中国古代主要的丝绸品种.docx

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中国古代主要的丝绸品种

中国古代主要的丝绸品种

篇一：

中国古代丝织品分类

中国古代丝织品分类

中国古代丝绸纷繁的品种足以让我们后人眼花缭乱。

商至西周的织物多为平纹或简单显花织物。

春秋战国起，丝织品种逐渐增多，不仅有素织的绢、纱、缟、纨等，也有带花纹的绮和锦。

唐代以后，不仅绫和罗的组织更加丰富，还出现了缂丝、缎、绒和妆花等新品种。

丝织品分类方法

绫罗绸缎是日常生活中对丝织品的通称，并非一个完整的分类方法。

中国古代丝织品种有绢、纱、绮、绫、罗、锦、缎、缂丝等。

今天，丝织品则依据组织结构、原料、工艺、外观及用途分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸14大类。

1.绮

平纹地起斜纹花的丝织物。

最迟产生于商代。

古代绮除双色绮外，都是用生丝织造后染色。

南北朝时，几何纹绮出现了比汉绮复杂的弧线结构。

唐代绮的纹样更趋写实，宋绮的花纹组织浮线加长,花明地暗,花纹则以中型几何填花者为多。

宋以后绮这一品种便不多见。

2．绫

斜纹（或变形斜纹）地起斜纹花的织物，可分为素绫和纹绫。

素绫是单一的斜纹或变化斜纹织物，纹绫则是斜纹地上的单层暗花织物。

战国、秦汉时的丝织物中已有这一品种，但没有保存下来的实物。

到唐代，

绫的生产始盛，浙江所产缭绫尤为名贵。

唐李德裕的上奏缭绫状中,谈到缭绫有玄鹅、天马、掬豹、盘绦等多种纹样。

宋代绫的产量很大。

3.缣

双根并丝所织粗厚平纹丝织物。

甘肃敦煌发现过写有“任城国亢父缣一匹,幅广二尺二寸,长四丈，重廿四两，值钱六百一十八”的汉缣。

缣与绢、绨、?

、缦、纨、缟均为平纹织物，其中纨、缟为薄型或超薄型织物，缣和绨则比较厚实。

4．罗

采用绞经组织使经线形成明显绞转的丝织物——用纠织法以地经纱和绞经纱与纬纱交织，形成椒形绞纱孔隙。

罗在商代已经出现，在唐代，浙江的越罗和四川的单丝罗均十分著名。

其中单丝罗表观具有均匀分布的孔眼——后来称为纱。

明清时期罗的品种增多，主要有暗花罗、花罗、织金罗、妆花罗、织金妆花罗等。

5.纱

表面有均匀方形孔眼的纱组织丝织物。

陕西咸阳秦六国宫殿遗址曾发现纱地的刺绣。

至宋代纱的经纬更稀疏，方孔更大，其至轻者叫“轻容纱”，产于亳州。

明清时期,出现了暗花纱（花地同色）、花纱（地纬与经同色,纹纬与经异色）、织金纱（地纬与经同色、纹纬用片金线于透明纱地上织出闪耀的

金花）、捻金纱（常见的是花绞纱组织地上起本色平纹假纱组织的暗花纱上，用捻金线挖织花纹，捻金线花与暗花相映而更富于层次感）、妆花纱（常见的是在绞纱或假纱地上，以无捻彩色绒丝用挖花方法挖织出彩色花纹,质薄花艳,是宫廷夏季服装用料）、织金妆花纱（与妆花纱不同的地方是除加织捻金线以外，再每隔1～2梭加织一梭片金，片金主要加织在花头、花蕊等中心部位及用于勾边，多作成件衣料,每匹即为一件衣袍,常于封签上记明产地、尺寸、工匠、织造年月）、遍地金妆花织成衣料（是专门根据官服、朝服的规格、尺寸、款式、花式设计而织造的，多以平纹假纱组织为地，在花纹部位用片金或捻金线织地色，以五彩绒丝织花纹，因此大部分地子都是透明的纱地，而某些主要的纹样装饰区是金地显五彩花纹的）。

