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女士汉服

目錄

中衣/襦裙类

中衣制作专业版……………………………………………………………2

儒裙制作业余版……………………………………………………………………5

中衣裁剪图…………………………………………………………………………12

斜裁法………………………………………………………………………………14

示意/文物/实物图…………………………………………………………………18

高腰襦裙……………………………………………………………………………20

深衣类

曲裾1………………………………………………………………………………22

曲裾2………………………………………………………………………………28

示意/文物/实物图…………………………………………………………………29

自制汉服量度尺寸…………………………………………………………………………32

衣料的质地…………………………………………………………………………………34

中衣裁剪制作（专业版）

一、上衣制法：

1确定衣长，胸围位置，3围在贴身测量基础上各加10cm放份，之后为所用尺寸，含放份；

2确定上身长范围；

3确定后领，前领；（确定门襟那点，在上身长线上，连直线，将此直线3等分，在2/3处垂直确定领弧线所经点，弧度自便。

）

4确定袖笼；

5胸围、上身长、袖笼确定后，可以确定腰侧线，下摆考虑一下，不能小于1/4臀围即可。

6底摆微其翘，与腰侧线垂直。

在画完的版型上加1厘米缝份：

二、衣缘制法：

图中完成的形状是1/4份领子，实际操作时，同样形状裁备四份，两两相接，标a、b底领的一侧与衣领相缝合。

此为改良领，对领部多余稍做收缩。

如想求“正宗”，“一”字直领即可。

三、下裳制法：

原理：

取一长方形（长为裙长），将1/4腰宽画在两边，画对角线，毫不浪费，裁出适合自己的梯形裙片，按此裁法共需6片即可，裳摆大小由长方形的宽窄决定，可自行看布幅着定。

“群”裳而成“裙”。

此中衣做法，通理可做日常最简单的襦裙。

襦裙剪裁制作（业余版）

这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图

（1）中的方形下摆了。

当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法：

交领襦的常见裁法有两种。

因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。

一种是后中破开法（如图

（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。

古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法。

另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。

这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来。

下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。

步骤一、开剪前首先要掌握以下几个数据：

胸围：

指衣服的胸围而非人体的胸围。

它等于人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。

如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：

S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：

从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。

肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。

长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。

现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：

S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：

从后颈点量到腰部最细处。

现代参考尺寸：

S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：

可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。

如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。

 袖缘宽：

随个人喜好自定。

至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。

领边宽：

随个人喜好自定。

但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。

如瘦小的人则不宜做太宽的领边。

袖口止口：

止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。

如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。

下摆止口：

2~3CM 

步骤二、开格，剪出一块方形的布料或纸样（图

（2））

如果是比较不容易变形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类，最好先做纸样。

开格的大小为：

长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口；宽=（衣长+下摆止口）×2 

开格后在布料（纸样）上画出以下几条辅助线，辅助线的位置如图（详见图2），说明如下：

肩袖线：

是襦前后部分的中分线（或者说对折线） 

1/4胸围线：

这条线可确定后背正中的位置 

1/2胸围线：

这条线确定衣服的宽度 

背长线：

确定腰的位置 

胸围线：

这条线通过胸部但并非通过乳峰点，可表示袖窿（袖子与衣身的交界线）深度的位置，距肩袖线的垂直距离为：

（净胸围/6）+7CM 

步骤三、画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线（图（3））：

衣身与袖子下方的线：

如图所示。

袖子下方的线与衣身的交界处宜在胸围线与背长线之间，如果在胸围线之上，则袖窿过窄，如在背长线之下，则袖窿过宽。

这条线决定袖子的形状，图中仅为示范，至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖之类的，由个人选取的款式决定这条线的画法。

须注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前后片的拼接。

后中线：

后背正中的线。

把图2中的辅助线变为实线即可。

领口线：

画法如图。

AB长度=后领横+（领边宽-N）+M，其中后领横=1/4颈围=（净胸围/20）+2.9CM；M为领边离脖子的宽度，M越大领口越大；N决定着领边的角度，理论上，当N为0时，领边刚好到颈侧，当N等于领边的宽度时，领边则立起来包住颈部。

但是，AB长度<1/2大肩宽（大肩宽是左右肩峰点的长度，测量时要通过后颈点）。

后领深=1/3后领横。

领口线与后中线的交界处须为直角，然后画圆顺的弧线经B点到C点。

图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点，但最高不能超过袖子下方的线与衣身的交界点，最低不宜低于背长线。

