服装缝制工艺.docx

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服装缝制工艺

服装缝制工艺

第一章服装制作工艺基础知识

第一节服装术语

服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。

（一）服装成品部件名词术语

1、上主装部位（衣服）

前身：

门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。

后身：

背缝、背衩、后肩省、过肩。

领子：

倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。

口袋：

有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。

2、下装部（裤子）

烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。

（二）服装操作术语

1、缉缝，2、缉明线，3、缉省缝，4、坐缉缝，5、分缉缝，6、坐倒缝，7、坐缉缝，8、分缉缝，9、环针，10、擦针，11、内包缝，12、外包缝。

第二节服装专用符号

服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。

（一）服装熨烫工艺符号及名称

服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。

下面是这些符号表示熨烫温度。

（二）服装缝纫工艺符号及名称

服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。

1、手缝工艺符号及名称

2、服装机缝符号及名称

第三节电动平缝机介绍

随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。

现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。

一、高速平缝机的性能

1、缝纫速度：

9000针/分

2、最大针距：

5毫米

3、能缝厚度：

缝料在自然情况下4毫米

4、电动机功率：

0.37千瓦

二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项

1、上机前进行安全操作和用电安全常识学习。

2、工作中机器出现异常声音时，要立即停止工作，及时进行处理。

3、面线穿入机针孔后机器不空转，以免轧线。

4、电动缝纫机，要做到用时开，工作结束或离开机器要关。

5、工作中手和机针要保持一定距离以免造成机针扎伤手指和意外事故。

第四节操作练习

（一）踏机练习是正确使用工业平缝机的基本功，每个初学者必须认真学习。

电动平缝机是离合器电机传动，这种离合器的传动很灵敏，脚踏的力量越大，缝纫速度越快，反之缝纫速度则慢。

通过脚踏用力的大小就可随意调整缝纫机的转数。

所以只有加强练习，才能掌握好工业平缝机的使用。

练习步骤如下：

1、身体坐正，坐凳不要太高或太低。

2、用右脚放在脚踏板上，右膝靠在膝控压脚的碰块上，练习抬、放压脚，以会为准。

3、稳机练习（不安装机针、不穿引缝线）做起步、慢速、中速、停机练习，起步时要缓慢用力（切勿用力过大）停机要迅速准确，练习慢、中速为主，反复进行，熟练掌握为准。

4、倒顺送料练习，用二层纸或一层厚纸，作起缝、打倒顺练

（二）空车缉纸训练

在较好地掌握空车转的基础上进行不引线的缉纸练习。

先缉直线，后缉弧线，然后进不同距离的平行直线，弧线的练习，还可以练习各种图形，使手、脚、眼协调配合，做到纸上针孔整齐，直线不弯，弧线圆顺，短针迹或转弯不出头。

（三）机缝前的准备

（1）针线的选用

机针型号规格有9号、11号、14号、16号、18号，越小针越细，越大针越粗。

机针的选择是缝料越厚越硬，机针越粗；衣料越薄越软，机针越细。

缝线的选用在原则上分针一样。

机针型号911141618

用途薄料丝绸料中厚料棉厚料牛仔及粗呢

（2）针迹、针距的调节

针迹清晰、整齐，针距密度合适都是衡量缝纫质量的重要方面。

针迹的调节由调节装置控制，往左旋针迹长，往右旋转针迹短（密）针迹调节也必须按衣料的厚薄、松紧、软硬合理进行，缝薄、松、软的衣料时，底面线都应适当的放松。

压脚压力送布牙也应适当放低，这样缝纫时可避免邹缩现象，表面起绒的面料，为使线迹清晰，可以略将面线放松，卷缉贴边时，因反缉可将底线略放松。

机缝前必须先将针距调节好。

缝纫针距要适当，针距过稀不美观，而且影响牢度。

针距过密也不好看，而且易损衣料。

一般情况下，薄料、精纺料3cm长度为14—18针，厚料、粗纺料3cm长度为8—12针。

（四）机缝的操作要领

（1）在衣片缝合无特殊要求的情况下，机缝时一般都要保持上下松紧一致，上下衣片受到送布的直接推送作用走得较快，而上层受到压脚的阻力和送布间接推送转慢，往往衣片缝合后产生上层长，下层短，或缝合的衣缝有松紧邹缩现象。

