干磨擦牢度四级以上，湿磨擦牢度三级以上。
B、皂洗牢度：
皂洗色牢度是指服装材料耐皂洗的程度。
材料的皂洗色牢度与染料、纤维性质有关。
材料的变色不仅会破坏商品本身的外观，材料的沾色还会影响其他同时洗涤的服装。
皂洗色牢度测试是将试样与一块或两块规定的贴衬织物贴合，放于规定配方的皂液中，在规定的温度和时间条件下，经机械搅拌，再经冲洗、干燥。
用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
各国关于皂洗色牢度的标准有：
ISO105、BS1006、BSEN20105、DIN54040/54011/54013/54014/54017、NFG07093-6、JISL0844、AATCC61、CAN/CGSB-4.2、AS2001.4。
在AATCC61等标准中规定了下表所示的试验条件：
皂洗牢度试验条件
试验标准
洗涤时间
洗涤温度
洗涤剂浓度
其他条件
AATCC61
45分钟
85℉
0.5%
5次手洗或在洗标上标有“Machinewashcold”
1A
45分钟
105℉
0.5%
5次手洗
2A
45分钟
120℉
0.2%
5次机洗
3A
45分钟
160℉
0.2%
5次机洗
4A
45分钟
160℉
0.2%
带有0.015%氯漂白剂
ISO105
DIN54014
BS1006
C01
30分钟
40℃
0.5%
100%合成纤维织物或洗标上标有“Handwash”
C02
45分钟
50℃
0.5%
T/C及其他混纺织物
C03
30分钟
60℃
0.5%
棉织物
C04
30分钟
95℃
0.5%
重磅织物
C05
40分钟
95℃
0.5%
重磅织物
C、光照牢度：
差的耐光色牢度会破坏商品的外观，如丝织物的耐光性能不是很好，可能会导致挂在商店衣架上的衣服褪色，这就需要很好地控制光照强度，以确保商品不会因商店内的高强度灯光而在肩膀处有褪色横条。
一种应用较多的测试方法是：
将服装材料试样与蓝色羊毛标准一起，在规定的条件下暴晒，然后将试样与蓝色羊毛标准的变色进行对比，评定耐光色牢度。
耐光色牢度分八个等级。
一级褪色严重，耐光色牢度最差，相当于太阳光暴晒3小时开始褪色。
八级则不易褪色，耐光色牢度最好，相当于太阳光暴晒384小时才开始褪色。
各国关于耐光色牢度的标准有：
ISO105B02、BS1006B02、DIN54004、JISL0842/0843、CAN/CGSB-4.2NO.18.3。
另一种测试方法为AATCC16E（标准号）所采用，是采用一种高强度的光源，快速测试紫外线（日光）照射下布料和服装的褪色效果。
D、备注：
染色牢度褪色样卡和染色牢度沾色样卡
染色牢度褪色样卡和染色牢度沾色样卡是评定染色牢度的工具。
上面我们在评定染色牢度时，总以“级”来描述。
“级”是样卡上的读数，也就是试验后样品与原样色差的读数。
褪色样卡由九对灰色片组成，每对代表不同程度的色差，旁边有级数来表示色差的程度，共分为5、4—5、4、3—4、3、2—3、2、1—2、1九级。
五级最好，表示原样和试样完全没有色差，一级最差。
沾色样卡也由九对灰色片组成，分别表示不同程度的沾色，五级最好，一级最差。
5、纬斜与纬弧
纬斜与纬弧是由面料内所产生应力的一种常疵点，由于其严重影响着产品加工的品质，所以是重要的检验项目。
纬斜有格斜、花斜、纬纱斜等。
纬斜的形状有一边斜、门幅正中弓形纬斜、门幅侧面弓形纬斜等（见下图）。
一般规定，纬斜与纬弧必须小于2%~3%。
从纺织制品加工的要求来说，纬斜与纬弧小于2%更为合适。
因为如果纬斜与纬弧大于2%，铺料时就要手工整纬。
而大于3%的纬斜和纬弧，应该将布料退回布料厂重新整纬定型。
纬斜与纬弧的量度见下图。
纬斜率和纬弧率的计算公式为：
纬斜（纬弧）=（h÷H）×100%
6、缩水率
