摄影中测光方法和技巧1Word格式文档下载.docx

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现在的相机基本上都有自动测光功能，在大多数情况下都能让我们拍摄到曝光合适的照片。

但在某些情况下，也会出现曝光让人不满意的片子。

往往是我们人眼能够看到的景物，拍出照片后，差距会非常大。

这是什么原因呢？

感光宽容度：

我们还要了解一个概念：

感光宽容度。

从最明亮到最黑暗，假设人眼能够看到以下范围（见图1），那么胶片（或CCD等电子感光器件）所能表现的远比人眼看到的范围小的多，而这个有限的范围就是感光宽容度。

了解这个概念之后，我们就不难了解，为什么在逆光的条件下，人眼能看清背光的建筑物（暗）以及耀眼的天空云彩（明）。

而一旦拍摄出来，要么就是云彩颜色绚烂而建筑物变成了黑糊糊的剪影，要么就是建筑物色彩细节清楚而原本美丽的云彩却成了白色的一片。

图1、感光宽容度

图2、因为明暗反差过大，云层曝光正确的同时，建筑严重曝光不足，色彩细节全无，成了黑色的剪影。

（但这正是这张图片想要表现的效果，所以尽管建筑严重曝光不足，这张图片仍然可以说是“曝光正确”的片子。

利用了“感光宽容度”原理，正确的曝光云层，而让建筑成为剪影，使片子有一种神秘而又威严的感觉）如果需要将建筑色彩细节能够表现出来，那么天空就会全白的一片。

可见，合理利用曝光，能够创造出不同感觉的照片。

山水上传了这个图片:

测光模式：

了解前面“曝光”、“正确曝光”、“感光宽容度”之后，让我们来了解相机的测光模式。

现在地单反相机和数码相机基本上都有以下3种测光模式：

1、平均测光：

对整个取景区平均计算测光值。

这是一般相机默认的基本测光模式，使用率最为普遍。

在取景范围内光线比较均匀，明暗反差不大的情况下，几乎都能让你得到一张满意的照片。

2、中央平均测光：

对取景范围中的10－30％计算测光值。

当需要表现的主体在取景范围中间部分，而环境明暗与主体有较大的差别时，选择中央平均测光，仅对中央大部分区域测光，能使主体的曝光较为准确。

3、点测光：

又称重点测光，是对取景范围中的1％－5％区域内测光。

点测光模式用的极少，也不易掌握。

但在某些情况下，点测光却能发挥出重要的作用。

了解在何种情况下应该使用点测光，并能正确使用点测光，一方面可使主体曝光精确，另一方面利用“感光宽容度”来创造出现实中无法看到的奇妙图片。

运用点测光：

以下，将对如何用好点测光模式进行图例说明。

点测光模式适用的情况：

点测光方式在取景内光线分布不均而且反差很大的

情况下适用。

这种情况如果不用点测光，可能会造成需要表现的主体曝光不正确，太亮至白或者是太暗没有细节。

曝光锁定：

在使用点测光模式前，需要了解曝光锁定的使用。

相机点测光的测光点在取景区的中心。

使用点测光的时候，需要把取景区中心点（点测光的测光点）对准需要表现的主体来测光。

如果在你想要表现的取景中，表现主体并不在中心点，可以先用点测光的测光点对准表现主体进行测光，并使用相机的曝光锁定功能锁定对主体测光的数据，最后根据自己的想法，重新构图，对焦后按下快门。

大多数相机的曝光锁定都有专门的按钮，能够使我们得以轻松的在曝光锁定后重新考虑构图。

但也有一些相机曝光锁定和对焦都是通过半按快门实现，假如测光点和对焦点并不一致，例如图2的测光点是太阳边的云彩，而对焦点是建筑物，就需要先对云彩点测光后曝光锁定，然后重新构图对建筑物对焦。

