南京云锦发展历程及文化内涵Word文档格式.docx
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陆凯传》记录陆凯上疏谏孙皓谓：
“先帝时，后宫列女，及诸织络，数不满百......,先帝崩后......改正豪侈,伏闻
织络及诸徒,乃有数千。
”这段记录说明，当时吴国宫廷已有特意制造丝织品的部门，并且江南丝织业正飞快发展。
东晋时，南京更名“建康”，作为国都，恢复御府织室为宫廷服务。
公元420年，刘裕王朝建都建康，带来了北方百工，在建康成立“锦署”，为江南织锦业带来中原来进的生产工艺，在织机长进行改进创新，生产出有名
的织成纬锦“宋锦”，为后代云锦的优良工艺打下了基础。
但是此间的发展并不是一帆风顺，在梁武帝末年的侯景之乱中，建康的社会生产遭到了毁坏性的损坏，元气大伤，织锦业的发展一度阻滞。
隋唐期间，金陵的行政地位不停被克制，最低时曾属镇江管辖，在《唐六典》，《唐书。
地理志》中都没有出产绫锦的记录。
而当时全国的丝织业十发散达，主要蚕丝产地是河南河北道，次则四川地区，江南地区又次之。
丝织品以蜀郡（益州）和广陵郡（扬州）的锦最为有名。
诗云：
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“天下三分明月夜，恶棍二分在扬州”，这样繁华兴隆的多半市，锦缎生产突出当数自然。
南京的丝织业到了南宋时才得以中兴，而宋代廷南渡致使政治经济文化中心南迁，则是最重要的客观条件。
江宁，苏州，杭州三地渐渐成为高级锦缎的生产中心。
公元1280年，元世祖设“东西织染局”于建康；
明朝又在南京（国都）设“内织染局”，“神帛堂”和“供给机房”；
清王朝沿袭旧制，建立“以官领之，以授匠作”的官办织造局。
这些在南京建立的官办织造，专供皇家皇帝的龙袍冕衣，后妃的凤冠霞帔，宫闱幔帐，文武官员补服，宫廷坐褥靠垫等，作为御用贡物，其极高的质量要乞降特有的优胜条件（水平高明的工艺技师，昂贵考究的用料等）使元明清三代成为南京云锦得以发展至成熟的重要期间。
从南京织锦业的兴衰沉浮中，我们不难看出，工艺的发展是以政治平定与经济繁华为基本条件的，战争常常会给手工业带来致命的打击。
也正因为南京在宋金之战中遭到的损坏较少，政治地位渐渐提高才有了往后云锦工艺大放异彩的时机；
对比之下，本来经济繁华的产锦名地扬州却因金，元频频南侵，致使了“过春风十里，尽荠麦青青”的冷清情景。
在晚清太平天国农民起义中，南京的丝织生产也遭到了很大损失，机户大多流寓外处，闪避战乱。
烽火事后丝织生产虽有所恢复，但因为元气大挫，规模大不如前。
至光绪三十年，江宁织局奉旨裁撤，此后的锦缎供给完好依靠民间。
民国期间，因为大批舶来品的畅销，传统服务对象的减少，人们审美情味的改变，南京云锦一度衰败。
1937年抗日战争迸发加上此后公民党发动的内战，云锦的生产几乎隔离，到解放前夜全市云锦织造机仅存150台左右，能生产的只有四台而已。
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新中国成立以后，南京市政府对传统工艺的恢复与保护赐予了极大的关怀与支持，在艺术家陈之佛的指导下展开了对传统云锦图案纹饰，艺人操作口诀的收集整理工作，并推出了一系列向社会介绍云锦的第一版物，还致力于培育云锦工艺的传承人，让这项古老工艺重现繁华。
1957年，南京成立了云锦研究所，成为新中国同意的第一个从事工艺美术研究的专业机构。
到今日，南京云锦已有了1500多年的手工织造历史。
其木机妆花更是中国4700多年丝绸织造史、300多年的织锦历史中，独一流传到现在不行被机器代替，挖花盘织，凭心记忆编织的传统手工织造工艺。
南京云锦的工艺到现在还是靠手传口传，代代相传。
在古代丝织物中，“锦”是代表最高技术水平的织物。