对于纺织制品，缩水率是一个重要指标。
缩水率过大，会影响纺织制品洗涤后的尺寸。
在生产中，缩水率是纺织制品样板放大或加长的重要依据，通过确切撑握布料的缩水率，可使裁片在加工后的尺寸规格符合标准。
对于常规结构的布料结构而言，要求机织缩水率小于或等于3%，针织的缩水率小于或等于5%~6%。
该指标的测试条件不是简单的水浸，而是摸拟了实际的洗涤情况。
缩水测试可委托专业的测试机构进行测试，也可采用简单的方法，作为内部的参考。
将水洗烘干后的样品，至少放置4小时。
在松弛的情况下，自然铺平，按照洗标要求的整烫方法，整烫后测量洗后的尺寸，并按下式计算缩小水率。
缩水率
=
水洗前布料的
长度（宽度）
—
水洗后布料的
长度（宽度）
×
100%
水洗前布料的长度（宽度）
布料的缩水率是影响纺织制品尺寸的重要因素，也是确定纺织制品样板尺寸的重要依据。
因此需在生产前对布料的缩水率进行测试。
测试的具体步骤如下：
1）、抽取10%的布卷，在每个布卷上剪下6×6英寸的试样。
在每块试样上标记布卷号码。
2）、所有的试样用线缝成一串，按常规成衣水洗工艺洗涤，也可按订单所要求的洗涤方法进行。
3）、测定每一块布料水洗后的尺寸，并计算其缩水率。
4）、同时观察布料水洗颜色的变化，水洗后的颜色必须满足客户的要求。
一般颜色的差异也应该在四级以上。
如果差异在四级以下，就要制成色卡给客户确认，客户确认后，测试每一匹或每一卷布的水洗颜色，并分档归类。
5）、如果测得的缩水率相等或非常接近，可按所测得的缩水率制作或适当修改纺织制品样板。
通过缩水率的测试，可以预先估计成衣水洗过程中最大尺寸变化，使纺织制品的尺寸稳定并能够满足规定要求。
6）、如果测得的缩水率过大，可将布料退回布料厂重新整理。
7）、如果测得的缩水率各不相同，就需要用以上方法测试每一卷的缩水率，并分档归类，重新制作适合各种缩水率的纺织制品样板。
当然也可以把那些缩水率大的布料退回布料厂重新整理。
7、烫缩：
多数纺织制品要经过整烫，布料（特别是合成纤维纯纺及其混纺织物）在受热以后会产生收缩，这样给纺织制品尺寸的掌握带来了一定的困难，有时也会形成皱痕（例如面料和衬料的受热收缩率不一致时）等不良的外观。
为了保证纺织制品在整烫后的尺寸和外观要求，有必要掌握其烫缩率。
烫缩率的测试应该按产品的最终整烫条件来选择。
如果最终整烫条件是一般的干烫，测可以测试干烫收缩率。
如果最终的整烫条件是蒸汽熨烫，则可以测试汽蒸收缩率。
不管哪种烫缩率，都要注意以下几点：
1）、采样：
采样时，都要在布匹的头部或尾部除去2m以上，取50cm长的布料，并记录好长度和宽度的数据。
2）、熨烫：
按大货的工艺执行。
3）、测试：
待凉透后，测量试样的长度和宽度，然后计算该布料的收缩率。
熨烫缩水率
=
熨烫前布料的
长度（宽度）
—
熨烫后布料的
长度（宽度）
×
100%
熨烫前布料的长度（宽度）
8、熨烫折缝性
纺织制品经过整烫以后，不仅仅是尺寸的变化，还包括了色样变化和形状变化等等。
折缝效果是熨烫性能中一项比较重要的测试。
用以评价纺织制品布料在缝制过程中的压烫或缝制后的压烫整体效果。
其测试方法如下：
1）、从距布端1m以上，距布边10cm以上的部位裁取试样。
2）、将试样折叠，放置在有吸气能力的烫台上，可以用全蒸汽工业熨斗，也可以用家用熨斗。
采用全蒸汽工业熨斗时，蒸汽压力196.4~392.8kPa（2~4kgf/cm2），施以适当的压力，压烫和汽蒸时间为10s左右，以适当的速度往复三次。
温度一般控制如下：
棉、麻
180℃
羊毛、粘胶、铜氨纤维
160℃
涤纶、维纶
140℃
真丝、腈纶、锦纶
120℃
丙纶、氯纶
100℃
3）、待试样静置24h后，进行测评。
测评一般采用视觉评价，即观察熨烫后折缝的整体效果（见下图），图中A为理想的效果，B和C则为不良的效果。