6.縠

以强捻丝织造的薄型织物。

织后煮练定形，织物表面因抽缩而呈现凹凸绉纹，即后世所称的绉纱。

縠的手感弹性好，不会因汗湿而粘附身体，结实舒适。

7．绢

古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。

平纹类织物早在新石器时期已经出现，并一直沿用至今，历代又有纨、縞、纺、绨、絁、紬（绸）等变化。

8．缎

中国自从唐初创造了纬锦，织纹从平纹变化的经线双面组织变为经斜纹地上起纬斜纹花。

以后又通过织机装造上的再改进，增加了控制地纹经线的综片数，到宋代就出现了缎。

缎的经纬丝中只有一种显现于织物表面，相邻的两根经丝或纬丝上的组织点均匀分布，不相连续，故外观光亮平滑，质地柔软，厚薄可根据用途进行调节，是极其富丽华美的高级丝织品种。

9．妆花

采用挖梭工艺织入彩色丝线的提花织物。

根据不同的组织，妆花织物可分为妆花纱、妆花罗、妆花缎等。

妆花始于唐宋，盛于明清，是中国古代丝织品最高水平的代表。

10．织金

在不同地组织上再织入金线的织物，出现于唐代，流行于宋元，最为著名的是元代的纳石失。

织金通常要求纹样花满地少，充分发挥显金效果。

11．锦

多彩提花熟丝织物。

11．1经锦

锦是用彩色丝线以重组织织成的多彩显花织物，是古代丝织品中结构

最为复杂、变化最为丰富的一种。

织锦始于西周，唐以前主要采用以经线显花的经锦。

经锦的经丝有显花的纹经和分隔纹经的夹经。

纬丝一组为交织纬，一组为夹纬，花地轮廓分明。

战国时期，经锦技艺有了很大发展，除有三色经二重组织的经锦外，还有花经二重织物中配牵一组分段换色的彩条经的多彩经锦以及于二重经中另加一组特殊挂经，使之作长浮花的织法。

此外，还出现纬二重组织的经锦，即由一组纬丝与经丝织平纹，另一组纬丝将显花的经丝托起,将不显花的经丝压住。

但战国织锦的纹样还比较刻板。

这种情况到东汉才出现了根本的变化。

东汉锦纹样概括而写实，人物与禽兽奔逐于动荡的云气山岳之中，充满着动感与力度，并织出吉祥文字点缀其间。

南北朝时期，一种严谨对称和具有韵律感的图案形式取代了汉代的传统风格。

11．2纬锦

受到西域纺织文化的影响，魏唐时织锦开始使用彩色纬线织出图案，称为纬锦。

中唐起，纬线显花成为丝绸提花织物中的主流，因可用多把不同色的纬梭轮换织造，从而丰富了织锦图案的色彩。

至宋代，四川成都的蜀锦成为著名品种。

成都织锦兴于三国,唐代益州大行台窦师伦创制的瑞锦宫绫,有对雉、斗羊、翔凤、游麟诸种花式,被称为“陵阳公样”。

宋代成都锦院所产蜀锦，花式更多。

明清时期，成都蜀锦生产已见衰落，苏州生产的重锦、细色锦和匣锦盛行一时，部分花色继承宋代风格而称“宋式锦”。

宋式锦采用特结经固结

篇二：

中国古代丝织品种类

[周边]中国古代丝织品分类

中国古代丝绸纷繁的品种足以让我们后人眼花缭乱。

商至西周的织物多为平纹或简单显花织物。

春秋战国起，丝织品种逐渐增多，不仅有素织的绢、纱、缟、纨等，也有带花纹的绮和锦。

唐代以后，不仅绫和罗的组织更加丰富，还出现了缂丝、缎、绒和妆花等新品种。

（1）丝织品分类方法

绫罗绸缎是日常生活中对丝织品的通称，并非一个完整的分类方法。

中国古代丝织品种有绢、纱、绮、绫、罗、锦、缎、缂丝等。

今天，丝织品则依据组织结构、原料、工艺、外观及用途分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸14大类。