有些相机不能提供单独的曝光锁定和对焦锁定，也可以先对主体点测光后记下曝光数据，然后把相机的拍摄模式设置为M档，按点测光的数据设定曝光数据，然后进行构图和对焦。

图3、从取景环境看，需要表现的主体荷花较亮，而荷叶等较暗，且茎杆参差影响构图。

如果按照平均测光，那么平均测光值就会偏向较暗环境的光线强度，拍摄得到的结果是花叶、池塘曝光正确，而我们要表现的主体荷花确是惨白一片（曝光过度）。

拍摄这张片子的时候，因为荷花反光较多，荷叶和池塘反光少，利用相机的点测光功能，对主体荷花花瓣进行点测，就能对荷花正确曝光，突出荷花色彩好细节佳，而池塘曝光不足，黑暗掩盖了层次的茎杆，更好的强调了主体荷花。

图4、这是一部置于屋内的自行车。

大概是下午的时候，屋里没有开灯，阳光从门外照进来。

在取景范围中，光线分布极不均匀，反差比较大（肉眼能够清楚的看到自行车轮胎和车后面的背景）。

拍摄的时候，点测亮部的钥匙，锁定曝光后，重新构图。

因为前面的反光比较强，导致背景几乎纯黑一片，使画面相当地简洁，突出自行车局部的线条和弧度。

事实上，这也是摄影的魅力所在。

它反映的虽说是真实，但由于胶片（或CCD等）感光宽容度太窄，又与真实看到的不一样。

可以说，如果不是用相机拍摄，肉眼是看不到这样的效果的。

通过对感光宽容度的了解，预测拍摄的效果，利用点测光，从而在杂乱、平凡的景物中，提炼出这张有意思的片子。

图5、拍摄人物的时候也要注意测光，人像摄影最重要通常就是表现人的脸庞。

这张图片利用自然光，拍摄时对面部进行点测光，使面部正确曝光，周边环境、衣物由于曝光不足变得黑暗。

画面简洁人物突出，类似影室里用背景布的感觉。

如果平均测光，就会造成周边环境清晰，人脸过曝显得惨白。

摄影技巧--------如何选择测光方式（转发帖）

摄影技巧——如何选择测光方式！

在摄影中本人很少注意运用测光的重要性，有时候用一个测光方式就照完了，因此拍的照片还不如人意，在此收集了一点资料，转载给各位需要的好友看看，希望能给大家带来帮助。

如何选择测光尽管市场上数码相机有多种测光模式，但只要真正熟练地掌握1～2种测光模式，了解相机的测光原理，就能对付日常生活中大多数拍摄题材的需要。

下面我们就对数码相机之中常见的测光模式做一个详细的讲解。

常见的测光模式——平均测光这是数码相机中最主要的测光模式，几乎所有的DC都内置有该模式。

也有部分相机将平均测光称为“矩阵测光”，例如尼康数码相机将它最多分为256个区域，相机对取景框内的画面作全面分析后会自动得出一个平均比较科学的测光读数，以保证曝光准确。

偏重中央重点测光这种模式比平均测光要更精准些。

因为一般摄影者在拍摄时常常会将主体安排在画面中间，因此该模式针对此特点，从整个画面测量照度，但将测量重点放在位于取景器中央的一块区域，相当于传统单反相机裂像对焦圆大小，由于以中间为主，同时适当兼顾周围环境亮度，具有很强的实用性。

点测光点测光是一种更加精确的测光模式，它的测光大约只测画面中之2%～3%的面积，不考虑周边环境亮度，因此可确保摄影者完全按照自己选择的某个具代表性的“点”来测光曝光，所以能满足严格的曝光要求。

此外还有些比较特殊的测光模式，比如AF模式，它将对焦点作为测光点，摄影者在完成对焦的同时也完成了测光，这对抓拍动体时比较有利。

不过这种功能在一般普及型数码相机上比较少见。

不过，再先进的机器也是没有思维的工具，而且相机永远无法真正理解摄影者对某个对象的曝光意图。

因此对摄影者而言，只有真正针对相机不同的测光特性来使用，才能确保捕捉到最佳曝光，获得高质量的数码照片。

平均测光模式适用条件平均测光模式的特点是在拍摄时相机测光曝光系统根据具体情况作多点取样,然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量,以确保最后获得准确曝光。

