纺织概要Original1.docx

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纺织概要Original1

一、紡織概要

1.織物分解組合的目的

織物的種類繁多，變化萬端，如果我們在工作上見到一種織物，我們應該如何去認識它，瞭解它

呢？

這就有賴於織物分解與組合的工作了。

而這項工作，認真說來，並非紡織專業人員才做的工

作。

任何與織物有密切關聯的工作者，如果能瞭解織物分解組合的一些基本要領，對於自己的

工作一定有許多幫助。

2.分析織物

2-1經緯密的分析

（1）已知總經數與幅寬時

總經數÷幅寬﹦經密

（2）已知花樣循環與色紗排列時

色紗排列於一個花樣循環的總根數÷一個花樣循環的寬度﹦經密或緯密

（3）基本分析法

A.用分析鏡沿布樣經向或緯向一個長度單位內逐一計數之。

B.或可剪取一定大小之布樣，如1’×1’或10cm×10cm，再逐一拆除計算之。

C.但用以上兩種方法時，需要注意取樣的代表性，宜避開布頭布尾，或多量取幾個不同

幅寬部份，或多量取幾次，可減少誤差。

（4）密度之表示（經密×緯密）

A.以”1英吋”內之根數表示之□□□×□□□／inch

B.以”1公分”內之根數表示之□□□×□□□／cm

C.以”10公分”內之根數表示之□□□×□□□／10cm

D.以”幅寬”內之”總經數”根數表示之□□□×□□□／inch（cm）

2-2單位布重的測量

（1）已知全疋之長度與重量時

全疋布重÷全疋長度﹦每公尺或每碼之布重。

（2）有全幅之布樣者，可剪取1公尺或1碼量度之。

（3）不具完整幅寬或細碎之布樣

可剪取一定面積大小之布樣，如10cm×10cm，測量其重量，再換算之。

但必須使用精

度較佳之天平為之，否則誤差甚大。

（4）檢驗特定儀器與方法

以銳利之特製圓刀，割取100cm平方之圓布樣，再用微量天平測量換算之。

（5）重量表示法

A.克／米平方g/m2（世界性通用）

B.克／米g/m﹦g/m2×該布幅寬（m）

C.克／碼g/YD﹦g/m2×該布幅寬（m）×0.9144

（6）長度表示法

A.米長（m）

B.碼長（YD）

C.1碼（YD）﹦1m×0.9144{36inch×2.54（cm/inch）÷100cm﹦0.9144}

2-3紗支的單位與表示法

（1）紗支粗細一般分為兩種表示法：

A.定長式表示法：

以固定單位長度內的紗重表示之，代表符號d、D

B.定重式表示法：

以固定單位重度內的紗長表示之，代表符號‘s

（2）常見的支數表示法有以下2種：

A.英式棉制：

記號□□’s／□，Ne□□／□（支數／股數）短纖表示法

定義：

每1磅的紗重中，含有840yd紗長時，稱為1’s。

每1磅的紗重中，含有1680yd紗長時，稱為2’s。

B.丹尼爾制：

記號□□□D×□（支數／股數）長纖表示法

定義：

每9000m的紗長，其重量為1g時，稱為1D。

每9000m的紗長，其重量為2g時，稱為2D。

C.單位互換：

1’s≒5319d2’s﹦5319d／2﹦2659.5d

10’s﹦532d20’s﹦266d

30’s﹦177d40’s﹦133d

2-4纖維原料的鑑定

（1）試劑溶解法

纖維原料成份與混紡率分析的進行，以儀器與藥劑配合為之較為準確，其中最常見者為”