而南京云锦则集历代织锦工艺之大成，位于中国古代三大名锦之首。
回顾南京云锦千年来的兴衰，让人叹息不已，每一匹华贵锦缎的背后都有一段故事，一份光荣或酸楚。
每当我们面对古老和沧桑，总为胸中充满着的深邃而又激烈的莫名感情而迷惘，那就是历史的重量。
当我将感情转变成沉着的思索，那嘎嘎运作着的宏大提花机告诉我：
历史积淀就是云锦最朴素也最厚重的资本，她是一片磨难深重却广博而肥饶的土壤，千年来孕育着的，是比云锦更灿烂更尊贵的文化。
二研究——“寸锦寸金”的背后提到江南织造，人们第一会想起曹雪芹和他的《红楼梦》。
曹雪芹曹织造府祖孙三代四人任了60余年的江宁织造臣。
曹雪芹的曾祖父曹玺，祖父曹寅，伯父曹颙，父亲曹頫，曹家祖孙三代四
人在康熙皇帝的恩宠下，先后蝉联江宁织造官员达65年的时间；
曹家的实质功
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能远不仅为皇家织造采办御用锦缎，更是康熙在江南这块富庶大地上的贴心耳目，其身家，地位非同一般。
曹雪芹因为少年期间生活在织造世家的豪华环境中，对丝织物的服料名称和上层社会中不一样身份人物的衣饰、佩带，自然极为熟习。
他在《红楼梦》中写下了许多以云锦为衣饰或适用物的名称，为我们供给了好多极有价值的历史资料，如：
“缕金百蝶穿花大红云缎窄肩袄”、“二色金百蝶穿花大红箭袖”、“玫瑰紫二色金银鼠比肩褂”、“水红妆缎狐肷褶子”、“大红金线蟒引枕”、“秋香色金线蟒大条褥”、“锁子锦靠背和引枕”、“金线闪大坐褥”,,这些织物有的属“妆花”类，有的属“织金”类，有的属“二色金库锦”。
在衣饰方面，曹雪芹还写了稀有的“凫靥裘”和用孔雀毛拈成线跟金线在一同织成的“孔雀裘”。
当雀金呢（孔雀裘）被火迸了一个洞后，书中曾写道：
外面的“不仅织补匠，能干裁缝，绣匠并做女工的，问了都不认的这是什么，都不敢揽”。
此后还是宝玉房中的晴雯用孔雀金线织补好的。
从曹雪芹的记述中，我们不仅好够一窥云锦织物的华丽瑰丽，还可从技术
审美等不一样角度来认识云锦的艺术成就，解读自古就以“寸锦寸金”比喻云锦价
值的真实原由。
（1）华贵的用料因为服务于宫廷与社会上层人士的需要，南京云锦在织造中常常用料考究、不惜工本、千锤百炼，喜用金线、银线、铜线及长丝、绢丝，各样鸟兽羽毛等进行织造。
像皇家云锦绣品上的绿色就是用孔雀羽毛织就的。
漂亮的丝线给予云锦逐花异色的特色，从不一样的角度察看，绣品上花卉的色彩是不一样的。
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。
明、清两代江宁官办织局生产的织金，金银线都是用真金、真银制成，
在每匹织料的尾部，均织有“xxx织造真金库金”字牌，说明所用的金线资料货真
价实。
从明、清两代传世的织金锦缎看，因为金线资料考究，织物虽经过数百年的时间，到现在还是金光灿灿，光彩醒目。
（2）高明的织造技艺南京云锦能够在一个服饰层面上表现绢、绸、罗、缎、纱，能够将金、银、孔雀羽织进，这些都是其余服饰面料没法做到的。
这样复杂精妙的工艺要归功于织造云锦的老式提花木机。
这类织机长
5.6米，宽
1.4米，高4米，由1924个机件构成；
一定由拽花工和织手两人配合完
成，“拽花工”坐在织机上层，负责提高经线，“织手”坐在机下，负责织纬，妆金敷彩。
两个人一天只好生产5-6厘米云锦，堪称弥足宝贵。
此中“挑花结本”是一道重点工序,它用古老的结绳记事的方法,把花纹图案色彩转变成织造程序,再上机进行织造。
其工艺技术要求很高,其实是一种以线为资料,进行储藏纹样程序的创作设计过程。
他不单要把纹样按织物详细规格要求,计算“分寸秒忽”,将纹样在每一根丝上的细腻变化表现出来,还要按纹样图案的规律,把繁琐的色彩进行最大限度的同类归并,编结成一本能上机织造,让织手读懂的织造程序花本。