从实际拍摄的角度分析，平均测光模式主要适合拍摄画面反差比较正常的内容，适合于被摄主体与背景没有强烈反差对比，亮度差异相对平和的对象。

一般来说，平均测光模式最适合的内容是顺光、侧光下的风景、人物特写、中景、团体照等，也适合拍摄一般人物室内或室外活动场景等，该模式在一般情况下都可正常发挥作用，尤其是拍摄顺光，前侧光以及阴天或大面积亮度比较均匀的场景时都非常有效。

中央重点平均测光模式的适用条件相对于平均测光模式而言，中央重点测光和点测光的测光范围更小，曝光效果也更加精确。

但是许多摄影初学者也正是因为掌握不好测光位置，影响到拍摄效果。

中央重点平均测光模式中央重点平均测光模式是一种非常可靠的测光方式，几乎在所有的拍摄题材中都适用。

概括而言，拍摄那些既需表现主体，同时又需兼顾整体曝光量的内容，就需要选择偏重中央平均测光系统。

中央重点平均测光模式在实践中有较高的实用价值，这是由于该模式在主要考虑中间部分曝光的同时也兼顾了背景，而在日常生活摄影、新闻摄影、风光摄影、广告摄影以及其他摄影实践中，主要表现对象大都往往在中间。

所以在实践中，无论是拍摄背景与主体有一定反差的内容还是拍摄主体与背景亮度较一致的场景，采用此种测光模式来测光拍摄，基本上都可确保万无一失。

点测光模式适用条件我们一般所说的“点测光”是一个适合要求较高的专业摄影人士需求而设计的模式，主要为了对付特殊拍摄条件下的测光需要。

该模式在测光和拍摄时，测光系统只测量取景范围中3%的面积，完全不考虑周围其他背景的曝光需要，因此有经验的摄影者利用它能预测到最后照片的实际影调效果。

要用好“点测光”模式，有一个重要前提，就是摄影者得知道被摄对象中什么位置是适合选为“点”而且作为测光标准。

点测光设计的主要特点是其窄角度测光范围，能确保测算画面中主要表现对象所需曝光量，能满足特定环境下的测光需要。

比如说在主体与背景反差亮度特别大的对象，如舞台摄影中常常有追光灯打在演员身上，而背景几乎一片漆黑，如果不用点测光必定出现主体曝光过度。

再如拍摄日出日落场景，也需要摄影者针对天空实际亮度选择某一个标准区域来还原自己希望的亮度，同样要依赖点测光才比较可靠。

另外像逆光摄影、空中摄影、拍摄跳伞等场景，采用点测光模式也比较合适。

中央重点平均测光模式在拍摄逆光对象时也比较合适，上片《巴西狼》由于处于侧逆光位置，而其周围的草地因为受到光线照射，亮度比较高，而逆光站立的狼影调稍深，与周围背景相比有一定亮度差异，用平均测光模式拍摄，狼有可能会出现曝光不足。

而用点测光的话，巴西狼的亮度也偏低，其复杂的现状容易影响测光曝光的准确性，利用中央重点平均测光模式，恰好实现了以中间为主要对象曝光，也适当兼顾了周围草地的曝光，总体效果还是令人满意的。

在所有测光模式中，只有点测光才能真正解决体积较小的主体在极亮或极暗背景前的准确曝光问题。

数码摄影中的测光方法和测光技巧

一、相机的测光原理

相机（数码和各种胶片）的测光原理并不复杂，最重要的是我们要明白，相机的测光系统（或测光表）是以何为测量基准的！

通俗地讲，就是相机在测量一个场景的光线时，它怎样“想”自己看到的东西？

记住：

所有的相机在测光过程中，会将“看到”的所有物体都默认为反射率为18%的灰色（摄影的专业术语叫“中级灰”），并以此作为测光的基准。

也就是说，在相机的“眼”中，所有的被摄体都是灰色的，曝光的目的是为了正确还原这种灰色。

为什么是这个特殊的18%灰？

因为18%灰与人皮肤平均反射光（16～20％）的色调一样，而人是我们最常拍摄的对象。

（其它物体的反射率，如银是96％，绘图白纸75％，纯黑是3％等。

）

测光表工作时，要看被摄体的反射率是否为18%，如果反射率是18%，那它测量出来的数值就十分准确了，按此数值曝光，被摄体的色彩和影调就会得以真实地还原，所以，对我们的皮肤、平常的色彩斑斓的景物来说，这种以灰色基调为还原标准的曝光是非常准确的。