溶解法”，常為紡織廠採用。

特定的纖維會溶解於特定的化學藥劑中，是本法的原理。

溶

解法必須使用的器材，包括燒杯與攪拌桿，甘油槽或加熱器，各種化學試劑，以及一般

安全防護衣物與設備。

※注意：

一切試驗必須在通風良好及安全無虞的環境下操作。

（2）顯微鏡觀察法

利用顯微鏡可觀察紗支中纖維的外觀，而判別其種類。

但本法用於天然纖維者比較

合適。

本法並不完全適合於人造纖維，因其纖維外觀類似者太多。

（3）遠紅外線照射法

每種纖維在遠紅外線的照射下，會呈現不同的特定波長頻率的反射。

利用這種原

理，將測試樣本的波長比對已知樣本的波長，可推論測試樣本中纖維的種類。

不必

破壞織物，與分析速度是為優點。

但本法對於某些特殊的人造織物無法確實加以分辨，

而且儀器設備也較為昂貴，目前還不普及。

二、認識織物與紡織工程

1.纖維對於人類社會的意義

織物（FabricsorTextiles）是人類最重要的文明發展之一。

人類使用之物的目的，最初是為了抵禦

寒暑，其次是為了表彰社會身分地位，後來逐漸發展為「流行」的文化，甚至於提升到了「藝

術」的層次。

如果光是從「紡織工程」的角度來看織物，那是很單純的幾個步驟。

但是如果從其他的角度來

看織物，那它就具有更豐富深遠的意義。

（1）美學的意義：

織物包含了「色彩」、「質感」與「流行」等等要素，能滿足人類追求「美」、追

求「表現自我」的慾望。

（2）科技的意義：

織布機的發明帶動了「工業革命」，使人類的文明發展跨出一大步。

今天人類生

活的各個層面，都少不了織物。

（3）工藝的意義：

不僅是織布工業在生產織物。

刺繡、編織、綴織等各種不同的織法，以賦予織

物更高的「藝術」價值與地位。

（4）經濟的意義：

紡織、成衣服飾與家飾等工業，以及其相關的行銷、流通、零售等等，是人類

最龐大的經濟活動之一。

（5）環保的意義：

紡織服飾工業製造過程所形成的汙染，以及對生態保育所造成的影響，是業者

亟待克服的問題。

2.「紡織工程」的主要過成

（1）先染織物的流程：

（先染紗再織布）

纖維紡紗染色織布整理織物

FiberSpinningDyeingWeavingFinishingFabric

orKnitting

（2）疋染織物的流程：

（先織布再染色）

纖維紡紗織布染色整理織物

FiberSpinningWeavingDyeingFinishingFabric

orKnitting

3.織物本體的構成要素

（1）結構要素：

紗支、組織（織法）、密度、厚度、重量、表面結構、立體構造。

（2）視覺要素：

色彩、光澤、透明度、表面外觀。

（3）觸覺要素：

手感、質感、光澤、垂墜性。

（4）嗅覺要素：

原料味、添加香味。

（5）聽覺要素：

摩擦音感。

（6）感覺要素：

風味。

4.織物的物理化學性質要素

（1）物理性質要素：

耐摩耗性、縫目強力、剛軟度、透氣性、伸長率……。

（2）化學性質要素：

染色牢度、水洗牢度、昇華性……。

風味是織物的感性要素。

三、織物名稱與分類的概念

遠古時代的養蠶織綢，到近代的高科技人造纖維織物，已面世的織物，種類少說也有幾千幾百種。

織物的名稱與分類，除了一部分有世界性通稱者之外，大多因為所用的原料、紡織、染整方式、

產地、廠商、國家、時代及用途等等因素，以至於往往同一種織物有不同的稱呼。

尤其所開發的

織物，日新月異，更往往遠超出我們的資訊範圍之外。

其名稱更是人言人殊，莫衷一是。

以下是

簡單的綜合與歸類。

1.原料與生產過程基礎分類

1-1原料成份分類（常見的紡織原料分類如下）

（1）天然纖維（NaturalFiber）

A.動物纖維：

羊毛（Wool）、蠶絲（Silk）。

B.植物纖維：

棉花（Cotton）、亞麻（Linen）、苧麻（Ramie）。

C.礦物纖維：

石棉（Asbestos）。

（2）再生纖維（RegeneratedFiber）

A.纖維素系：

Rayon、Cupra。

（3）半合成纖維（Semi-SyntheticFiber）

A.纖維素系：

Acetate、Tri-Acetate。

（4）合成纖維（SyntheticFiber）

A.聚醯銨纖維系：

學名Polyamide，商品名Nylon。

B.聚酯纖維系：

學名Polyester，商品名Tetoron、Terylene、Trevira。

C.聚丙烯脛纖維系：

學名Polyacrylonitril，商品名Acrylic。

（5）無機纖維：

如“玻璃纖維”

（6）“新人造纖維”與“改質人造纖維”