B点到C点的弧线弧度不能太大，弧度最大处离BC的直线最好不要超过1~1.5CM。

注意一整条线都要圆顺流畅。

左前襟线：

在BC弧线上作垂直线到下摆线上，垂直线离最左边线的距离约为2~6CM（如果距离太大，两侧的衣缝会被拉得变形，如果太小，就不能靠衣襟的系带来调节领口的大小与衣身的松紧）。

步骤四、把布料（纸样）沿肩袖线对折，画出袖子下方与衣身的止口（1CM）（如图（4）），然后把袖子下方线与衣身线剪出来：

步骤五、剪出衣片。

把对折的布料（纸样）打开，画出后中线、领口线与左前襟线的止口（1CM），然后沿止口线外侧剪开：

（如图（5））。

图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向。

步骤六、画出第二块衣片：

把图（5）中的布料（纸样）反过来，覆在另一块布料上，照这块衣片的形状剪出第二块衣片。

步骤七、剪出领边与袖缘：

领边的长=图（3）中领口线的长度×2，领边的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2。

袖缘的长=袖口长度+止口2CM，袖缘的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2 

襦的剪裁完成。

二、裙的裁法：

 汉服传统的裙是围合式的裙子，裙由数幅裙片拼成，上接裙腰。

裙腰两侧有系带（如图（6）。

裙片的数目不固定，因为古代布幅窄，裙片的数目越多，裙围与裙摆的幅度才会越大。

汉代裙式仅四幅，唐代一般为六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。

现代的布幅宽，可以增大裙片的面积而减少裙片的数目，现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片，但从传统的继承上来说，做汉式裙最好还是采用传统的裙片数，如6、8、10、12片等。

下面介绍裙片的裁法。

这里介绍的裙片裁法为剪开法（借鉴现代裁剪法，非传统方法，这种方法比较方便），须做纸样，不能直接用布料裁。

步骤一、开剪前先掌握以下数据：

腰围（或上胸围/下胸围）、裙围、裙长：

腰围（或上胸围/下胸围）：

需要哪一个数据视基本款式而定。

裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。

应根据穿法的不同量出上胸围、下胸围、腰围的数据。

裙围：

=腰围（或上胸围/下胸围）×（1.5~2倍）+褶量+裙左右侧增加的止口量（2~4CM）。

其中倍数根据个人的行走习惯和布料的重量决定，走路时步伐越大,裙围的倍数就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙围的倍数则可略小些，但不能小于1.5倍，否则有会有走光的危险。

褶量大小决定裙子褶裥的数量与大小。

但要注意褶的数量与大小要根据布料的厚薄与人的体型来决定，因为褶会增加裙上部的体积感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，体型比较丰满的人也要注意只做适量的褶裥（适量的褶裥可以起到掩饰体形的作用，不过若布料较硬并且裙下摆较大能形成较多的波浪，也可不要褶裥）。

裙长：

由款式决定。

但裙长下方须到脚踝处，若裙长过短，露出袜口或小腿都是不雅观的。

步骤二、开格并剪好：

开格大小如图（7）

开格后在纸样上画出垂直的辅助线，数量2、4条不限，最好以格子中线为准两边对称距离画辅助线（如图（8））。

步骤三、 放摆：

（如图（9））。

沿格中的辅助线剪开，最上方留一丝连着不要剪断，然后覆在另一张较大的纸上，用大头针之类定住中间的一片，把其余几片按相同的距离展开，展开的距离越大，裙片上方的弯曲度就越大，做成的裙子裙下摆也就越大，同时下摆起的波浪度也越大。