如果被摄体的反射率不是18%，那么相机测光系统测量出来的数值就不准确，若直接按此数值曝光，画面的影调和色彩就会出现失真：

像拍摄白茫茫的雪原、黑漆漆的煤田，相机也把它们当作灰色来还原，直接对着它们测光聚焦，往往会拍出灰色的雪和煤。

小窍门：

数码拍摄中，合理测光的几个小技巧：

1拍雪景，你可以先对着你的手半按下快门，也就是对自己的皮肤进行测光，然后再对种你要拍的雪按下快门，那么雪就是白颜色了。

同理，拍摄穿黑衣服的人像，也应先对脸部进行测光，然后再构图拍摄。

2当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数高1～2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量。

3在阳光很充足的季节拍照，将使照片产生很大的反差，所以必须要对景物的明亮、阴暗部位分别测光，并以两者的平均曝光指数进行拍照。

大秘诀：

记住下面的一些物质，它们的反射值接近18%，也许对大家在复杂的条件下拍摄非常有用：

1草（割后的草地！

），但注意，不是墨绿、特别绿或发黄的草；

2大部分浅绿的树叶或植物叶子；

3有些、但不是全部树干；

4旧的、修复的柏油路和混凝土（这个非常有用）；

5长期放置、没有刷油的木材；

6红/棕色的砖，包括水泥墙；

⑦干树叶。

下图是我依据测光原理，用DC拍的两张PP，以便通俗地说明问题。

同样，黑暗的背景也可能骗过相机的测光，造成错误的曝光，下面两幅照片对比说的就是这个道理。

（上图，正确的曝光；

下图，曝光过度。

注：

两幅PP引自相关书籍。

需提醒大家注意的是，在一个复杂的场景中拍摄，评价曝光是否准确还需视拍摄主题及我们想要突出的拍摄对象而定。

除逆光时剪影拍摄外，一般要求，拍摄主体的曝光尽量准确，细节清晰。

二、相机的测光方式

由于各类相机的构造和功用不尽相同，因此，与之相适应的测光系统和方式也各有所异。

目前，几乎所有的数码相机测光方式都采用TTL（Throughthelens）、自动测光（AutoExposure）系统经过镜头来测光。

所以，我给大家主要介绍镜头（TTL）测光的一些基本知识，至于单独测光表测光的技巧得请部落的各位大侠出面给我们上课啦。

通过镜头（TTL）测光的方式具有携带、使用方便的特点，并在使用滤光镜或近摄皮腔时可以简便、直接地测量出光线经过滤光镜或近摄皮腔阻挡、衰减后的亮度值。

基本上，数码相机的测光模式有四种：

1、平均测光（又名“整体测光”）

这是最基本的一种测光方式，这种测光方式将被摄体在取景屏画面内的各种反射光线的亮度进行综合而获得平均亮度值。

平均测光的特点是使用简单，但测光精度不高，在取景范围内明暗分布不均匀的状况下，较难直接依据测光数值来确定合适的曝光量。

尤其是当画面中有大面积的白或黑色物质时，给我们提供的往往是一个不准确的曝光值。

这种类型的测光系统，主要是在一些低档的入门级数码相机中应用。

2、中央重点测光（又名“中央均衡测光”Centerweightedaveragingmetering）

中央重点测光主要是测量取景屏画面中央长方形或圆形（椭圆形）范围内的亮度，画面其它区域则给以平均测光，长方形或圆形（椭圆形）范围外的亮度对测光结果的影响较小。

至于中央面积的多少，因相机不同而异，约占全画面的20-30%。

由于是依据画面中央最重要主体的光亮度来读取合适的曝光值，显然，这种测光系统的精度高于平均测光。

另一种中央测光的形式叫做“底部测光”，与中央测光相似，它是对画面的下半部测光，从而可减少对天空的过多注意而产生的错误。

中央重点测光系统一般用于中档小型数码相机，这种测光模式较适用于人像写真拍摄。

3、点测光（Spotmetering）

点测光的测光范围是取景器画面中央占整个画面约2～3%面积的区域。

点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响，因此，可以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进行检测。