A.“Moda-Rayon”：

如蘭精（Lenzing）公司之”Tencel”、”Modal”。

B.“Moda-Nylon”：

如Invista公司之”Tactel”。

C.彈性纖維：

如Invista公司之”Lycra”。

1-2紡紗纖維狀態分類

（1）短先紡紗織物（SpunYarnFabrics）：

主要指「毛紡」與「棉紡」織物。

這是將纖

維原料（Fiber）經過去除雜質（Carding），做成棉條或毛條（Top），紡成粗紗（Rovin），

再經過細紡（Spinning）而紡成紗，織成的布種。

（2）長纖紡紗織物（LongFilamentFabrics）：

主要指「人造纖維」織物。

長纖紗又有幾

種主要的型態：

原絲、部分延伸絲（P.O.Y.，PartialOrientedYarn）、單纖絲

（Mono-Filament）、多股絲（Multi-Filament）及加工絲（D.T.Y.，DrawTexturedyarn）。

（3）長纖短紡織物（StapleYarnFabrics）：

主要指「人造纖維」經過牽切為棉狀原料

（Staple）後再經紡紗後織成的織物，例如：

SpunPolyester。

1-3紗線加工方式分類

（1）混紡紗（BlendedYarn）

A.同類原料混紡紗：

如Mohair/MerinoWool混紡紗。

B.異種原料混紡紗：

如P/W紗、T/N紗。

C.多種原料混紡紗：

如P/N/W紗、C/T/N紗。

（2）合撚紗（2-PlyorMulti-PlyTwistedYarn）

A.同色合撚或異色合撚（2-Ply、3-Ply…，&Mock-TwistYarn紗）

B.異原料合撚紗

C.花式撚紗（FancyYarn）

（3）長纖加工紗：

如：

A.牽伸加工紗（Draw-TexturedYarn）：

俗稱“假撚紗”。

B.空氣加工紗（Air-TexturedYarn）

（4）特殊加工紗

A.包心紗（Core-Yarn）

B.空氣包覆紗（AirCoveringYarn）

長纖紗的加工工廠與從業者，一般其數量、種類與規模都比棉紡或毛紡來的

大，往往形成專業加工廠的型態。

在伸縮絲方面，沒有經過包覆加工等任何複合加工而以原始狀態使用的紗，

稱之為“裸紗BareYarn”。

1-4染色方式分類

（1）先染織物（Yarn-DyedFabrics，亦稱“染紗織物”）

A.原料染色（StockDye，LooseDye）：

常見於棉與毛的染法。

B.色母染色（DopeDye）：

僅見於人造纖維，又稱「原著」或「原汁」。

C.毛條染色（TopDye）：

常見於棉與毛的染法。

D.絞紗染色（HankDye）：

常見於毛線的染法。

E.筒紗染色（CheeseDye）：

常見於棉、毛與人纖先染織物與染紗法。

F.段染染色（SpaceDye）：

可染出多段不同色的特殊噴染法。

G.靛藍棉條染色（IndigoDye）：

僅見於棉牛仔布的經紗染色法。

（2）疋染織物（PieceDyedFabrics）

A.單色染色（SolidDye，UniformDye）：

亦稱“素面染色”。

B.二浴染法（Two-BathDye，Two-SiteDye）：

亦稱“交染染色CrossDye”，TwoTone

Fabrie。

（3）印染織物（PrintingFabrics）

A.平版印花（Flat-ScreenPrinting）：

手印、Autoscreen、Octopus。

B.筒版印花（Roller-ScreenPrinting）：

Rotary。

C.拔染印花（DischargePrinting）。

D.噴染印花（SprayPrinting）。

E.數位印花（DigifalPrinting）。

1-5織造方式分類

（1）織造機台分類

A.梭織類（WovenFabrics）

又分為：

梭織平織（FlatWoven）、梭織絨布（WovenVelour）、

梭織毛圈（巾）布（WovenLoop-Pile）。

B.針織類（Knitting，Jersey）

又分為：

針織平織（FlatJersey）、針織絨布（PileJersey）。

針織毛圈（巾）布（Loop-PileJersey）。