1.绮

平纹地起斜纹花的丝织物。

最迟产生于商代。

古代绮除双色绮外，都是用生丝织造后染色。

南北朝时，几何纹绮出现了比汉绮复杂的弧线结构。

唐代绮的纹样更趋写实，宋绮的花纹组织浮线加长,花明地暗,花纹则以中型几何填花者为多。

宋以后绮这一品种便不多见。

2．绫

斜纹（或变形斜纹）地起斜纹花的织物，可分为素绫和纹绫。

素绫是单一的斜纹或变化斜纹织物，纹绫则是斜纹地上的单层暗花织物。

战国、秦汉时的丝织物中已有这一品种，但没有保存下来的实物。

到唐代，绫的生产始盛，浙江所产缭绫尤为名贵。

唐李德裕的上奏缭绫状中,谈到缭绫有玄鹅、天马、掬豹、盘绦等多种纹样。

宋代绫的产量很大。

3.缣

双根并丝所织粗厚平纹丝织物。

甘肃敦煌发现过写有“任城国亢父缣一匹,幅广二尺二寸,长四丈，重廿四两，值钱六百一十八”的汉缣。

缣与绢、绨、?

、缦、纨、缟均为平纹织物，其中纨、缟为薄型或超薄型织物，缣和绨则比较厚实。

4．罗

采用绞经组织使经线形成明显绞转的丝织物——用纠织法以地经纱和绞经纱与纬纱交织，形成椒形绞纱孔隙。

罗在商代已经出现，在唐代，浙江的越罗和四川的单丝罗均十分著名。

其中单丝罗表观具有均匀分布的孔眼——后来称为纱。

明清时期罗的品种增多，主要有暗花罗、花罗、织金罗、妆花罗、织金妆花罗等。

5.纱

表面有均匀方形孔眼的纱组织丝织物。

陕西咸阳秦六国宫殿遗址曾发现纱地的刺绣。

至宋代纱的经纬更稀疏，方孔更大，其至轻者叫“轻容纱”，产于亳州。

明清时期,出现了暗花纱（花地同色）、花纱（地纬与经同色,纹纬与经异色）、织金纱（地纬与经同色、纹纬用片金线于透明纱地上织出闪耀的金花）、捻金纱（常见的是花绞纱组织地上起本色平纹假纱组织的暗花纱上，用捻金线挖织花纹，捻金线花与暗花相映而更富于层次感）、妆花纱（常见的是在绞纱或假纱地上，以无捻彩色绒丝

用挖花方法挖织出彩色花纹,质薄花艳,是宫廷夏季服装用料）、织金妆花纱（与妆花纱不同的地方是除加织捻金线以外，再每隔1～2梭加织一梭片金，片金主要加织在花头、花蕊等中心部位及用于勾边，多作成件衣料,每匹即为一件衣袍,常于封签上记明产地、尺寸、工匠、织造年月）、遍地金妆花织成衣料（是专门根据官服、朝服的规格、尺寸、款式、花式设计而织造的，多以平纹假纱组织为地，在花纹部位用片金或捻金线织地色，以五彩绒丝织花纹，因此大部分地子都是透明的纱地，而某些主要的纹样装饰区是金地显五彩花纹的）。

6.縠

以强捻丝织造的薄型织物。

织后煮练定形，织物表面因抽缩而呈现凹凸绉纹，即后世所称的绉纱。

縠的手感弹性好，不会因汗湿而粘附身体，结实舒适。

7．绢

古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。

平纹类织物早在新石器时期已经出现，并一直沿用至今，历代又有纨、縞、纺、绨、絁、紬（绸）等变化。

8．缎

中国自从唐初创造了纬锦，织纹从平纹变化的经线双面组织变为经斜纹地上起纬斜纹花。

以后又通过织机装造上的再改进，增加了控制地纹经线的综片数，到宋代就出现了缎。

缎的经纬丝中只有一种显现于织物表面，相邻的两根经丝或纬丝上的组织点均匀分布，不相连续，故外观光亮平滑，质地柔软，厚薄可根据用途进行调节，是极其富丽华美的高级丝织品种。