点测光具有较高的灵敏度和精度。

但不管怎样，一定要记住，要想实现准确曝光，测光对象应该适合18%灰的要求。

4、矩阵测光（又名“分区测光”、“多区域评价测光”Multi-zoneevaluativemetering）

这种测光模式也称“智能化”测光，是一种高级的测光方式。

测光系统将取景画面分成若干区域（不同的相机划分的形状、方式不同），分别设置测光元件进行测量，然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较，并参照被摄主体的位置，推测出被摄体的受光状态是逆光还是一般光照，从而决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，计算出合适的曝光值。

有些相机的矩阵测光系统在决定曝光需要量的同时，还把场景的色彩也计算在内。

矩阵测光目前较广泛地应用于一些高档数码相机，它能够使相机在各种光线条件下拍摄都取得较好的自动曝光系统。

强调：

弄明白我们自己手中DC的测光方式非常重要！

所以，建议大家好好查阅一下手头的说明书，如果说明书介绍不清楚，可在网上查阅相关技术数据或到你买相机的器材店咨询清楚。

三、不同测光模式下的测光技巧

㈠、平均测光模式

这种测光模式最容易出现错误（庆幸的是，只采取这种测光模式的数码相机越来越少了），因为测光系统对每一个物体的测量，都假定为18%的灰。

为了防止错误地曝光，拍摄中可以考虑采用以下控制测光的方法：

1、现在不少数码相机具有“曝光锁定”功能，它的工作方式是，当我们用相机对准拍摄场景中的某一特殊部位（这部分的反光应该相当于10%灰）测光，得到正确的曝光数据后，用曝光锁定控制固定这个曝光条件，然后重新构图，按自己的画面要求取景，最后按下快门。

2、对于没有“曝光锁定”控制，但具有“手动控制”功能的数码相机，在这种测光模式下，同样也可按此方法拍摄：

即靠近现场合适的拍摄主体，让它充满取景器，或者让相机对准反光值相当于18%的其它部分，按这时的曝光值设定光圈和快门，然后回来重新构图、拍摄。

注：

当我们靠近拍摄物体去测光时，不要让自己挡住光线，而且要认准这部分被测光的景物反射值接近18%灰！

还有，当测光物体与镜头的距离和被摄主体与镜头的距离不一致时，要注意控制好焦距。

㈡、中央重点测光模式

中央重点测光比平均测光模式更准确，但仍然经常出现上面类似的问题，所以，仍然可以参照前面的测光控制方法和拍摄技巧。

㈢、点测光模式

点测光模式能较好的计算曝光量。

我们在拍摄中需要记住的是，寻找取景器画面中光线反射值相当于18%的那些地方，读取曝光量，最好用曝光锁定控制保持住，直到重新构图（如果需要的话）、按下快门。

数码相机在自动拍摄模式下，可先调整镜头准确测光后半按快门，然后移动相机构图、按快门！

㈣、矩阵测光模式

使用矩阵测光模式，差不多可以得到95%左右很好曝光的效果，但即使是这样，也有可能出现被相机“骗”的遭遇。

此时，我们能做的事情，就是仔细研究一下“失败”的PP，总结经验，然后在遭遇类似拍摄情况时认真调整，补上（或减少）合适的曝光量。

四、测光复杂情况下的“分级曝光”技巧

有的时候，由于拍摄现场复杂、光线非常不好掌握，或拍摄时间比较紧张、根本来不及考虑太多的测光技巧。

在这种情况下，为了避免错失一生难得的摄影机会，我们可以考虑采用“分级曝光”拍摄。

“分级曝光”是一项摄影技术，通俗地讲，就是在同一场景中拍摄多幅相同的照片，而每幅照片的曝光设定不是按测光系统测定的曝光值，相对于测光表的曝光值，有的曝光不足，有的曝光过度。