C.編織類（Tricot，Raschel）

又分為：

經編平織（FlatTricot）、經編絨布（VelourTricot）、拉歇爾平織（Flat

Raschel）、拉歇爾絨布（DoubleRaschel，RaschelVelour）。

1-6整理加工方式分類

（1）一般表面整理方式分類

A.光面整理（ClearCut、ClearFinish）

B.縮絨整理（MilledFinish）

C.起毛整理（BrushFinish、BeaverFinish）

D.絨面整理（VelourFinish、VelvetFinish）

（2）常見理化性質加工

A.防縮加工（Shrink-ProofFinish）

B.防水加工（WaterproofFinish）

C.潑水加工（Water-RepellentFinish）

D.防撚加工（Flame-RetardantFinish）

E.柔軟加工（SoftenFinish）

F.定型加工

G.減量加工

（3）特殊理化性質加工

A.防污加工（如TeflonFinish）

B.防蟲加工（Moth-ProofFinish）

C.防霉加工（Mold-ProofFinish）

D.抗菌加工（Anti-VirusFinish）

E.除臭加工（De-OdorizingFinish）

F.紫外線防止加工（Anti-UVFinish）

（4）特殊外觀加工

A.軋光加工（Calendering、ChintzFinish）

B.磨毛加工（EmeryFinish）

C.起毛加工（Raising、Brushing、BrushFinish）

D.刷毛加工（BrushFinish）

E.搖粒加工（NappedFinish）

F.縐摺加工（PleatSetting）

G.被膜加工（Coating）

H.貼合加工（Lamination）

I.麂皮加工（SuedeFinish）

J.壓花加工（Embossing、EmbossFinish）

K.燒花加工（Burn-OutFinish）

特殊加工方式不勝枚舉，在此不一一詳列。

【附錄1各種常見的一般紗與花飾紗的外表分類法】

1-7布疋品質檢查與使用的著眼點

“布疋”和織物具有不同的意義，當我們說“織物”時只不過指“一種布種”或“一小塊

布”而已。

而當我們說“布疋”或大貨時，那就是提到“有相當長度的一段布”。

（※打樣也只是一小塊樣品而已。

）

要求整疋布“完美無瑕疵”，殊不知，這根本是紡織廠不可能做到，或可能做到而代價不

菲的。

所以，兩方之間的溝通與瞭解實在非常的重要。

1-7-1.品質檢查步驟項目與內容

（1）貨物內外包裝（Packing）

A.外包裝：

紙箱是否完整，封箱是否牢固。

B.內包裝：

塑膠袋或紙袋是否良好，捲疋紙管，捲法是否照規定。

C.標記：

外箱標記（MarkUp）及內部每疋標濟是否照合約規定。

（2）貨物存放地點（Storage）

一般裝箱後到出貨前尚有段時間，如存放地點不良，容易造成雨水浸濕、發霉、日晒變

色、蟲鼠咬傷等問題。

（3）抽取布疋做品質檢查，檢查項目與方法於下一節詳細敘述之。

（4）檢查結果應詳實記錄，並請廠方負責人簽認。

1-7-2.品質檢查項目與內容

（1）長度幅寬（Length&Width）

A.是否在允差範圍之內。

B.中間是否有斷布情形。

C.宜在布頭、布中、布尾3個不同地方量幅寬。

（2）花型及染色狀況（Patterns&Colors）

A.先染或印花織物：

（a）花型是否和原訂設計相同。

（b）布中是否有跳花、斷錯花等錯誤發生。

（c）對比色織物尤其注意有否色檔。

B.素色織物：

（a）染色是否和原訂顏色相同。

（b）色差：

布之左右邊、前中後、每疋間有否嚴重色差。

（3）布面平整狀況（SurfaceEvenness）

A.有無塵土斑、染色斑、霉斑、手印、腳印等。

B.有無草籽、黑色等異物。

C.有無摺痕、波浪紋、捲包痕等。

（4）布邊（Selvedge）

A.是否有荷葉邊、包捲邊、崩邊等。

B.文字邊內容，或燙邊內容是否照規定，有否觸犯專利權法規或公訂標示法規。

（5）織疵（MissWeaves）

A.經向織疵（WarpMiss）

（a）錯經（MissDraw）：

穿綜錯誤造成花型不同。