其余还有“通经断纬”、“挖花盘织”、“逐花异色”、用纹刀织扁金、织成等技术工艺,当前仍只好由云锦艺人们用手工操作来达成。
从确定丝线的经纬线到最后织造，整个过程好像给计算机编程同样复杂而艰辛，别小瞧这宏大粗笨的传统织机，它的精细度到现在仍没法用机器代替。
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所以每一根丝线不但拥有自己资料的昂贵价值，更凝集着子子孙孙的云锦艺人们的智慧与汗水。
（3）独到的审美情味云锦艺人中有这样一句话，叫做“赛马看妆花”。
“妆花”是云锦织物中色彩最华丽、配色最丰富的织物。
骑在奔驰的马背上看妆花织物，只有一瞬时的时间，要给骑在立刻的人获取鲜亮而激烈的印象和美的感觉，可见云锦艺人们深知色彩在表现艺术成效上的重要性。
南京云锦作为御用贡品,为适应统治阶级的审美需要，一方面突优异彩庄
重、华丽、尊贵和典雅的气质,以求与皇室的身份地位相般配,与宫廷的华贵氛围相协调；
一方面也代表了中国传统观点中长久以来形成的对祥瑞色彩的审美指
向，即喜好暖和、明快、娇艳和激烈的踊跃色，不喜爱弱色和多次的间色，所以，青、红、黄、绿、紫、白、黑，成为我国装修用色上的主要色彩，而淡色极少应用。
在元朝，因为受少量民族审美取向的影响，云锦开始大批地使用金银这两
种带有激烈对照的光彩色,使整个织物更为灿烂醒目,收到金银交辉、华丽堂煌的装修成效。
云锦的用色,常常对照激烈而不失协调,色彩灿烂而不失沉着，与中国传统宫殿建筑的配色手法一脉相承。
南京云锦研究所收藏的整匹缎料的“大行龙”和“凤穿缠枝莲”的图案就是例
证：
整匹缎料的大云龙以大红地为主色彩,大凤则以深绿为主色彩,配以真金线及彩线织出,心胸非凡、举止高雅。
色彩凝练、夸张；
主调鲜亮激烈,产生隆重、典雅、明快、轩昂的气概。
有名工艺美术家、画家陈之佛评论说：
“（云锦）艺人发挥了他们的智慧,固然采纳激烈的色彩,因为利用对照的调解,不仅不至于过于激烈刺激,反而感觉鲜亮、快乐和隆重。
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”“云锦色彩接受了中国传统的激烈的踊跃色,加以运动变化,更为显得丰富多彩”。
所谓变化，是指云锦配色中运用的“色晕”手法。
色晕也叫做“润饰”（简称之为“润”），分“两润饰”和“三润饰”两种。
对此艺人们有着系统详细的总结概括：
两晕色（两润）：
深、浅红；
葵黄、绿；
玉白、蓝；
古铜、紫；
羽灰、蓝；
三晕色（三润）：
水红、银红配大红；
葵黄、广绿配石青；
藕荷、青莲配紫酱；
玉白、古月配宝蓝；
秋香、古铜配鼻烟；
银灰、瓦灰配鸽灰；
枣酱、葡灰配古铜；
深、浅古铜配藏驼；
......千百年来，此类口诀不知在云锦艺人中口耳相传过多少，又在
历史的烟云中消散了多少；
此刻当我们为这类出神入化的用色技巧而惊讶时，应当从那一句句朴素的口诀中找到艺术顶峰的坚固基础。
“远看颜色近看花”，是我公民间染织设计上的一句名言，是说一件优异织品，要有和睦的色彩搭配，还要有精巧的花纹。
从素材上看,云锦图案囊括了植物、动物、佛道、乐器、纸墨笔砚、人物、传统祥瑞内容等写实的或几何形式的纹样。
从文化内容上看,有来自民间文化的蝙蝠（福）、牡丹（荣华）、鱼（余）、石榴（多子）、桃（寿）等内容,也有反应皇室文化的龙、凤、麒麟、江崖、海水、万寿等内
容；
两者有机地揉合在一同,形成了以皇室为主的拥有独到文化色彩的，风格鲜亮的云锦图案。
在设计上，云锦艺人们特别着重花纹造型的章法，怎样摆布铺展都有极严格的要求，不可以任意而为。
一幅纹样，不论采纳的素材有多少，经过设计艺人的匠心办理后，均能达到繁而不乱、疏而不凋、有条有理、主题突出的艺术成效；
他们在长久的艺术实践中，将创作图案的法例总结为八句口诀：
