摄影基础知识.docx

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摄影基础知识

摄影基础知识

-程传亮

一、相机的种类

Ø单反相机

单镜头反光式取景照相机，（SingleLensReflexCamera，缩写为SLRcamera）又称作单反相机。

它是用单镜头并通过此镜头反光取景的相机。

所谓“单镜头”是指摄影曝光光路和取景光路共用一个镜头，不像旁轴相机或者双反相机那样取景光路有独立镜头。

“反光”是指相机内一块平面反光镜将两个光路分开：

取景时反光镜落下，将镜头的光线反射到五棱镜，再到取景窗；拍摄时反光镜快速抬起，光线可以照射到感光元件CMOS上！

Ø卡片机

卡片相机在业界内没有明确的概念，小巧的外形、相对较轻的机身以及超薄时尚的设计是衡量此类数码相机的主要标准。

Ø手机相机

基本等同于卡片机，现在基本取代卡片机。

机的数码相机功能指的是手机是否可以通过内置或是外接的数码相机进行拍摄静态图片或短片拍摄，作为手机的一项新的附加功能，手机的数码相机功能得到了迅速的发展。

Ø单电相机

一个新型词语，顾名思义，指采用电子取景器（EVF）且具有数码单反功能（如可更换镜头、具备快速相位检测自动对焦，较大的影像传感器尺寸等）的相机。

优点：

1.口袋机大小，专业机性能

2.比准专业DC更出色的画质

3.更小机震，实时相位检测自动对焦

4.大大提高拍摄成功率、减少回放次数

5.通过电子取景器，能预览曝光补偿、直方图、白平衡效果。

缺点不足

1.显像滞后性

2.耗电量较大

二、单反相机介绍

三、光圈、快门、ISO、焦距

1.光圈

光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。

表达光圈大小我们是用f值。

对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆形，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。

光圈数值和光圈大小是刚好相反的，也就是说：

小的“光圈数值”代表了大光圈，而大的“光圈数值”代表了小光圈。

光圈的作用在于决定镜头的进光量。

在快门不变的情况下，F后面的数值越小，光圈越大，进光量越多，画面比较亮；值越大，光圈越小，进光量越少，画面比较暗。

光圈F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径

从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。

完整的光圈值系列如下：

F1.0，F1.4，F2.0，F2.8，F4.0，F5.6，F8.0，F11，F16，F22，F32，F44，F64

光圈是决定景深大小最重要的因素，光圈大（光圈值小），景深小，光圈小（光圈值大），景深大！

举例来说：

患有近视眼的朋友，不戴眼镜的话，总是习惯性地眯起眼睛看东西，这样往往看得清楚一些，套用摄影的术语，这就叫做：

缩小光圈（瞳孔），增加景深！

2.快门

控制摄影机曝光时间的机件

快门是照相机用来控制感光片有效曝光时间的机构。

是照相机的一个重要组成部分，它的结构、形式及功能是衡量照相机档次的一个重要因素。

一般而言快门的时间范围越大越好。

秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。

不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。

至于单反相机常见的b快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过大多数的便携消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。

快门速度单位是“秒”。

专业135相机的最高快门速度达到1/16000秒。

常见的快门速度有：

11/21/41/81/151/301/601/1251/2501/5001/10001/2000等。

相邻两级的快门速度的曝光量相差一倍，我们常说相差一级。

如1/60秒比1/125秒的曝光量多一倍，即1/60秒比1/125秒速度慢一级或称低一级。

1.快门是“两道火”

也就是说，快门不是一下子就能按到底的!

轻轻地点一下快门，按下去一半（英文叫做“HalfPast”），取景器的自动对焦符号会闪动，有声音提示的会发出“嘀嘀”两声，这就是相机在自动对焦、测光，这个过程是需要时间的，相机也在运行之中，要等完成这个程序，才能进行下个程序。

随后，再稍微使一点劲，很小的一点劲，就能完成按快门的动作。

如果心急火燎，看到被摄者表情不错，就使劲地、重重地按一下快门!

这张照片就得不用去冲洗了，基本上已经是“废品”了!

2.按快门的基本功

伸出右手，只让食指的第一节向下弯曲，控制住其他手指不要动!

按快门，就只要这么大的一点劲。

也就是说：

只能轻点、轻按、轻压，不能硬敲、猛打、抖动。

3.要尽量找依托

拍照时，除了要练基本功，也就是单手托砖，还要尽量找依托，如三脚架，摄影爱好者如果没有三脚架，那么在拍摄现场，要尽量找桌子、大石头、柱子、树木、墙角等作为依托。

4.要控制呼吸

拍片时，要学会控制呼吸，按快门之前的一瞬间，要先吸一口气，屏住呼吸，不能大喘气，按完快门，再呼出去。

拍照时，要心平气和，要控制情绪，不要紧张。

5.要有提前量

相机都有“时滞“，就是说任何相机从按下快门，到打开快门，都有一个时间上的滞后，高档、专业的机器“时滞”的时间相对较短.