9．妆花

采用挖梭工艺织入彩色丝线的提花织物。

根据不同的组织，妆花织物可分为妆花纱、妆花罗、妆花缎等。

妆花始于唐宋，盛于明清，是中国古代丝织品最高水平的代表。

10．织金

在不同地组织上再织入金线的织物，出现于唐代，流行于宋元，最为著名的是元代的纳石失。

织金通常要求纹样花满地少，充分发挥显金效果。

11．锦

多彩提花熟丝织物。

11．1经锦

锦是用彩色丝线以重组织织成的多彩显花织物，是古代丝织品中结构最为复杂、变化最为丰富的一种。

织锦始于西周，唐以前主要采用以经线显花的经锦。

经锦的经丝有显花的纹经和分隔纹经的夹经。

纬丝一组为交织纬，一组为夹纬，花地轮廓分明。

战国时期，经锦技艺有了很大发展，除有三色经二重组织的经锦外，还有花经二重织物中配牵一组分段换色的彩条经的多彩经锦以及于二重经中另加一组特殊挂经，使之作长浮花的织法。

此外，还出现纬二重组织的经锦，即由一组纬丝与经丝织平纹，另一组纬丝将显花的经丝托起,将不显花的经丝压住。

但战国织锦的纹样还比较刻板。

这种情况到东汉才出现了根本的变化。

东汉锦纹样概括而写实，人

物与禽兽奔逐于动荡的云气山岳之中，充满着动感与力度，并织出吉祥文字点缀其间。

南北朝时期，一种严谨对称和具有韵律感的图案形式取代了汉代的传统风格。

11．2纬锦

受到西域纺织文化的影响，魏唐时织锦开始使用彩色纬线织出图案，称为纬锦。

中唐起，纬线显花成为丝绸提花织物中的主流，因可用多把不同色的纬梭轮换织造，从而丰富了织锦图案的色彩。

至宋代，四川成都的蜀锦成为著名品种。

成都织锦兴于三国,唐代益州大行台窦师伦创制的瑞锦宫绫,有对雉、斗羊、翔凤、游麟诸种花式,被称为“陵阳公样”。

宋代成都锦院所产蜀锦，花式更多。

明清时期，成都蜀锦生产已见衰落，苏州生产的重锦、细色锦和匣锦盛行一时，部分花色继承宋代风格而称“宋式锦”。

宋式锦采用特结经固结显花纹纬，纹样多为几何纹骨架中饰以团花或折枝小花，配色典雅和谐。

11．3双层锦

以双层组织显示图案。

其组织早在汉唐时期已经出现，明清又重新流行。

其图案均为两色，正反面纹样一致，色彩相反。

多为中小型的满地纹样。

12．绒

全部或部分采用起绒组织、表面呈现绒毛或绒圈的丝织物。

汉代出现绒圈锦，在锦上织出绒圈。

明清时期的绒有漳绒、漳缎等多种名称。

13．缂丝

采用通经断纬法以平纹组织织成。

织制时以本色丝作经，用小梭将各色纬线依画稿挖梭织入，最后不同色彩的纬线间出现空隙，如“雕镂之状”，因此又称刻丝、克丝。

缂丝技术出现于唐代，盛行于宋代，一直延续至今。

（2）印花品种

1．直接印花

将染料或颜料拌以粘合剂，并用凸纹版或镂空版将其直接印在织物上显花的方法。

秦汉时期，直接印花采用型版印花与手绘相结合的方法，以后又有了进一步的发展。

2．夹缬

将丝绸夹于两块镂空花版之间，利用花版的紧夹进行防染，解开花版，花纹即现。

夹缬始于唐，并盛行于唐宋两代，明清时期依然使用，多见于浙江和西藏一带。

3．绞缬

用线或织物本身将织物扎结后入染，解结成纹，纹样具有晕色效果。

绞缬又名扎染，出现于东晋时期，唐宋时极盛，至今一直沿用。

4．蜡缬、灰缬

蜡缬是用蜡作防染剂进行防染印花的产品。

蜡缬又称蜡染，最早出现在东汉时期的棉布上，似由西域输入，魏唐间流传渐广。

由于中原地区产蜡很少，唐代出现以灰代蜡的防染印花，

亦称灰缬，明清时被广泛用于棉织物，即现今流行的蓝印花布。

（3）刺绣

刺绣出现于商代。

