衣冠禽兽 解读封建等级制度文武百官官服 图.docx

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衣冠禽兽解读封建等级制度文武百官官服图

衣冠禽兽解读封建等级制度文武百官官服图

在中国古代的服饰制度中，最能反映封建等级制度的，要数文武百官的官服了。

明、清两代，官员在朝服的前胸后背处分别装饰一块方形的图案，叫补子，又称“背胸”、“胸背”。

一般用彩线绣制，亦称“绣补”，也有织造的。

文官用禽，武官用兽，以示差别，是区分文武官官职品级的主要标志。

透过这些形形色色的花纹图案，我们看到了古代官吏等级制度的缩影。

相传补子起源于武则天时代（武则天的官吏制度）。

一天武则天上朝时赐给官员们绣了花的官袍。

因为十分好看，又是御赐之物，所以其他官员纷纷效仿。

补子就从这里而来。

补子的源头可以上溯至蒙元时代。

内蒙古正蓝旗羊群庙出土的元代石雕上就有花卉纹的补子，同时在一些元代墓葬中也确实发现了不少具有方补形式的元代织物。

但这些服饰没有作为补服出现，且这些方补多作花卉状，它们在当时并没有作为官阶的标志。

从明代出土及传世的官补来看，其制作方法有织锦、刺绣和缂丝三种。

早期的官补较大，制作精良，文官补子均用双禽，相伴而飞，而武官则用单兽，或立或蹲。

到了清代，文官的补子却只用单只立禽，各品级略有区别，通常是：

一品鹤，二品、三品孔雀，四品雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品鹌鹑，九品练雀；而武官还是用单兽，通常为：

一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品犀牛，九品海马。

鹊；风宪官：

獬豸。

除此之外，还有皇帝作为赐服专门赐给特定人物的赐补，有斗牛和飞鱼两种。

明清官员所用补子都是以方补的形式出现的，明代发明的补子，清代沿用，但形制上有些区别。

明代补子织在大襟袍上，所以补子前后都是整块。

清代补子是缝在对襟褂上的，因此补子前片都在中间剖开，成两个半块。

明代补子以素色为多，底子大多为红色，上用金线盘成各种图案；五彩绣补较少见。

清代补子大多用彩色，底子颜色很深，有绀色、黑色和深红等。

明代补子四周，一般不用边饰。

清代补子都装饰有花边。

明代有些文官（如四、五、七、八、九品）的补子，常织绣一对禽鸟。

而清代的补子都绣织单只禽鸟。

清代命妇礼服也缀有补子，所绣纹饰，视其夫或子的品级而定。

武官之母、妻则不用兽纹，只用鸟纹，且尺寸略小，长宽约24厘米左右。

官吏服饰是中国古代社会主流文化的表征之一，在其承载的文化符号中，可以看到人与动物的亲密和谐关系。

这些自然现象和自然物质被图案化，刺绣在官员所穿用的服装上，并且作为一种国家的服饰礼仪制度。

这和西方的服饰礼仪截然不同，是中国民族性的具体表现，也是中国传统文化的一朵奇葩。

中国古代服装（AncientChineseArticlesofClothing）是指中国古代的各种衣裳、冠帽、鞋袜等服装，在世界上自成一系，其结构与款式随着生产与生活方式的发展而逐渐变化。

通过对古代服装的研究，可以认识历代人物的风貌。

在鉴定有关文物时，服装也是断代的重要尺度。

龙袍饰十二章纹

　　古代天子和最高级官员所穿的礼服，称为衮。

在衮的上面，据说绣着蜷曲形的龙，表示尊贵。

后来，从衮发展出了龙袍。

衮衣上一般绣有日、月、星、山、龙、华虫、宗彝、藻纹、火、粉米、黼、黻十二种纹饰，称为“十二章纹”，据说从舜帝开始就用这十二章纹作为衮服的装饰了。

在周朝，当诸侯卿大夫与天子一起参加祭祀时，服装上的章纹自公爵起视帝服降一等用之。

天子衮服用十二章，公爵衣裳用九章，侯、伯只能用七章、五章，以下递减。

　　十二章纹各有一定的象征意义，日、月、星纹代表三光照耀，象征皇恩浩荡、普照四方；山纹代表高大、稳重和四方土地，象征天子高高在上，治理四方水土；龙为神兽，变化多端，神龙见首不见尾，象征天子神秘莫测，善于审时度势处理国家大事；华虫即锦鸡，将华虫图案绣在天子的礼服上，象征尊贵和不可侵犯；宗彝为古代祭祀用的一种器物，象征帝王不忘祖先的忠孝美德；藻纹代表文采，象征帝王文质彬彬，锦口绣心；火代表光明，象征君子处理政务光明磊落；粉米就是白米，粉米纹象征统治者养育人民，安邦治国，重视农桑；黼为礼服上半黑半白的花纹，为斧头形状，象征判断力强，做事果敢；黻为礼服上青黑相间的花纹，为亚字形，代表背恶向善，象征帝王明辨是非，知错就改的品德。