如果你是在拍运动物体，按快门就要有“提前量”，大脑要分析、预计对方的动作和节奏!

不然，等到你看到了精彩的瞬间，再去按快门，也许动作的高潮刚刚过去!

就如拍摄围棋这样相对运动量不大的项目，也要有提前量：

因为棋手下一步棋，要考虑很多步，有时甚至是长时间思考，一步棋考虑半个钟头很正常的，如果你想抓拍他们伸手到棋盘上下棋的照片，就要有耐心，要有判断，看他什么时间去伸手抓棋子，提前准备好抓拍

3.ISO（感光度）

ISO是感光度的意思，是国际标准化组织（InternationalStandardizationOrganization）的缩写，是衡量传统相机所使用胶片感光速度标准的国际统一指标，其反映了胶片感光时的速度

ISO感光度是衡量传统相机所使用胶片感光速度标准的国际统一指标，其反映了胶片感光时的速度（其实是银元素与光线的光化学反应速度）。

传统相机可以根据拍摄现场的具体情况选择不同ISO感光度的低速、中速或高速胶片进行拍摄。

在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。

ISO的计算公式为S=0.8/H（S感光度，H为曝光量）。

从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。

ISO200的胶卷的感光速度是ISO100的两倍，换句话说在其他条件相同的情况下，ISO200胶卷所需要的曝光时间是ISO100胶卷的一半。

在数码相机内，通过调节等效感光度的大小，可以改变光源多少和图片亮度的数值。

因此，感光度也成了间接控制图片亮度的数值。

ISO=感光度，感光数值越高接受的光量也就越多，在相同的光圈与快门条件下，画面会随着感光度增加而明亮。

相对的画面的杂讯（颗粒感）也会增加。

四、拍摄注意事项

（一）基本模式

1、 程序模式（P）

   在该模式中，由相机选择快门速度和光圈。

对于快速摄影以及让别人为您拍照时这很方便。

可以选择相机可用的全部快门速度和光圈，所以基本上可以获得可接受的曝光。

   通常可以调整程序模式。

换句话说，可以使用转盘或按钮选择其他可能的快门-光圈组合（不必接受相机提供的默认值）。

这就允许进行更多的控制，某种程度上就像使用光圈优先或快门优先模式。

2、光圈优先模式（A或Av）

   这是一种半自动模式。

由用户选择镜头的光圈，相机则用合适的快门速度与之匹配。

显然，光圈的选择取决于使用的镜头。

注意，有时相机可能无法提供匹配的快门速度。

此时必须更改光圈或ISO才能使用相机快门速度范围内的速度。

   使用光圈优先的一个原因是控制景深（DOF）。

从基本上讲，DOF是指哪部分场景能够清晰可见。

较浅的DOF意味着只有很少的一部分图像区域是清晰的；

   使用光圈优先的第二个原因是控制快门速度。

大光圈可进入更多的光线，所以可使用较快的快门速度。

因此，要确保相机使用最快的匹配快门速度，可将光圈设为大（或最大）设置。

拍摄运动或在暗淡光线下拍摄时这很有用。

设置小光圈可确保相机设置较慢的快门速度。

捕捉连续的运动（如瀑布或车辆的前灯）时这很有用。

3、快门优先模式（S或Tv）

   与光圈优先类似，这也是一种半自动模式，但是由用户设置快门速度，相机则尝试提供匹配的光圈。

如果没有合适的光圈，则必须改变快门速度或ISO。

   要想最大限度地减少因为移动所导致的图像模糊，可设置较高的快门速度。

无论是拍摄的对象正在移动，还是您从移动的车辆上进行拍摄。

所需的快门速度取决于移动的速度和方向。

例如：

直接朝向您或远离您的移动就不如从左到右的移动显著。

另外，向近处移动比朝远处移动相同的量要明显。

   因为较快的快门速度让传感器暴露在光线下的时间较短，所以可能需要大光圈或较高的ISO。

如果使用闪光灯，还应该保证在相机的最大闪光灯同步速度内。

 使用较慢的快门速度会让运动显得模糊。

这可以更有效地描绘运动，而不是用较快的快门速度来捕捉运动。

如果您保持静止，那么移动的拍摄对象会是模糊的。

如果沿运动方向使用摇拍方式跟随拍摄对象，则背景就是模糊的。

   使用闪光灯时较慢的快门速度也很有用。