9、熨烫色牢度
布料熨烫以后有可能会产生变色、沾色等疵点。
通过熨烫试验，可以了解布料的熨烫性能，熨烫试验可以在加热装置中进行，也可以使用熨斗。
大多数纺织制品厂，是采用熨斗来进行熨烫试验的。
熨斗的温度用表面温度计或感温纸测定，试样大小一般为40mm×100mm。
熨烫条件可以按照洗标的要求进行，观察熨烫后有无发生变色、沾色和烫黄等现象。
应指出的是该试验仅仅是作为熨烫工艺的参考，而不能代表熨烫色牢度的试验室测试。
10、可缝性
布料是通过缝合状态来满足款式和人体的要求，在一定的缝合工艺条件下，可缝性就与布料的特点、缝线的特点有关。
在布料一定的情况下，可以调整缝合工艺条件来满足缝合要求。
通过可缝性的测试，可以事先了解缝合的强度和缝合的效果。
可缝性的测试也是一种工艺试验。
很多可缝性指标的测试需要在实验室中进行，缝缩率的测试稍简单，并且缝缩率对保证成衣尺寸和线缝美观有着一定的意义。
缝缩率是指布料在缝合后，在线迹周围产生的缝皱程度。
从布料上距布端1m，距布边10cm以上的部位裁取经、纬纱向各不少于6块的试样。
试样应平整、无疵点。
每个试样不含有相同的经纬纱，试样尺寸为500mm×50mm，长度方向与接缝方向平行，在长度方向的两端分别做上记号，其尺寸为70mm、30mm，如下图中的A、B两点。
将两块相同方向的试样重叠，使试样在一定的缝制条件下，不用手送料，在试样中间缝一直线，然后计算缝缩率S：
S
=
缝制前两记
号间的长度
—
缝制后两记
号间的长度
×
100%
缝制前两记号间的长度
以6块组合试样的平均值表示经纬向的缝缩率。
11、耐用性：
纺织品在使用和洗涤过程中，会受到一定的损伤，从而影响到其使用寿命。
因此纺织品的耐用性是很基本的性能，它体现了抵抗破坏或损伤的能力。
1）、拉伸强力：
拉伸强力是评定布料内在质量的重要性能指标之一，常用的有断裂强度、断裂伸长率、断裂长度等。
断裂强度还常用来评定材料经过日晒、洗涤、磨损以及各种处理后对材料内在质量的影响。
有时也用材料的断裂伸长率作为控制材料内在质量的指标，这是因为在某些生产过程中，材料的断裂强度虽无明显变化，但材料的伸长率却有明显下降，从而影响到使用寿命。
服装布料的拉伸断裂试验在强度试验机上进行。
做拉伸断裂试验时，试样的尺寸及其夹持方法对试验结果影响较大。
常用的机织物试样及其夹持方法有：
扯边纱条样法、剪切条样法和抓样法。
对针织物而言，一般采用梯形试样或环形试样。
各国所采用的标准有：
ISO5081/5082、ASDMD5034/5035、JISL1096、AS2001.2.3、CAN/CGSB-4.2NO.9.1/9.2。
2）、撕裂强度：
织物的耐撕性能是其耐用性的一个重要性能，它与抽伸强力相比，更接近实际使用中突然破裂的情况，更能有效地反映布料的坚韧性。
因此，是树脂整理织物和某些化纤织物的检验项目之一。
军服和野外作业服的撕裂强度是主要的检验项目。
撕裂强度主要是对机织物而言，针织物除特殊需要外，一般不进行撕裂试验。
织物撕裂强度的试验方法有：
单缝撕裂法、舌形撕裂法、梯形撕裂法和单缝落锤法。
各国所采用的标准有：
ASTMD1424/2261、JISL1096、AS2001.2.9/10、ISO9290、CAN/CGSB-4.2NO.12.1/3。
3）、耐磨性：
纺织品在使用过程中，会经常与周围可接触的物体相摩擦而导致纺织品逐渐损坏，耐磨性就是纺织物抗磨损的特性。
各国所采用的标准有：
ASTMD4966、JISL1096、BS5690、AS2001.2.25。
4）、顶破强力：
顶破是织物破坏的一种形式，将一定面积的织物周围固定，在织物的一面给以垂直的力使其破坏，称为顶破。
顶破的受力
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