这里也要根据布料的厚度、硬度来决定摆量的大小，布料越厚越硬，放的摆量就要适量，否则做出来裙下部的体积会过于庞大。

步骤四、沿上层放好的纸样外沿，在下层的纸上画出裙片的轮廓线：

（如图（10）。

注意裙片上方与下方的弧线都要画得圆顺，同时四个角要保持直角。

步骤五、画好裙片的止口：

裙片上方、两边都是1CM，下摆处为2~3CM，打好经纱方向线（如图（11）），剪出来（图（12）），裙片纸样的做法完成。

一般来说裙片的经线方向是与地面垂直的，也有经纱方向与地面成斜角的做法，这种做法可以形成比较柔和的波浪，但不宜用于太容易变形的布料以及会破坏花纹的布料。

步骤六、用纸样在布料上裁出所需的裙片数：

裁完后注意再用纸样对照一下，因为裙片的边是斜线，容易拉长变形，所以需要再对照一下原样，把因拉伸而长出来的部份剪掉。

步骤七、裁出裙腰：

裙腰长度=裙围-褶量-裙左右侧增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。

裙腰的宽度自定。

注意当裙腰的宽度增加到一定量时，裙腰也可像宽腰带一样，起到修正腰形的作用（最好裙腰采用比襦和裙片颜色略浅的布料）。

但裙腰的宽度不宜过大，除非是特别设计的款式。

完成。

中衣裁剪图

实物图

斜裁法制作汉服中衣/一般的交领汉服

1、把1.2米宽幅的布折叠两层，高度稍大于你的衣长，这里为85厘米。

然后沿着上面一层中线剪开，到顶端就沿着折叠线左右剪开领子宽度的剪口。

如图：

2、重新折叠布料。

如图：

3、在重新折叠好的布料上画好裁剪线，（其实你可以拿一件自己穿的T恤盖在上面照着画就行了，只是注意袖子腋下的地方可能要加宽一点），然后剪好，上面左边那块布把红色地方剪掉，上面右边那块布把蓝色部分剪掉。

如图：

4、看看剪好的样子，是不是像短袖T恤那样呢？

赫赫

5、把布展开看看，赫赫，挺复杂的吧，可是画起来就一点不复杂。

大家可以用一张纸剪一下就很容易明白了的！

一张3D中衣图。

斜裁法纸模型：

这种整幅裁剪法制作的中衣（当然也可以做短襦）领口特别服贴。

但对布幅有限制条件，即幅宽不小于150CM，在裁剪时布幅最好是成正方形。

步骤是：

做两次对折，先将前衣片剪开，然后于肩线位置为点，在前衣片袖口止口处向下拉13-15CM形成斜线，用珠针将布料固定后再对折，然后根据尺寸划好裁剪线即可开剪。

中衣示意图

襦裙示意图

明代的襦裙

交领襦裙/对襟襦裙（+帷裳）

高腰襦裙的制作

襦裙主体是不缝合的,用一块布,打褶,（用布三米以上,裙头长为1.5倍腰围,也就是绕在胸上一圈半）这是古制的做法.

裙头宽7-10CM,采用宽20CM,长1.5倍胸上围的布对折缝制,所以是中空的,可以放入缎带，因绕在胸上,绕紧缚好自然不会掉下来。

褶裥示意图

高腰襦裙：

曲裾的制作方法1

第一步

先量好自己的尺寸，包括：

身高、上半身长（及腰、及臀）、肩宽、臂长、手长、脖围、胸围、腰围、臀围、腿长。

本人做的时候用的是中国传统的尺、寸，大家觉得用厘米好用可自行换算。

先将布料量出及腰上身长的两倍剪下，再将布料对折两次，按图指示画出1/4胸围处的线，同时画出袖宽，可以先画好直线再改弧线。

四种袖宽，大家可按个人喜好画出自己想要的袖子，记住剪的时候要多留出约一寸的空余，以便缝边。

按图一剪开后就如图二的实线部分。

将布展开，在中心处画一个如脖围周长的圆，位置要靠向前襟一些，沿直径处向下画一等边三角形，延伸按黑线剪开，红线是一块补丁（稍后再讲）。

这是剪好补丁，折好后的样子

红线是补丁，彩线是各型袖子。

下摆的做法

图中左侧可先量出与腿长一致的长度，对折，上边是1/2腰围，下摆由个人喜好确定宽窄，一般是比1/2腰围长2~4寸，剪两块备用（记得每变宽出约一寸），再根据剪下的其中一块画出红色块，以此类推，由红色块剪下蓝色块，由蓝色剪出绿色。

