女装有效原型衣片结构图解.docx

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女装有效原型衣片结构图解

女装有效原型衣片结构图解

男装有效原型结构设计

袖窿深制图公式的取舍　　白嘉良  郝爽  姚兰

　　现在，人们在保证服装服用功能（包括御寒和爱惜功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美成效。

作为服装结构设计人员，仅仅具有审好心识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确熟悉各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉成效。

这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维进程。

过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也确实是咱们常说的比例裁剪法。

可是，由于传统比例公式过于依托体会和缺乏转变，使之越发不能适应现代服装造型的需要。

这种情形的存在，使得国外形式直观、转变灵活的原型方式浑水摸鱼，慢慢被人们所认可和同意，一部份人乃至开始迷信原型。

事实上，原型方式也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对体会的依托。

也确实是说，原型方式在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性熟悉。

尤其是关于袖窿深转变的问题，原型更是没有专门好地解决。

　　其实，问题的关键在于思维方式的调整。

让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。

　　服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。

因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。

但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。

　　例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等能够直接测量的部位一样直观。

那个部位的公式是依照普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。

对袖窿深产生阻碍的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是要紧因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素能够姑且不做考虑。

为了清楚地明白得熟悉服装的转变规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者以为有必要对袖窿深制图公式加以分析。

　　在传统男装制图过程中，“袖窿深”部位多采用一些带有修正值的线性公式。

其中，被人们普遍认可并广泛采用的有如下两种形式：

（1）10B+8    

（2）B/5+3

（公式中常数项单位是cm，以下同）

　　事实证明，在一般正常体型情况下运用这两个公式，其结果还是较为理想的，也比较接近美观效果的真实测量值。

这说明过去前人在制定公式的时候是经过反复检验的，在一定程度上遵循了实事求是的原则，给后人继续探索提供了一定的事实依据。

　　但是，问题的关键是公式的适用范围。

其实上面的公式充其量只能说是在一定范围内接近真实测量值，只局限在一般较小的范围之中。

而且形式不够准确、直观，没有明确反映真实情况，并且也不适应现今生产和教学的需要。

　　比如，在B（成品胸围）=100cm的情形下，

（1）10+8=23

（2）B/5+3=23

结果是相同（或接近）的。

　　但是，如果B的值发生改变后会是什么情况呢？

假设B=110cm，那么

（1）10+8=

（2）B/5+3=25

结果是不同的。

　　为什么是同一部位的公式，计算结果却不相同呢？

通过分析比较，我们发现这主要是公式中的修正值——“常数项”的存在所造成的。

并且在规格变化的过程中，常数项越大，其变量的变化空间就越小，最终导致其结果偏离实际真实值越远。

过去，人们对这种情况的处理方法是采取经验调节。

但是，在没有正确理论引导的情况下，什么样的调节都会显得底气不足、苍白无力，无法准确说明问题。

　　值得一提的是，有人采用“”这个公式来解决袖窿深的一般计算问题，排除了常数项的干扰，形式直观、便于理解。

而且运用“真比例尺”还可以免除计算上的麻烦，快速、准确，为实际设计提供了便利。

那么，是不是将其转化成如“”这样没有修正值的形式就是万能公式了呢？

并不是这样。

前面所说的一般指的是比较接近、近似实际情况，并不是十分准确的。

如果理性地分析一下，我们就会看到影响袖窿深变化的不仅仅是胸围，还有其他因素在起作用。

　　我们知道，公式是为了符合服装的普遍规律，即在服装规格改变时保持局部与整体的比例不变，也就是保型。

服装生产中的推档、放码（推板），实际上就是在做保型的工作。

推板的方式很多，但其中都隐含着保型的目的。

我们经常采用的“点放码推板法”，是按照国家“五二、五三、五四”等系列标准执行的。

即是以身高为5cm，胸围别离为二、3、4cm为一档进行推放的。

由此咱们能够看出，胸围和身高因素在服装结构中起着主导作用。

在推档、放码进程中，必需对身高和胸围两个因素同时做出相应的调整，只有如此才能达到保型的目的。

　　一般来说，我们国家多采用的是“五四”系列的样板推放标准。

即身高变化5cm，胸围相应转变4cm，而身高中的衣长相应转变2cm。

既然如此，就能够够估算身高和胸围这两个因素在转变时各自所占的比例了。

例如咱们通过测量取得：