　　古代中国是礼制社会、等级社会，无论衣、食、住、行都有相应的规定。

历代正史的《舆服志》对各阶层人士的服装、车马、膳食等日常生活元素无不一一记录，而对服装的记载尤其详尽，是研究中国服装史必不可少的重要参考资料。

古人一般称衣服为衣裳，穿在上面的叫衣，穿在下面的叫裳。

但古代的裳并不是我们今天所说的裤子，而是跟裙差不多的样子。

衣和裳连在一起的叫深衣。

据《礼记·王制》记载，深衣在传说中的有虞氏时代就产生了，是秦汉以前较为流行的服饰。

　　上衣尚玄下裳尚黄

　　衣和裳各有其含义，衣象征天，裳象征地，因为古人认为天玄地黄，故上衣的颜色尚玄，下裳的颜色尚黄。

和其他许多古代生活用具一样，古代服装经历了从简单到复杂，从日用品变成艺术品、吉祥物的过程，这一点在官服上表现得尤其明显。

　　早期的官服多采用佩印缓制和用色制，是按佩饰的不同和服装的颜色来区分等级，以此作为品级官位的标志。

如汉代相国、诸侯王佩金印绿绶，“三太”（太师、太傅、太保）和“三公”（丞相、太尉、御史大夫）佩金印紫绶，“九卿”（太常、光禄勋、少府、卫尉、太仆、廷尉、典客、宗正、治粟内史）等佩银印青绶，御史中丞、太中大夫、州刺史、太史令、祭酒、黄门侍郎等佩铜印黑绶，低级官员佩铜印黄绶。

魏晋南北朝时期，实行九品中正制，官员的等级不同，其官服的颜色、形制、质地也不同，此时期的官服又称“品色衣”。

到隋唐时期，“品色衣”逐步演变为官吏常服。

唐朝时，三品以上文武官员穿紫色的官服，佩十三銙金玉带，执象笏；四品官穿深绯色官服，佩十一銙金带，执象笏；五品官穿浅绯色官服，佩十銙金带，执象笏；六品官穿深绿色官服，佩九銙银带，执竹木笏；七品官穿浅绿色官服，佩九銙银带，执竹木笏；八品官穿深青色官服，佩八銙石带，执竹木笏；九品官穿浅青色官服，佩八銙石带，执竹木笏。

以后历代官服的用色虽有些变化，但基本上都以紫、绯、绿、青四色来定官位高低。

另外，唐代还规定三品官以上佩金鱼袋，五品官以上佩银鱼袋。

唐代官服还出现了吉祥图案。

武则天延载元年（公元694年）规定，三品以上文武官员服绣袍，所饰纹饰各不相同。

诸王饰盘龙、鹿纹；宰相饰凤池纹；尚书饰对雁纹；十六卫将军饰麒麟、虎、鹰、牛、鹘、狮子、獬豸等纹饰。

很多学者认为，武则天时期用官服上的禽兽纹来区分官员等级的做法，是明清时期官服上的“补子”的来源。

　　传说獬豸能明辨是非

　　宋代官品服色，基本沿袭唐制。

按宋制，官员凡服绯、服绿二十年者，如历任无过，经审核后可改授更高一级的官服。

因御史大夫、御史中丞、刑部尚书、刑部侍郎、大理卿、大理少卿等为执法之官，其官服也与众不同，均戴獬豸冠，佩青荷莲绶，獬豸是古代传说中的一种神兽，据说这种神兽能明辨是非。