剪出的各块下摆拼接好就如下图。

同时可以确定缘的宽度（如彩色部分）。

这时，总体就大概剪好了。

只要选一块适当大小的废布料按中红线处对齐剪下接上即可。

完成后的样子

如果是新手的话多留一点边没关系，为了防止剪出毛边。

当然，如果技术好的话可以少留一点，看个人了。

·腰带

腰带是一条长方形的宽带子，宽度随意，长度以绕腰一周略有富余为佳，在腰带两头以绳子（布条）系扎。

如果采用宽腰带（腰封），使用的材料不硬挺的，不但需要加烫衬，还可以考虑多使用几层料子以保证其厚度感。

如果材料够硬挺，对折匝好即可。

·缘

领子的那条边叫“缘”。

可以斜裁也可以直裁，各有各的好处。

斜裁就是把一块料子拿来以后按45度角的方向裁布条，直裁就是顺着料子的直角边裁布条。

用直裁的时候比较多。

领缘斜裁和直裁的区别：

1。

前者费料子，后者省料子

2。

前者缝合后，适应各种拉扯动作，比较合体。

后者缝合后，会出现不够合体的情况。

3。

一些布料的花纹，会使斜裁和直裁出现不同的视觉效果。

4。

身材比较胖的无论男女，都比较适合斜裁，身材比较瘦的，可以多考虑直裁，毕竟直裁比较省。

5。

根据我的经验，斜裁的领缘对车工是个很好的考验，直裁就相对容易些

·緣的接法

紅色是衣身面料,藍色是緣邊的布,黑色是車線,紫色是藏針縫.

我是用包邊的方式,先車再手縫藏針縫.

不過留縫份我不太確定要多少,之前省料,衣身和緣邊都是留1.2cm,這樣會變成縫份的地方太厚（有五層）,後來就嘗試用下圖的方式,緣邊要多寬,縫份就留比它少2mm,效果不錯,很有厚實感,就是太傷本了啦.

缘的上法有好几种，比较专业的如上所述，效果当然也最好。

简单易操作的就是裁根布条对折缝衣服上然后锁边。

缘在领子部分可以适当加厚处理，简单易操作的方法有二，一是粘衬，这种衬能买到，熨斗一烫就好。

一种是在缘内加厚布条，现在有种厚的象麻布的加厚棉布，就很适合。

·使领贴合脖子的方法

使领更贴合脖子的处理方式有很多，裁缝教的方法是领缘斜裁，但斜裁之后上领子时还有技巧。

如果是身材较胖的朋友，后领窝要略深挖，较瘦的就挖浅一点，这样也能让领子更贴合脖子。

曲裾的制作方法2

下裳绕两圈半，为方便裁剪下裳分成两片裁剪。

上下分裁缝合，下裳拼缝与上衣左侧腋缝对齐。

曲裾示意图

西汉曲裾

曲裾

曲裾

自制汉服量度尺寸

全身长：

从日常穿衬衫领底量起（不要从头部开始算），到地面为止;

上身长：

从颈部与背部相交的中间量起，到腰部正中间止（腰最细处）;

小肩宽：

普通衬衫例：

衣领底线起,至接袖处;