所以要针对机缝这些特点，采取相应的操作方法。

在开始缝合时就要注意手势，左手向前稍推送衣片，右手把下层稍拉紧，有的缝位过小不宜用手拉紧，可借助钻车或钳工来控制松紧。

这样才能使上下衣片始终保持松紧一致，不起连形。

这是最基本的操作要领。

（2）机缝的确良起落针根据需要可缉倒顺针

机缝断线一般可以重叠接线，但倒针交接不能出现双轨。

（3）各种机缝要缝足缝份，不要有虚缝。

（4）在卷边缝，压止口和各种包缝的缉线也要注意上下层松紧一致。

如果上下层错位，会形成斜纹涟形。

（五）各种缝型的机缝方法

1、平缝

把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm左右。

平缝用牙衣片拼接。

2、分缝

两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，用于衣片的拼接。

平缝分缝

3、分缉缝

两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线。

用于衣片拼接部位的装饰和加固作用。

4、坐倒缝

两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒。

用于夹里与衬布的接接部位。

分缉缝坐倒缝

5、坐缉缝

两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压一道明线。

用于衣片拼接部位回固作用。

6、分坐缉缝

两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上压缉一道线，起加固作用，如裤子后裆缝等。

7、搭缝

两层衣片缝头相搭1cm，居中缉一道线，使缝子平薄、不起梗。

用于衬布和某些需拼接又不显露在外面的部位。

8、对拼缝

两层衣片不重叠，对拢后用Z形线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬布的拼接。

分坐缉缝隙搭缝对拼缝

9、压缉缝

上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，用于装袖衩、袖克夫、领头、裤腰、贴袋或拼接等。

10、贴边缝

及片反面朝上，把缝头折光后再折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉0.1cm清止口。

注意上下层松紧一致，防止起涟。

11、包边缝

把包边缝面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉0.1cm清止口，把上、中、下三层一起缝牢。

用于装袖衩、裤腰等。

贴边缝包边缝

12、来去缝

两层衣片反面相叠，平缝0.1寸缝头后把毛丝修剪整齐，翻转后正面相叠合缉0.3寸，把第一道毛缝包在里面。

用于薄料衬衫，衬裤等。

0.1寸0.3寸

0.3寸

13、明包缝

明包明缉呈双线。

两层衣片反面相叠，下层衣片缝头放出0.3寸包转，再把包缝向上层正面坐倒，缉0.05寸清止口。

用于男两用衫茄克衫等。

14、暗包缝

暗包缝明缉成单线，两层衣片正面相叠，下层放边0.3寸缝头，包转上层，缉0.1寸止口，再把包缝向上层衣片反面坐倒。

用于茄克衫等。

第五节怎样进行开袋、缝贴袋、做袋盖

服装的袋口样式繁多，一般分为贴袋和开袋两种，开袋的式样有一字袋、嵌线袋、双嵌线袋等。

它的式样工艺要求基本相同。

（1）开后袋（双嵌线袋）

1、确定袋位与粘衬

4、做装腰头顺直,表袋口口服,后袋四角方正,袋角无裥,无毛出。

5、侧袋,后袋半服。

第三节西裤工艺流程

打线第五节做零部件

1、串带:

　服装款式设计的具体实施中有平面造型和动态变化造型的特点。

服装的立体意识和款式由平面转化为立体的造型实践，是服装结构设计教学的基本原则。

运用立体思维活跃的造型，揭示出服装细部的形状、各部位的吻合关系、研究整体与局部的组合形态，是课程教学的基本特征。

服装造型结合人体形态，适应于人们的各种活动。

对有软雕塑之称的高级时装、晚礼服时装、艺术表演时装而言，它们虽形态优美，裁剪却难以琢磨：

仅仅采用平面展开的造型方法，往往很难达到理想效果，只用立体裁剪方法又缺乏想象力。

设计制做这种服装时，运用立体裁剪与结构设计并行效果较好。

服装被称为“流动的雕塑”，而雕塑又被比喻是凝固了的音乐。

结构设计师应该同雕塑艺术家那样，运用立体思维进行创作，即在身形架或真人身上直进行立体造型和量裁制版，运用立裁与打版技巧相结合的手法创造出丰富多彩的服装造型。

　　现代服装结构设计，多运用立体思维对效果图进行审视和对款式造型外观进行分析，深刻理解款式的立体构形关系，认真研究款式造型所赋予服装的艺术风格，深入理解服装结构与人体曲面的关系。

它一般分艺术造型与技术造型两部分。

前者运用服装三维空间概念和形式美的法则及造型手段对款式设计进行添加、削减、重复、省略、夸X、变形，通过立体的想象做出其透视结构，最终在造型上符合款式设计的要求。

后者是通过结构展开和特技工艺流程，根据服装款式设计的需要，类似一边操作、一边修改，使在平面效果中较难处理的服装凹凸、褶皱、曲线、浪势和复杂的线条在结构设计中得到充分的表现。

　　在服装款式设计中经常出现这样的情况，服装效果图阶段完成得很好，但做出的服装却与设想相差甚远。

出现这种情况的主要原因，是设计者缺乏立体意识及从平面转化为立体的训练经验，在结构设计中没有把思维引向服装所表现出的空间审美特征上，束缚了设计想象。

人与服装属多维空间实体而存在，良好的空间意识训练是必不可少的。

应该说服装的空间美和运动美是结构设计的基础。

服装的平面和立体造型都属于“空间造型”，但它们的构成要素、组合原则却有所不同，人们观察它们的构成方法和感受情感也不一样。

平面形态的裁剪主要依靠服装的外形轮廓来进行。

一个确定的轮廓就表现一个肯定的平面表态，而一个立体形态没有固定不变的轮廓。

例如平面上的一个圆形，它的立体形可是球，可是圆柱，也可是半圆形，还可能是陀螺形，显然，立体形态的创造不仅依靠轮廓（即投影），更要依靠实体的“量”。

对于平面形态，无论从哪个角度观察都只能看到平面，其中的形态除了随着透视有些变化外没有根本的变化，立体形态则不然，根据观察者位置的变化，可以呈现出截然不同的形态，对于结构设计者来说这种立体感需要经常培养。