战国秦汉时多用锁绣针法，唐代绣技转以平绣为主，出现了接针、戗针和套针等针法，刺绣逐渐与书画艺术相结合。

明代刺绣出现了南北之分

，在此基础上，清代形成了苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣等四大名绣。

篇三：

中国古代丝绸发展

中国古代丝绸发展

丝绸的起源可以追溯到5000年前的新石器时代。

传说中西陵氏之女，黄帝的元妃嫘祖是中国第一个种桑养蚕的

古代丝绸发展人。

据《通鉴纲目外记》载，嫘祖"始教民育蚕，治丝茧以供衣服，而天下无皴瘃之患，后世祀为先蚕"。

商周时期，已出现罗、绮、锦、绣等品种。

秦汉以后，丝绸生产形成了完备的技术体系。

唐宋之际，随着中外文化的交流和经济重心的南移，丝绸工艺技术和生产区域都产生了重大变化。

明清两代，丝绸生产趋于专业化，织物品种更为丰富，图案更加绚丽多姿。

我国有着许多关于丝绸起源的古老传说，甲骨文中也出现了蚕桑丝帛的文字。

河南、浙江等地出土的有关文物证实：

早在新石器时代，我们的祖先就开始利用蚕茧抽丝、并用原始腰机织出各种织物。

春秋至中唐的二千多年是我国丝绸生产古典体系的成熟时期。

此时，生产重心位于黄河中下游，绢帛成为政府赋税的重要内容。

斜织机和提花机广泛应用于丝织生产，各种织物应运而生，印花技术臻于完备，图案主题神秘并富有装饰性。

中国丝绸及其生产技术主要通过陆上丝绸之路向西方输出。

到了西汉时期，张骞出使西域，开通了著名的丝绸之路，建立了通往中东和欧洲的通道。

中国的丝绸和蚕桑养殖技术也逐渐随着丝绸之路传到了其他国家。

中国的丝绸在古罗马时期就受到了高度的评价，而今，中国的丝绸仍然以其高质量而闻名于世。

唐中叶至明清近一千年间，我国丝绸生产在融汇了西方纺织文化的基础上形成了新的技术体系。

束综提花机被广泛应用，缎、绒织物的出现使丝织品种更为丰富，图案风格趋于写实并富有吉祥寓意。

丝绸业中心逐渐移至江南地区，生产呈现专业化趋势。

海上“丝绸之路”成为丝绸贸易的主要通道。

关于桑叶和蚕

桑叶是家蚕的主要食物。

桑属荨麻目桑科（moraceae），中国大部分地区都有分布，其主要品种有鲁桑、白桑、

桑叶

广东桑等。

桑树的栽培方法有许多种。

最古老的是播种法，就是直接播种，等种子发芽后再移栽；还有扦插法，是将桑枝剪下插于土中成活；压条法是将桑枝压在泥土里，让它生根后再剪断与母树的连接；还有一种嫁接法，是将叶质优良的桑枝嫁接到生命力强的桑根上。

家蚕属鳞翅目蚕蛾科（bombyxmori）,一生经历卵、幼虫（蚕）、蛹、成虫（蛾）四个阶段。

蚕卵孵化出蚁蚕，经过3-4次的蜕皮，约30天后长成熟蚕，吐丝结茧，同时成蛹，一周后化蛾，钻出茧壳，雌雄交配，产卵后死去。

蚕的发生期一般从桑树发芽时开始，蚕子发生时称为催青期、要在空气流通，温、湿度适当的室内保护12－13天。

使蚕子孵化、孵化出来的蚁蚕只有3mm长，0.5mg重，经过桑叶饲养25-28天，蚕成熟前长7.5－9cm。

重约4－5g，在整个育蚕期中，对于湿度通气、饲叶、清除蚕所排泄的蚕沙和碎叶，到蚕熟后上簇作茧，是一系列较细致的工序。

蚕熟上簇作茧之后，下一步就是绕丝。

为避免蚕茧在贮存期间活蛹化蛾，简单的烘茧杀蛹设备会利用热能杀死鲜茧茧腔中的活蛹，并除去适量水分。

缫丝的方法很多，按缫丝蚕茧沉浮的不同，可分为浮缫、半浮缫、沉缫三种，蚕茧的浮沉主要取决于煮茧后茧腔内吸水量的多少。

将煮熟茧缫成生丝，要经过索绪、理绪、集绪、捻鞘、络交?