臂长：

从肩膀顶部至腕关节（不包括小肩宽）

领围，胸围，腰围，臀围

建议的尺寸测量：

包括：

身高、上半身长（及腰、及臀）、肩宽、臂长、手长、脖围、胸围、腰围、臀围、腿长。

衣料的质地

所谓曹衣出水，吴带当风，当是柔软飘逸的丝绸方能将华夏服饰的神韵展现得淋漓尽致。

然而真丝绸的价格高昂，普通百姓是无福消受了。

所以以下总结一些平价衣料，与大家分享经验。

第一，衣服要坚固美观和舒适。

故此，一些劣质的化纤布料我是强烈不建议采用的，譬如色丁，譬如装饰用纱（窗帘纱）。

如果非要用，也请不要贴身使用。

可以作为外披或者腰带之类的装饰。

还有化纤的织锦缎也是一样。

化纤织锦缎如果手感粗糙，我甚至都不建议拿来做可能要贴脖子的衣缘。

另外北方地区干旱，秋冬静电严重，化纤布料此时会表现出很大的劣势。

适合贴身的衣料有棉、细亚麻、优质仿真丝（最好是单价上￥10块的那种）、雪纺等。

棉不必是100％纯的，30％涤棉我也尝试过，贴身也很舒服。

麻的话，通常会有些扎，拿来当第二层更合适，也有优质的细纺亚麻，譬如做夏天衣料的那种，贴身还是可以的。

还有棉麻料子，我非常喜欢，中和了棉与麻的特性，兼顾柔软舒适和垂感于一身，虽然色彩并不像棉那么丰富（麻料和含麻料鲜有色彩鲜艳花纹斑斓的）。

仿真丝除了夏天用会闷，秋冬可能会起静电外，除此外整体表现还不错，稍微有些会挂纱（没雪纺那么严重），垂感好，优质的话也不会贼亮贼亮的。

雪纺适合当夏天的衣料（夏天时强烈不建议用棉，一是垂感差起皱褶，二是吸了汗大面积贴身上不舒服，三是摸着就很热）。

选择的时候，将衣料贴着自己的手臂、脖子感受一下看看，再做定夺。

第二，不同制式的衣服使用衣料有讲究。

如果做曲裾，显然需要回归那种拙朴的雅致（您要独出心裁请自便），这时棉、麻表现出很大优势，尤其是麻，应作为首选，化纤类就尽量不要考虑了。

而襦裙类应以飘逸为上，可适当追求绚丽，选麻、棉麻或者仿真丝的料子为佳，雪纺更是温暖季节的上上之选。

男式的服装，仿真丝啊，亮缎啊，雪纺啊，大抵可以靠边站，绚丽的色彩和亮缎般的色泽反而会显得轻浮（如果您要扮演纨绔子弟，请务必选我刚才否定的那几种）。

花纹繁复的衣料一般说来不要通身使用，搭配上有主次之分（这个用色用纹饰技巧以后再说）。

织锦缎和一些提花的料子可以在衣缘腰带处适当增色。

第三，同一件衣服上，衣料质地尽量相近。

这个主要是为缩水问题和垂感效果考虑的。

一般说来，天然纤维都或多或少会缩水，而化纤类几乎没有这个问题。

如果衣缘与主料质地相差很大，缩水率也很不一样，则衣服过水后会发现缝合处产生皱褶，影响美感。

如果必须这么干，请先将两种料子，尤其是缩水率高的，先过水晾干再裁剪缝合。

另外，同一件衣服上不同衣料的柔软度、垂感、厚度应该相同或相似，这样才有整体感。

反例？

您可以想象把雪纺跟纯棉府绸料子缝合在一起的衣服是什么效果。

第四，布料的织法很大程度改变了衣裳的效果。

织法的差别在棉布上体现的尤为明显，从而也导致了价格上的巨大差别。

麻的织法我没见过很多，出来的大抵差不多。

化纤的，织法不同，手感跟价格也体现了差别。

我不是学纺织的，对那些捻纱方法斜纹平纹没有研究，只是单在逛布料市场后深有感触而已。

以棉布为例，同是纯棉，常规府绸就皱得厉害，而另外一种提花棉（抱歉我不知道全名）则只是稍微有些表现而已。

这个在买布的时候也要尤其注意。

我自己采用的一种方法是，用手握着用力捏一下再松开，如果褶皱很深而且半天不消去，尽量不要购买。

这种方法是否放之四海而皆准，

[分享]棉布的规格（希望大家都了解一下,便于以后交流.）棉布的规格特征主要是指纱支、密度、幅宽、重量和疋长。

纱支是指织物经纬纱的粗细，表示方法是经纱号数（支数）×纬纱号数（支数），如棉细布30×36表示经纱30支，纬纱是36支。

支数越大表示纱越细.

密度是指织物每10cm长度内经纱或纬纱的根数，织物的密度与其强力、弹性、手感、稀薄、透水透气性等有直接关系，一般棉织物的经纬密度大约在100—600根范围内。

幅宽是指织物横向两边之间的距离，棉布成品幅宽一般为74—91cm，宽幅为112—167.5cm 。

重量是指织物单位面积的重量，称为平方米重，一般平方米重是对其坯布进行考核项目，但也往往对外成交时作为成品计价的主要依据，一般棉布的重量约为70—300ｇ/ｍ2。

疋长，织物的疋长随用途、厚度、卷装大小及品种而定，棉布出口的疋长一般有定长（30码、42码、60码不等）和乱米（码）。

其实大家在选择布料的时候可以向商家询问一下,大致了解布料的纱支和密度就可,方便交流,想必这也会有利于汉服的发展.

打个比方,我之前用过府绸,规格为40*40*133*100,感觉还算可以,稍稍再软几分就更好了.做中衣我用30*30*68*68的全棉,这个感觉挺好.希望大家能把自己的经验所得也拿来分享一下.