女子在身高160cm，胸围100cm，在保证通常视觉美观的前提下,“袖窿深”是23cm。

由“五四”系列咱们明白了上装中胸围和衣长的比例是4：

2，咱们能够依照那个大体比例对具体数据进行分派：

把“袖窿深”=23cm依照4：

2平均分成6份，胸围占4份、衣长占2份。

从而得出的数据为…：

…，精准到小数点后3位为=23。

咱们把取得的这组数字代回到操纵部位的数据中去，因此取得了如此的一个公式：

“+（身高）”约等于“+”。

这正是目前“真比例技术”推出的“+半号”那个公式。

　　（注：

什么是“半号”呢？

我们知道，“号”所代表的就是身高，一般我们研究的人体身高均在100cm以上，这会给咱们人脑的计算带来必然的不便。

利用“半号”的话，不但能够方便计算，若是不超过“真比例尺”范围的话还能够免去计算,不仅如此，半号与相对稳固的人体上半身长度也有着对应关系。

）

　　仔细观察这个公式,我们会发现，若将公式中比重较小的“半号”简化成常数的话，恰恰是上面的“10B+8”那个公式！

看来当初人们是出于简便的考虑，将公式进行了演化，却不知这表面上的简化却掩盖了事物进展的真实规律。

该做法不但没有取得充分的简化，反而给实际的研究、生产、学习带来了没必要要的麻烦和损失，又有多少人从此被体会的大山拦住驻足不前呢！

其实我们还可以根据胸围和身高对袖窿深影响幅度的不同，推出另外不同的袖窿深计算公式。

如根据“五二”系列可得出公式：

“+半号”；依照“五三”系列可得出公式：

“+半号”。

只是这两个公式在形式上和适应上都不如“+半号”来得理想，因此咱们通常采纳后者。

其实，也能够将另一种形式“B/53”转化成“半号”的形式，因为起重要因素的胸围部份比较整，也是一种比较简便的形式。

其实，不管是“+半号”，仍是前面探讨过以为比较合理的“+半号”，都是咱们通过理论上假想得出的公式。

这些公式必需通过实际的查验才具有更高的可信度，假设上述公式与实际的美观成效、穿着需要不相符合的话，再好的推理也将没有任何的价值。

因为“只有实践才是查验真理的唯一标准。

”

　　我们需要进行大量的、真实的测量工作，来验证上述公式的真实、准确程度。

笔者认为：

之所以说说过去的公式存在局限性，在一定程度上是因为测量的范围的狭窄和对美观效果缺乏理解所致。

下面这些数字，是笔者在许多友人的大力支持下，分别对不同体型（包括矮胖、标准、瘦高等各种体型）进行了小范围的实测，力求数据真实、准确。

下面，就让我们用这些数字来实际验证以上的推理。

　　经考察，计算袖窿深的部分公式如下：

（1）10B+8；

（2）B/5+3；

　　　　（3）；

　　　　（4）+半号；

　　　　（5）+半号。

　　我们的检验思路是，把上述公式的计算结果同审美测量值相比较，哪个公式更加接近审美测量值，哪一个才是首选。

我们采用“身高/胸围/袖窿深——适用公式”的形式进行排列，以方便大家观察和比较——

　　一、160以下的人群：

                                            （单位:

cm）

公式实际身高/胸围/袖窿深10B+8，B/5+3，，+半号，+半号

105/  24      

159/101/23        

154/101/        

153/105/  24      

153/101/  24      

160/107/24        

159/103/        

155/100/23  23  23    

159/96/        

　　二、160至170的人群：

                                              （单位:

cm）

公式实际身高/胸围/袖窿深5/10B8B/53半号半号

165/99/23        

164/102/        

160/107/24        

165/100/23  23  23    

165/99/23        

165/98/23        

168/100/23  23  23    

167/102/        

163/98/        

　　三、170以上的人群：

                                                （单位:

cm）

公式实际身高/胸围/袖窿深5/10B8B/53半号半号

172/95/  22      

175/98/23.5        

174/100/23  23  23    

182/97/        

178/100/2423  23  23    

173/97/        

176/100/23  23  23    

174/101/        

176/99/        

　　通过以上大量真实的数据不难看出，在绝大部分条件下，“+半号”均较其他公式加倍接近审美测量值，是最为理想的形式。

它这不仅再次证明了身高因素在服装结构中不可轻忽的作用，也最终验证了

袖窿深=+半号

　　这一男装真比例公式的科学合理性。

　　女装由于有明显的胸部突起，故而其袖窿深公式可以用+半号来表达。

　　通过以上分析和比较，我们可以对“y=ax-bz”这种复合式真比例模型在服装结构设计领域的存在加以正式确认。

服装制图中原型法与比例法的综合运

在国际上，大部份先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在利用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确信，与我国传统适应不符，因此，原型法不能通盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用连年，也有不可抛弃的精华，关于一些传统样式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并能够在布料上直接裁剪，方便快捷。