《述异记》记载：

“獬豸者，一角羊也。

性知人罪。

皋陶治狱，其罪疑者，令羊触之。

”獬豸冠，是按獬豸角的形状做成的帽子，古代法官常戴这种帽子，寓意执法公正。

直到清代，御史及按察使的“补服”前后还绣有獬豸图案。

明朝官服补子

　明清补服饰禽兽图

　　明清时期的官服称为“补服”，又称“补子”、“补袍”或“补褂”，是一种饰有品级徽识的官服，在前胸后背处分别装饰有一块方形的图案。

图案一般用织锦、刺绣和缂丝三种方法制作。

明代补子织在大襟袍上，所以前后补子都是整块，清代补子是缝在对襟褂上的，因此补子前片都在中间剖开，成两个半块。

另外，明代补子以素色居多，底子大多为红色，上用金线盘成各种图案。

而清代补子大多用彩色，底子颜色很深，有绀色、黑色和深红色等。

　　补服图案用飞禽代表文官，用猛兽代表武官。

从传世的补服来看，明代文官补服图案均用双禽，而武官则用单兽，或立或蹲。

到了清代，文官的补服图案只有单只禽鸟。

　　吉祥鸟彰文臣贤德猛兽图显武官威仪

　　明清两代补服上的鸟兽纹饰和等级大同小异，清代对补服图案的规定是：

文官一品用仙鹤，二品用锦鸡，三品用孔雀，四品用云雁，五品用白鹇，六品用鹭鸶，七品用鸂鶒，八品用鹌鹑，九品用练雀。

武官一品用麒麟，二品用狮子，三品用豹子，四品用老虎，五品用熊，六品用彪，七、八品用犀牛，九品用海马。

显然，文官补服用禽鸟为吉祥图案，是彰显其俊才贤德，武官补服用猛兽为吉祥图案，是彰显其威仪勇猛。

　　文官一品用仙鹤补服，其含义主要源于《诗经·小雅》中的“鹤鸣九皋，声闻于天”，取其奏对天子之意。

另外，仙鹤在吉祥鸟中地位仅次于凤凰，而凤凰是皇后的象征，故仙鹤有官居一品的寓意。

二品图案的锦鸡亦称“金鸡”、“玉鸡”，有一呼百应的王者风范，其羽毛色彩绚丽，传说还能驱鬼辟邪，是吉祥的象征。

三品图案的孔雀是一种大贤大德、具有文明品质的瑞禽，是吉祥、富贵的象征。

四品图案的云雁飞行有序，是文明礼仪的象征。

五品图案的白鹇行止娴雅，又称“义鸟”，是忠诚高雅的标志。

六品图案中的鹭鸶亦称白鸟，羽毛洁白，飞行有序，寓意廉洁守法。

七品图案的鸂鶒是一种水鸟，也叫“紫鸳鸯”，鸳鸯成双成对，鸳鸣鸯和，象征坚贞忠心。

八品图案的鹌鹑寓意平安，是一种吉祥鸟。

九品图案的练雀又称练鹊、绥带鸟，是权力和富贵的象征。

　　武官一品补服图案的麒麟，是古代传说中的瑞兽，有“仁兽”的美誉。

以麒麟为一品武官的官阶形象，象征统领仁义之师。

二品图案的狮子是万兽之王，是武力和权威的象征。

三品图案的豹是“孔武有力”的猛兽，武官补服图案排序，豹在狮子之下，在虎之上，可见豹在人们心目中的地位十分崇高。

四品图案的老虎古称“山兽之君”，古代勇猛之士被称为“虎贲”、“虎士”，《宋书·符瑞志》说：

“白虎，王者不暴虐，则白虎仁，不害物。

”因此虎不仅象征威猛，还象征“仁、智、信”。

五品图案的熊体形大而且勇猛，它作为武官官阶的形象，是取其阳刚之意。

六品图案的彪是一种凶悍残暴的猛兽，作为武官官阶形象，是取其对敌凶狠之意。

七品、八品图案的犀牛角锐皮厚，角可制矛，皮可制甲，象征兵器犀利。

九品图案的海马并不是我们平时常见的形体很小的海洋动物，而是传说中和马模样相同、背上长出两只翅膀的神兽。

传说这种神兽能水陆双行。

用海马作武官官阶形象，是取其在水陆皆可勇猛杀敌之意。

官服解读何为“红得发紫”

“大红大紫”和“红得发紫”都是比喻人生显赫如日中天，那么为什么不用别的颜色来形容，而非要用红色和紫色呢？

这跟中国古代对颜色的定义以及官服制度密切相关。

    中国古代把颜色分为正色和间色两种，正色是指青、赤、黄、白、黑5种纯正的颜色，间色是指绀（红青色）、红（浅红色）、缥（淡青色）、紫、流黄（褐黄色）5种正色混合而成的颜色。