（b）錯筘（MissReeding）：

穿筘錯誤造成經向浮出全疋性經向直檔。

（c）筘痕（ReedMark）：

織機調整不良或織物設計不良造成。

（d）筘刮痕（ReedMark）：

布面被鋼筘刮傷成表面經向痕檔。

（e）鬆經（LooseWarp）：

整經時一部份經紗過鬆形成。

（f）緊經（TightWarp）：

整經時一部份經紗過緊形成。

（g）斷頭（BrokenEnd）：

經紗斷頭而未接上，形成空隙。

（h）色檔（WarpStreak）：

用紗批號錯誤，或吊綜不良，而形成色差。

（i）整經檔（WarpStreak）：

整經不良造成經向間格規律性色光差異。

B.緯向織疵（WeftMiss）

（a）厚段（HeavyFilling）：

緯密過高造成較厚部位，是送經裝置或捲取裝置不良造成。

（b）薄段（LightFilling）：

緯密過低造成較薄部位，成因類同上（a）。

（c）停機檔：

緯向的密度不同或不平整，停機太久造成。

（d）稀密段（BarrMark）：

布面有密度忽稀忽密的不規則段，是織機送經裝置不良，或機

台調整不良造成。

（e）緯間段（Crack，OpenSetMark）：

全疋性沿經向隔成一段一段的橫檔，成因同上（a）所

述，或停機後再開機時未對花，或機台調整不當而造成。

（f）崩緯（FillingRunOut）：

緯紗管成形不良，緯紗崩散，而致織入多條緯的現象。

（g）浮緯（Float）：

多調緯紗不正常浮出於經紗上。

開口不良造成。

（h）夾織檔（Lashing-In）：

緯管尾段或斷經和正常緯紗，一併夾織入同一開口而形成。

（i）鬆緯（SlackPick）：

緯管鬆散，或緯紗撚度過鬆造成。

（j）緊緯（TightPick）：

緯管過緊，或緯紗撚度過僅造成。

（k）油污緯：

帶油污的緯紗大量織入而分佈於布面上。

（l）粗細段（WeavingBar）：

布面有忽粗忽密的不規則段，則緯紗粗細不一，或撿取裝置不

良造成。

C.其他織造整理疵點

（a）跳花（Float）：

經緯紗部分組織不正常，沒有交織。

（b）摺痕：

生胚摺疊放置過久造成。

（c）光澤斑（UnevenLuster）：

織造或用紗錯誤，或精練漂白不當造成。

（d）邊撐痕（TempleDefect）：

織機邊撐刺輥過緊造成。

（e）荷葉邊（IrregularSelvedge）：

邊紗張力變化，或組織設計不當，造成布邊曲折。

（f）布面曲折（Bowing）：

經紗和緯紗並非成直角相交錯，而是呈波浪狀，參見下圖。

（g）斜行（Skew）：

類似上述（f），但只是向一邊歪斜，成因主要是粗織與紗的撚度撚向力學

效應。

參見下圖。

（6）密度（Density）

A.測量方法如前章所述，可當場測試。

B.宜在稍離布頭、布中、布尾3個不同地方量密度。

（7）單位布重（Weight/Unit）

A.測量方法如前章所述，實驗室儀器測量為準。

B.宜在布左、布中、布右，取樣再平均之。

（8）強伸力（Strength）

A.測量方法如前章所述，實驗室儀器測量為準。

B.包含伸張強力、斷裂強力、摩擦強力等。

（9）縫目強力（SeamFatigue）

A.測量方法如前章所述，實驗室儀器測量為準。

B.主要是針對成品縫製時，縫合部位的強度而測定。

C.一般將強力以公斤或磅計。

（10）染色牢度（DyeFastness）

A.測量方法如前章所述，實驗室儀器測量為準。

B.包含水洗牢度、汗牢度、摩擦牢度、耐光牢度等。

C.一般將牢度分為1~5級。

（11）收縮率（Shrinkage）

A.測量方法如前章所述，實驗室儀器測量為準。

B.包含水浸縮率、水洗縮率、熱燙縮率、乾洗縮率等。

C.一般允差範圍為±3%。

（12）手感（HandFeel）

A.雖有儀器測量，而可得到某些數據，但費時費力，且並不一定能完全代表真正的手感

給人觸感上的真實感覺。

B.較為可行的方法為，在買賣雙方交易訂貨時，以實體布樣約定為共同接受的標準樣，

以為日後檢驗的憑證。

以上所述各項，因限於篇幅，無法一一詳述其詳細內容。

而各布種又因其原料不同，厚薄

不同，最終用途不同，使用國不同，而有許多必須符合的的不同標準與其檢驗方法；業者

宜在交易時先行弄清楚，以免日後發生爭議。