因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方式，才能将二者的优势结合，开拓一种裁剪的新路。

下面以女装大体衣片为例。

 一、测量部位：

　　原型裁剪法的测量部位是：

常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确信不够准确，登丽美式测量的部位那么过量，程序复杂，无益于利用。

比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确信不够科学。

通过比较得出：

选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为适合。

二、尺寸加放：

　　原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体大体合体松量加放10cm，第二步再依照样式继续加放。

比例裁剪法适应胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。

通过比较得出：

将胸围净尺寸，加放后取得成品尺寸，再进行制图。

具体可参考如下：

无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为；一般衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15-20cm。

制图方式：

　一、衣片：

（1）、胸围是成品尺寸。

（2）、领口：

　　　领围的框架有两种方式确信，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。

因此，选用1/5领围计算。

　　（3）、肩斜：

　　　肩斜量能够用定量法、公式法或角度法确信，三者的结果相差甚微，而采纳定量法可省去计算的麻烦。

故采纳定量法确信肩斜：

一般衬衣前肩斜5cm，后肩斜；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜。

　　（4）、肩宽：

　　　依照从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。

　　（5）、袖笼深：

　　　袖笼深的计算有两种方式：

一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。

前一种方便，后一种精准，本文采纳后一种。

袖笼深随样式不同而转变，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5，+半号。

　　（6）、胸高点：

　　　在比例裁剪法中，确信胸高点的方式是：

以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，可是，由于胸围线和胸宽线随样式而转变，因此如此并非准确。

在原型裁剪法中，胸高点由乳高和乳距确信，以人体为本，既科学又准确。

乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，依照体型的不同，可从以下数据中找出对应的胸高、乳距，然后确信胸高点。

　　　身高为15五、160、16五、170、175的别离对应乳高为23、24、2五、2六、27；净胸围为80、84、8八、92的别离对应乳距为17、1八、1九、20（cm）。

　　（7）、胸省：

　　　胸省的大小通常依照人体确信：

一样人的胸省量为，取3cm较为适合。

胸省量还能够按样式转变作出调整。

胸省量与服装胸部造型的关系为：

当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一样；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，那么无立体感。

胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时加倍方便。

女裤规格及要紧部位尺寸

１＞一样裤长确信：

　　超短裤：

０．２的号＋８ＣＭ8i/I;H4W&a:

K  y

　　一样短裤：

０．３的号

　　齐膝短裤：

０．４的号－８ＣＭS,H5d（a$q*G

　　三骨裤：

０．４的号＋６ＣＭ

　小腿裤：

０．５的号2b）u）_-N;P  p3~（y

　　便裤：

０．５的号＋８ＣＭ.}4D*t*|&u

　　长裤：

０．６的号＋６ＣＭ;R0z&Z7X*t

　２＞腰围：

净腰围＋０－２ＣＭ-x*i'z#l2O'L%i.L"r

　３＞臀围：

净臀围＋６－８ＣＭ

　４＞臀高：

由腰至臀线＜下体最丰满处＞的长度，中间体臀高一般取人体身高的１／８，约为２０ＣＭ．每增减一＂号＂＜即身高加减５ＣＭ＞,臀高则相应增减０．５ＣＭ．

　５＞直裆：

指由腰口至横裆＜即腿根部＞线的长度．它与人体的身高和体型有直接关系，一般在臀高线下７－８ＣＭ，中间体直裆长一般为２７－２８ＣＭ．/H7`.A%h\'A4B6{3x

　６＞龙门宽：

指臀部侧面的厚度，一样可依照净臀围的０．１６来计算，再依照裤型样式与面料性能作调整．例如，一样紧身裤和采纳有弹性面料的按０．１４净臀计算，而宽松裤薄型面料那么按０．１６规格臀计算．前后龙门宽的比例，紧身和称身西裤一样定为１／４：

３／４，宽松裤为１／３：

２／３．

７＞臀至腰的外侧缝劈势：

根据人体侧缝胯至腰差角度来作劈势，可按体型分类作，Ａ体型约在８度左右．一般劈势在２．５ＣＭ．人体侧缝最突部位在胯骨，因此应在臀线上方３－４处与腰口作连线．;D6V/Q5@*E!