正色和间色成为明贵贱、辨等级的工具，丝毫不得混用，比如孔子曾说“红紫不以为亵服”，不能用红色或者紫色的布做家居时的便服。

    作为间色的紫色本来是卑贱之色，《释名·释采帛》：

“紫，疵也，非正色，五色之疵瑕，以惑人者也。

”但是，春秋第一霸主齐桓公偏偏喜欢紫色。

据《韩非子·外储说左上》记载：

“齐桓公好服紫，一国尽服紫。

当是时也，五素不得一紫。

”正所谓上有所好，下必甚焉，以至于当时5匹生绢也买不到一匹紫色布。

齐桓公看到这种现象十分担心，于是管仲劝他不要再穿紫衣，“三日，境内莫衣紫也”。

然而，齐桓公始创的这个传统却流传了下来，南北朝时期创立了五等官服制度：

朱、紫、绯（深红色）、绿、青。

以唐代为例，三品以上穿紫色官服，四品着深绯色，五品着浅绯色，六品着深绿色，七品着浅绿色，八品着深青色，九品着浅青色。

    武则天当政时期，有一个叫傅游艺的官员擅长拍马屁，一年之间自青而绿而朱而紫，时人号为“四时仕宦”。

而白居易的著名诗句“江州司马青衫湿”，被贬官后的诗人只有穿“青衫”的资格。

“朱”是正色，“红”是间色，但随着时间的推移，人们用“红”取代了“朱”，由“大红”而“大紫”，比喻官位升迁，“红得发紫”也是同样意思。

官服分颜色从唐朝开始：

三品以上紫袍，佩金鱼袋；五品以上绯袍，佩银鱼袋；六品以下绿袍，无鱼袋。

官吏有职务高而品级低的，仍按照原品服色。

如任宰相而不到三品的，其官衔中必带“赐紫金鱼袋”的字样；州的长官刺吏，亦不拘品级，都穿排袍。

这种服色制度，到清代才完全废除，只在帽顶及补服上分别品级。

清代官服原则上都是蓝色，只在庆典时可用绛色；外褂在平时都是红青色，素服时：

改用黑色。

隋统一全国，一方面推行汉族已经形成的的服饰制度，另一方面也难以摆脱北族服饰形制的影响。

隋炀帝制定了隋代官服制度，帝王将相各服其服。

下令不准百姓服黄色衣裳，从此黄色也了皇帝专用的服色。

唐代衣冠服饰承上启下，博采众长，是中国古代服饰发展史上的重要时期。

由于当时丝织业的发达，审美观念的独特，所以当时官服质地款式更加讲究，幞头形制富于变化，品色衣形成制度，胡服颇为流行，女服色彩艳丽。

五代十国享祚日浅，服饰大体沿用唐代制度，但在首服上也略作变化。

宋代崇尚文治，冠服制度渐趋繁缛，也曾经多次修改。

但与唐代相比，款式缺乏创新，色调趋于单一，有向质朴、洁净、自然方向倾斜的趋势。

男子上身以圆领长袍为主，以季节不同而服凉衫、紫衫、毛衫、葛衫、鹤氅等。

宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。

其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢。

尤其是裙子颇具风格，其质地多见罗纱，颜色中以石榴花的红色最注目。

褶裥裙也是当时裙子中有特点的一种，有六幅、八幅、十二幅不等，贵族妇女着裙的褶裥更多。

南宋时期，“服饰乱常”，也尚北服。

元代是蒙古族入关统治中原的时代。

其服饰既袭汉制，如皇帝及高官的服饰仿照先秦时代的古制而成；又推行其本族制度，如一般百姓服饰则仍是披发椎髻，夏戴笠，冬服帽。

元朝初建，也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束。

蒙古族的衣冠，以头戴帽笠为主，男子多戴耳环。

然至元大德年间以后。

蒙、汉间的士人之服也就各认其便了。

朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服，继而又以明太祖的名义下诏：

衣冠悉如唐代形制。

明朝的皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰，有祭服、朝服、公服、常服等名目，其样制、等级、穿着礼仪真可谓繁缛。

一般男子服饰，以袍衫为主，形制多样，儒生文士则以襕衫、直裰为常衣。

妇女服饰主要有袍衫、袄、霞披、褙子、比甲、裙子等。

清代官服以顶戴花翎显示其不同的身份和地位。

官服中的礼冠名目繁多，有朝冠、吉服冠、常服冠、行冠、雨冠等。

男子的服饰以长袍马褂最为流行。

妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。

满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。

清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。