在昏暗的环境中，闪光灯加上较高的快门速度（如1/125s）可能会照亮拍摄对象，但是让背景仍保持太暗而不可见。

使用闪光灯加上较慢的快门速度（如1/30s）会使背景更为清晰可见，有时这称为“拖动（Dragging）”快门。

4、手动模式（M）

   在手动模式中，快门速度和光圈设置都由您控制。

通常相机会提供图形或数字显示，提醒您现在的曝光设置与建议曝光量之间的差别。

加号表明曝光量比建议值要高；减号表明曝光不足。

   拍摄对象可能欺骗相机的曝光表时，该模式很有用。

像雪和婚纱这种白色的对象可能会让相机认为光线很亮；像很深的阴影和黑色燕尾服这种暗色的对象会让相机认为环境很昏暗。

可以根据场景的其他部分设置手动曝光，然后继续拍摄而无需担心对象亮度的变化。

只要光线级别保持一直就可使用该方法。

   使用外部测光表或者通过各种闪光灯输出来控制光线级别时也可以使用手动模式。

在这些情况下，只能根据您的计算来确定相机的设置。

（二）拍摄正确姿势

  很多摄影爱好者都知道模特应该摆出的动作，但摄影师的动作应该如何呢？

怎样的姿势拍照时才能拍出好照片呢？

除了每个人的拍照习惯外，保持正确的摄影姿势必不可少，今天为大家介绍6种基础拍照姿势技巧！

●手部要抓稳。

  如果你无法把相机放在稳固、平稳的表面上，那必须手握相机进行拍摄，要尽量抓牢、抓稳。

使用光学取景器时，把相机紧贴前额，戴眼镜的摄影者则要作一些调整，使相机与前额之间留一个食指的距离，最好不要把塑料或金属的相机部位直接与镜片接触，因为相机很容易受擦伤。

●肘部找好支撑点

 平时我们拍照时，经常习惯盘腿坐在地上，单膝跪地，趴在草地上，用单肘或两肘支撑。

另一个是固定支撑点的依靠，肩膀斜靠在一个牢固的支撑物上，比如墙壁、树、或者背靠电线杆等等。

如果是站立拍摄，两脚两腿自然分开，与肩同宽，使双腿与地面成一个近45度角，这样也是一个最好的支撑点。

●借助环境寻找“三角架”

  如果遇到弱光或者环境复杂的境况，你没有带三脚架怎么办？

这时就务必要用两只手握相机，一只手握相机当然不太稳固。

要利用当时周围环境找个平整可做三脚架的物体，例如：

桌子、椅子、桥墩等等。

 两只手一起握住相机，效果要好得多。

右手可随时进行操作，食指轻轻压在快门按钮上，准备进行曝光。

在拍摄疾驰的物体时，按下快门时，千万不要犹豫，一定要干净利落，这样也可以减少相机晃动。

●利用灵活的单脚架

  如果觉得三脚架太沉重，你可以外出拍照时随时带着一个轻便的单脚架。

当然用好独脚架有要有一个正确的姿势。

独脚架是配合摄影师的双脚使用的，相当于三角架的第三只腿，有的单脚架可以当登山杖使用，适合野外摄影携带，比三角架要灵活，用途更广。

 站立拍摄时，比如站在足球场的边线旁拍摄时，为了使单脚架获得最佳的稳定性。

不要只是直上直下地放置单脚架。

这种上下垂直的姿势，会使单脚架变成一个易摆动的的照相机平台。

更为正确的方法是让单脚架的“脚尖”位于摄影者前面大约2英尺的地方，让单脚架向后倾斜地接近摄影者的眼睛，摄影者的两脚也应该分开大约相同的距离。

因此，实际上单脚架与摄影者的双腿一起变成了三脚架。

运用这种方法，单脚架可以为照相机提供一个更加稳定的平台。

●发挥相机的功能摆出姿势

  对于那种姿势拍照最好，当然除了稳固相机的同时，每个人都有不同的见解。

如果你的相机有可旋转的屏幕，当然可以稳稳那拿住留给自己来张“自画像”喽。

 其他都是浮云，看自己习惯了，并没有最好的姿势，只有适合自己的。

很多国际大神，都有自己独特的手法吧。

都看自己习惯方便了。

还有任何姿势都没要求，但是单反是一定要挂脖子上的，这是不变的真理，防止手滑就悲剧了。

●手握便携小相机的姿势

在使用小巧的便携式相机时，我们一般都是松散地握着相机的左侧一面，由于镜头较慢，重量也较轻，因而这些便携式相机更易产生晃动现象。

所以，左手的主要作用是防止相机作旋转运动引起相机晃动。

应该是从下往上支撑相机的底部或镜头和机身的下面，这主要依据于相机的尺寸和设计，最好的方法是手掌向上，托住相机的整个机身。

（三）构图简介

　摄影虽然说是光影的艺术，但如何运用好光影来表现摄影师的意图就要看摄影师在拍摄时如何找到合适的角度，通过构图取舍来呈现了，所以构图对一幅好的摄影作品来说起着至关重要的作用。