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-e,P.W;|yk1M

　８＞前裆缝的劈势：

依照腹腰差角度来作劈势．腰至腹的倾角为３－５度，因此劈势量一样操纵在１－２ＣＭ．%|8a,Kv#f

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　９＞后裆缝倾斜：

后裆缝的斜率，由后裤外侧缝造型线确信，一样取前裤外侧缝劈势量的１／２－２／３的值．女裤后裆缝的起翘值较小，一样约在１．５ＣＭ左右，若是臀圆而饱满的可适当增加起翘高度，且斜率相应增大，臀扁者侧相反．总之以知足总裆值量为宜．后裆倾斜角度不该过大，若是倾角过大，会致使后横裆产生多余褶纹．3\2l'J/~5\$P$K"D2u,q

１０＞后裤片挺缝的定位：

大体为后裤横裆宽的１／２处＜即后龙门点至侧缝臀点的１／２＞往侧缝偏０．５－１ＣＭ，脚口处不偏．

　１１＞总裆长：

由前裆腰口点经过龙门裆点至后裆腰口点，其长度一般与腰围的净尺寸相近似＜特体除外＞;x0^（

女装松量的加放

单位:

厘米）

衬衫:

8~12

西服:

10~14

单外衣:

14~18

短大衣:

18~24

中长大衣、风雨衣：

20~28

旗袍、背心、紧身服：

4~10

2.女下装围度放量参考:

裙:

腰围:

0；臀围：

紧身2~4；合体：

4~5；面料厚时：

5~6

裤：

腰围：

一般0~1，内穿厚衣服时：

1~2

    臀围：

紧身裤：

2~6；西裤：

4~8；宽松裤：

8~12；萝卜裤：

12~20

肩宽的加放比较保守一些，衬衫、单衣的肩宽可不加放，西服一类的套装要加放1厘米，大衣需加放2~3厘米，无袖的款式总肩宽至少要减去3厘米。

对于夸张的造型要在此基础上另做调整。

合人体结构的袖窿深设计方式

本贴依照《服装结构设计研究与案例》一书缩写

按新一代女装原型：

原型的袖窿深用B/8+控制深浅（从后领中向下量，B是人体胸围）；

合体、紧身有袖衬衫、连衣裙的袖窿深直接按原型；

合体、紧身无袖衬衫、连衣裙的袖窿深可比原型提高1~2厘米；

合体、紧身春秋装、西服等比原型加深1~2厘米；

半宽松、宽松休闲装、茄克等比原型加深2~8厘米（按设计视觉成效而定）；

合体大衣、风衣比原型加深~3厘米；

半宽松、宽松大衣、风衣比原型加深4~10厘米（按设计视觉成效而定）；

以上是样衣板。

推板时，无论样衣板袖窿深或深或浅，一律按B/8增减（完全按原型的跳档增减比例）；即胸围每档跳4厘米（合体、紧身），袖窿深相应跳；胸围每档跳6厘米（半宽松、宽松），袖窿深相应跳。

袖山：

合体、紧身的按AH/4+（衬衫、连衣裙）、AH/3（春秋装、西服）定袖山高，可以根据设计视觉效果微调加减~1厘米，以增减袖宽；

半宽松按AH/5~6、宽松按AH/8~10定袖山高；均可加减1-3厘米，以增减袖宽。

上述方法体型覆盖面较大，如果推9个规格（每档差4厘米），从最低规格到最高规格之间，袖深点的上下移动量仅4厘米（=4），稍大于人体腋下点的上下移动量一点儿，可不能显现袖窿深超深超浅、袖宽超宽超窄的现象。

袖窿周长与袖山弧线也比较容易匹配。

作为对比：

当胸围每档跳4厘米，各类比例法（包括真比例法）的袖窿深相应别离跳、或1厘米；若是一样推9个规格（每档差4厘米），从最低规格到最高规格之间，袖深点的上下移动量别离是、、8厘米，明显地超过了人体腋下点的上下移动量。