目前，一些先进的数码相机具备自动分级曝光功能（有些相机在说明书中，将这种技术称为“包围式曝光”）。

启用该功能后，DC会连续拍摄三张照片，而这三张照片的曝光量相差一档或者两档，这样，三张照片中肯定会有一张是曝光正确的。

下面，我们通过举例来更形象地说明“手动控制”拍摄模式下的“分级曝光”技巧：

假定在一个光线复杂的拍摄场景中，相机的测光指示该场景的曝光值是f8、1/250秒，但我们无法肯定测光是否可靠。

于是，可考虑采用下面的“分级曝光”技术拍摄。

1、首先按测光指示的曝光值设定（f8、1/250秒），拍摄一张照片；

接下来，分别改用f11、1/250秒和f5.6、1/250秒各拍摄一张（为了保险起见，还可用f16、1/250秒和f4、1/250秒再多拍两张）；

2、现在，换到原来设定的f8光圈，改变快门速度，分别用1/500秒和1/125秒各拍摄一张（同理，仍可用f8、1/1000秒和f8、1/60秒再多拍两张）；

将上面拍摄的各张照片传到电脑上对比分析，我们就能逐渐轻松掌握复杂光线情况下的测光和曝光窍门啦。

（由于数码相机的存储特性，多拍并不会造成浪费，嘿嘿，就就是我爱DC的最大理由！

提醒：

①在“分级拍摄”情况下，改变光圈或快门的设定时，应注意“景深”的变化。

同时，还需防止当相机的快门速度低于1/60秒时，相机的抖动和拍摄物体运动的问题。

②实际拍摄中，可不必按所有的光圈光圈分级，如果我们只是稍微地不确定曝光设定的正确性，用半档光圈分级会更好一些。

③现在很多数码相机都预设有不同场景拍摄模式（我最近帮同事选购的卡西欧EX-Z40就有“人像、风景、风景中的人像、合成拍摄、预拍、儿童、烛光中的人像、聚会、宠物、花、自然绿、落日、夜景、夜景中的人像、烟火、食物、文字、收集品、黑白、古风、黎明和黄昏”等，整整21种场景模式可供选择！

另外，如果觉得你场景不够灵活，还可以选择一张自己拍得比较好的照片，作为“自定义场景”），这样测光时就相对精确多了，求助于它们的帮助，可以得到正确的曝光补偿。

五、不同受光情况下的测光方法和技巧（有点太专业，我等“菜鸟”级色友看看即可）

根据光源的性质和照明状况，拍摄时被摄体的受光情况大致有三种：

连续光、闪光和混合光。

在这三种光照下，测光的方法和技巧是有所区别的。

㈠、连续光测光

连续光的最大特点是稳定及便于观察照明效果，因为，它的测光方法是最多的，通常有机位测光法、接近主体测光法、平均测光法、中性灰卡测光法、被摄体主调测光法、最亮点与最暗点测光法以及多点测光法等。

其中，最为实用的是中性灰卡测光法和被摄体主调测光法。

1、中性灰卡测光法

中性灰卡测光法是既简便又较为准确的测光法，它将反射率为18%的标准灰卡作为测光对象。

用此法测光时，要尽量使中性灰卡靠近被摄体，并与之平行，灰卡正对照相机，与镜头光轴垂直，为避免灰卡反光，可将灰卡稍向前俯。

中性灰卡测光法最大的好处是可以避免因对被摄体的测光部位选择不当而产生测光误差。

摄影小常识：

一般摄影器材店都销售“灰卡”，买一个放在自己的相机包里，关键时刻会起作用的！

2、被摄体主调测光法

当被摄体的亮部和暗部分布均匀、照明均匀时，测光是很容易的；

反之，测光就变得较难了。

遇到这种情况，我们一般可采用被摄体主调测光法。

该法是对被摄体的主要局部作“点测光”的测光方法，它的操作较简便，测光时的关键是选好被摄体的主调，即是以被摄体的亮部作为主调，还是以中间调部分或暗部作为主调。

被摄体测光法的优点是能确保被摄体主调部分有良好的层次与细节表现。

㈡、闪光测光

闪光不同