今天我们就来通过相机内置的网格线来教大家一些简便构图的方法。

　　为了便于初学者构图现在绝大多数数码相机都具有网格线构图的功能，通过菜单开启此项功能，两横两竖的线就会出现在机背的液晶屏幕上，在通过液晶屏幕取景时可以通过此项功能来辅助初级摄影者构图。

有的数码单反相机在取景器中也内置了网格线，方便用户取景拍摄。

运用网格线更方便构图

运用网格线更便于用户构图，此种方法被称为三分构图法，现在很多相机上已经不仅仅局限于两横两竖的九宫格方式了，有的甚至加入了对角线更便于使用者构图。

　通过网格线构图的好处在于能更快速的让初学者掌握判断所拍摄的景物垂直和水平的能力，尤其在拍摄风光和建筑题材的摄影作品时能作为参照来观察地平线是否水平。

五、一点小建议

　　1、不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么次要拍什么不会去拍什么，想也是白想，更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器材了。

100%的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街不会去哪条胡同一辈子出几次车祸闯几回红灯。

摄影的道路是在未知中，依靠兴趣探索前进的，完全不必人云亦云，附庸风雅。

　　2、不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材，譬如说拍人像就得85/1.2L，拍风光就得16-35/2.8L，拍昆虫就得180/3.5LMACRO~~~你会成为败家子一个。

广角也可以拍人像，长焦拍的风光更有特殊味道。

所谓某款镜头是人像头，某款镜头是风光头，这样的广告词都是用来欺骗业余消费者的~~~

　　3、相机是用来制造视觉享受的，不是用来砸核桃和遇到歹徒自卫反击的。

尽量选择轻便实用的相机是比较务实的，当然，外型要漂亮，起码和自己的外型要相得益彰。

　　4、所谓一镜走天涯的镜头最好不要买，因为你很没有可能会走天涯，如果你有条件走天涯，就更不能用诸如18-200这样的镜头拍东西了，为什么?

问问买过这样镜头的朋友就知道了，他们正郁闷也说不定。

　　5、没有任何基础，也没有兴趣研究相机基本知识的话，不妨先选择数码口袋机，要能手动调节光圈的，不要买傻瓜机，不要买胶片入门机。

因为你一旦发觉自己真的越来越有灵感，你会痛苦地再花一笔钱买更好些的相机，这是定律。

而现在从胶片入门，也是过时的做法。

　　6、网上的好看照片，包括论坛里的精品照片，特别是数码作品，，几乎都有后期的精心制作，这也是摄影不可或缺的一部分。

所以在论坛里，有心请教DX的话，应该多从他们那里诚恳的挖掘PS大法，而不是采访他们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的----我的意思是，灵感是很难学会的，而技术是共通的。

　　7、参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平，但是不能进一步提高水平。

摄影是门孤独的艺术，不论是人像还是风光，独立思考之下才可能有独特风格的令自己满意的作品。

所以，我的观点是，想多交朋友，就多参加活动;想长进摄影技术，就尽量单练，自己悟自己的，其乐无穷。

　　8、既然是玩摄影，就不必遵守太多的教条，可以先沉浸在自我满足后，再慢慢接受其他人的意见和建议，毕竟摄影是主观艺术嘛。

当然，得到更多人认可是种让人上瘾的享受。

我的意思是，不必太把别人的评价当回事情，没有人比你自己理解自己的摄影追求。

　　9、拍人像，不要从美女帅哥开始，那会让你有种惰性。

真正的美女帅哥怎么拍都好看。

建议先从老的和丑的拍起，而且拍这样的模特心理压力小，一般也不苛求你拍的多好，而他们一般也知道自己不怎么上镜，而你一旦拍好了，多有成就感!

　　10、在摄影论坛评片，对于新手来说，更不要去吹捧DX，妄图以此换来DX好感而教你几招根本就是白搭，正确的做法是，合理拍砖，带着质疑去提问。

DX们往往会使出浑身解数澄清他的创作理念，这样，就提高更快了。