?

后，便进入了丝织阶段。

一条蚕短短的一生吐出的丝却有1000米长，做一条领带需要111个蚕茧，而做一件女士上衣则需要630个蚕茧。

丝绸织造工艺流程

将生丝作为经丝、纬丝，交织制成丝织品的过程，就是丝织工艺。

缫丝

丝由蚕茧中抽出，成为织绸的原料。

一颗蚕茧可抽出约1000米长的茧丝，若干根茧丝合并成为生丝。

古代丝绸发展

织造

生丝经加工后分成经线和纬线，并按一定的组织规律相互交织形成丝织物，就是织造工艺。

各类丝织品的生产过程不尽相同，大体可分为生织和熟织两类。

生织，就是经纬丝不经炼染先制成织物，称之为坯绸，然后再将坯绸炼染成成品。

这种生产方式成本低、过程短，是目前丝织生产中运用的主要方式。

熟织，就是指经纬丝在织造前先染色，织成后的坯绸不需再经炼染即成成品。

这种方式多用于高级丝织物的生产，如织锦缎、塔夫绸等。

在织造前，还需做好准备工作，如使丝胶软化的浸渍、能改善产品性能的并丝和拈丝，还有整经、卷纬等。

同时，由于蚕丝吸湿性强，还要做好防潮工作。

目前丝织生产使用的自动化织机主要有：

用于生产合成纤维长丝织物的喷水织机和于生产多色纬提花织物的剑杆织机。

染整

印花工序在丝绸的生产过程中具有重要的地位。

因为只有运用染整技术，才能随心所欲地将我们喜爱的花色及图案完美无缺地再现在白坯上，从而使织物更加富有艺术性。

该工艺主要包括生丝及织物的精炼、染色、印花和整理四道工序。

（1）精炼

蚕丝由两根单丝组成，其主体为丝朊，外层包裹丝胶。

大部分的色素、油脂、蜡质和无机盐等都存在于丝胶中。

这些杂质对印染的效果有很大影响，所以，必须在染色前将其去除。

人们在长期实践中，掌握了丝胶受化学剂或酶的作用易溶解于热水的特性，并利用丝胶这一弱点，将坯绸或生丝放入装有肥皂（或合成洗涤剂）与纯碱（碳酸钠）的混合溶液内进行加热，丝胶加热后进行水解。

经过这样的精炼，脱除丝胶而保存丝朊，并去除了色素、脂、蜡等杂质，从而取得色泽洁白的丝制品。

脱胶后的生丝，称为熟丝。

生丝脱胶的程度须根据生产要求而定。

（2）染色

色泽洁白的坯绸经精炼之后，便进入染色阶段。

染色就是使染料和蚕、坯绸等发生化学反应，让坯绸染上各种色彩的工艺。

由于蚕丝属蛋白质纤维，不耐碱，染色宜在酸性或接近中性的染液中进行。

目前用于丝织物染料的主要是：

酸性染料、活性染料、直接染料与还原染料等。

用酸性染料染上的颜色比较鲜艳，染后用阳离子固色剂处理，可提高产品的水洗牢度。

活性染料染在蚕丝上有良好的水洗牢度。

织物的染色方法随织物的品种而异，如绉、纱类织物用绳状染色或溢流喷射染色，纺、绸、缎类织物则用平幅挂染或卷染。

（3）印花

一种色彩毕竟单调，除染色外，人们还采用印花技术使丝绸变得五彩缤纷。

印花是指将染料按照设计好的花色印

丝绸印花

在织物上的一种工艺。

常用的印花工艺有直印、拔印、防染。

直接印花指色浆直接通过筛网印花版印在丝织品上，是的基本印花方法之一，可用多种染料共同印制。

拔染印花，也称雕板印花，是一种使用雕白剂拔染的工艺，印染前先用具有偶氮结构的酸性染料和活性染料将丝织品染色，再在色绸上按花样需要印上含有破坏色素的雕白剂制成的雕印（拔染）浆，经汽蒸后，印浆部位的地色便呈现白色，叫做“雕白”。

防染印花，就是将丝织品按花样印上“防白”浆或“色防”浆，待干燥后再行染色。

由于花样部位有“防白”浆或“色防”浆中的防染剂，不会染色，而其余部分则全部上色。

（4）整理

丝织品经过精练、染色、印花后，便可以对织物进行最后的整理工作。

整理工艺主要解决前几道工序遗留的潮湿、皱折、门幅参差不齐等问题，突出丝织物本身柔软的特性并增加其服用功能，主要采用的是机械整理和化学整理两种方法。

机械整理有拉幅整纬整理，汽熨整理，轧光等方法；化学整理主要是添加化学药剂，如柔软剂、抗静电剂、防火剂、由纯碱及磷酸三钠组成的砂洗剂等，从而达到防皱、防缩、柔软、厚实的效果。

处理过的面料不仅更适合穿着，丝绸的消费领域也由此而拓宽。

当印花绸制成之后，便可开始制作精美的工艺品与高贵华美、极具东方神韵的服饰了。

丝绸织物从图案纹样上可分为简单的素织和复杂的花织物两种。

素织物

"素"顾名思义，就是不"花"，指没有经过任何化妆修饰。

由基原组织构成的表面素洁、无花纹的织物叫做素织物。

以基原组织为基础，在一个经组织点或一个纬组织点上，沿纵向或横向或同时增加相同经纬的组织点，使其成为变化组织，这样构成的织物也称为素织物。

平纹变化组织包括经重平、纬重平、方平、变化重平、变化方平，仍保持着平纹组织的特征；斜纹变化组织包括加强斜纹、复合斜纹、山形斜纹、破斜纹、急斜纹、缓斜纹和阴影斜纹，其表面仍保持着斜纹组织的特征；缎纹变化组织则包括加强缎纹、变则缎纹、阴影缎纹。

提花织物

提花织物也称花织物。

花织物分为?

?

用及联合组织所构成的织

提花织物

物，在织物表面呈现细小花纹或条格。

变化组织，就是指在三原组织上的经组织点任意添加组织点形成的组织。

而联合组织就是指联合两种或两种以上的基原组织或变化组织而构成的新组织。

大花纹织物简称纹织物，是应用某种组织为地，在其上表现出一种或多种不同组织、不同色彩、不同原料的花纹。

纹织物一个花纹循环的经纬线数很多，可以是几百根甚至数千根，因此，只能在提花织机上制织。

绚丽多彩的丝绸是精致的染整工艺的结晶。

印花工序在丝绸的生产过程中有着举足轻重的地位。

因为只有运用染整技术，才能随心所欲地将我们喜爱的花色及图案完美无缺地再现在白坯上，从而使织物更加富于艺术气息。

该工艺主要包括生丝及织物的精炼、染色、印花和整理四道加工工序。

织锦

织锦工艺产生在2000年前的西周时代。

成都的织锦业早在汉代就很发达。

朝廷还设置锦官来管理。

所以成都又称锦官城。

本世纪20年代初，浙江人都锦生在织锦工艺方面，从设计到织造均有创新。

他根据风景特点，改用新的设计方法，采用30多种画法，终于将风景的层次、远近、阴阳面都生动地表现出来了。

由都锦生丝织厂发展起来的杭州织锦厂，目前能生产花色品种达1000多种，是我国最大的织锦厂。

都锦生织锦

都锦生织锦自古繁华，也是丝绸之府。

宋朝时，杭州城里便是一派"都市民女，罗绮如云"的景象，当时称的"宋锦"就是织锦。

织锦是指有花纹图案的丝织品，成品富丽华贵、色彩斑斓，有鲜明的民族特色。

现代杭州织锦集古代杭锦的明秀、蜀锦的古朴﹑苏锦的文雅和云锦的豪放于一体，并采用了科学的纬起花工艺，自成一派，独具风格，富有浓郁的东方民族特色。

杭州织锦中的"五彩织锦"由至少5种以上的染色丝线织成，主要为"风景织锦"和"装饰织锦"；而"黑白像景"则是由黑白二色织成，具有黑白照片的效果；"彩色像景"则是在"黑白像景"的基础上由手工着色而成的。

织锦画卷细腻逼真，惟妙惟肖。

在这丝丝缕缕的交织中，变幻出一个美不胜收的大千世界。