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量题定格，依材取势；
行枝趋叶，生动得体；
宾主响应，有条有理；
花清地白，锦空匀齐。
在对详细某个图案的设计上，艺人们也都作了生动详细的概括，比方设计牡丹纹样，有这样几句口诀：
小瓣尖端宜三缺，大瓣尖端四五最；
老干缠枝如涟漪，花头空处托半叶。
简单几句，将繁琐多变的花瓣概括为几圆几缺作省略办理,生动地表现了牡丹花朵丰满肥硕的特色,再加上拥有涟漪般动感的枝梗环绕和几片若有若无的半叶衬托,牡丹这一“国色朝酣酒,天香夜染衣”的花中之王的典型形象便被描述的酣畅淋漓。
这样的设计十分到位，这样的例证不胜列举，从中反应出云锦工艺高度程式化，规范化的特色；
这些千百年来艺人们口耳相传的创作口诀，建立出一个宏大的美学标准的系统，它浓妆勇敢，气概恢弘，华光芒映地向世人傲然显现着一个时代的雍容之美。
或许有人会反省：
这样严实的配色要乞降布图规则，能否限制了云锦的发展空间，成为阻挡云锦在取材范围和艺术表现力方面有所打破的一种约束呢？
我以为，每同样事物的存在与其自己特征的演变形成，都是适应自然发展的需要，都有其必定性；
在不一样的历史期间，不一样的文化背景下自然出生不一样特征的文化产物，它们互相间的协调解睦，鉴于文化层面上的强韧纽带，而相互不行切割。
因此，不要盲目地否认程式化，否认匠意：
在古代，它让统治阶级将锦衣华服不单用于地位和财产的象征，更作为牢固皇权，护卫等级制度的有效手段；
在此刻，也恰好是这类特征有利于云锦工
艺的发展持续——使“传统”被谨小慎微地保留，使“历史”对色彩和图案的喜好得以鲜亮完好地显现。
那些繁琐的操作步骤，标准，口诀等，都是一代代云锦艺人从无数次的艺术实践中研究创建出的可贵经验，从保护和继承活态文化遗产的角度，这些代
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表当时最高艺术成就的传统技法和审美标准不不过拥有文物价值的保护对象，更是连结，持续中华文化血脉的宝贵资料。
但是跟着光阴流转，古老锦缎的魅力在五颜六色的现代都市中变得渐渐黯淡，在祖祖辈辈人眼中象征着吉庆与安乐的那些纹饰花案也渐渐模糊，远去；
站在继承与发展的歧路口，请你千万不要迷失方向，只有掌握好昨天，才会有明日。
只需你沉下心来，用审美的心态去赏析她，便不难从云锦的经纬之间，顺着金丝银缕的牵引，走进那更丰富广阔的中华传统文化的迷人的世界。
（4）皇帝的统治手段与百姓的祥瑞文化在御用云锦的图案中，龙纹据有很大的比重。
历代帝王自命“真龙天子”,授命于天,统治人间,于是在衣饰上大批使用这类传说中能兴风作雨，神通广大的神兽---“龙”的形象,以示君临天下,四海以内，惟我独尊。
千百年来，龙作为中华民族最崇拜的神物，遇到亿万龙的传人顶礼跪拜；
帝王经过龙来塑造自己的非凡身份，利用龙的“神力”庇佑自己的君权。
依据御用服制的规定和宫廷装修的不一样适用要求，龙纹的姿态有着多种多样的表现形式，如正龙、团龙、盘龙、异龙、降龙、卧龙、行龙、飞龙、侧面龙、七显龙、出海龙、入海龙、戏珠龙、后代龙等等，无不威严威严。
“龙”纹图案多以云纹、海水相衬托，显示其气概的威严澎湃；
龙遨游于云海之间，象征着封建帝王的“普天之下，难道王土”，高据于众生之上的尊贵地位。
清朝规订婚王、郡王也用龙纹，可是龙纹图案安排与皇帝龙袍有严格的区
别。
亲王、郡王以下的贝子、公等贵族则只好用蟒纹。
这类经过衣饰来衬托衬着皇权至高无上观点的做法，在中国有着长久的历史渊源。
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自从夏朝走进阶级社会，登记制度渐渐确定，统治阶级采纳了一系列保护政权的的举措，浸透到人们生活中包含衣食住行等各个方面，此中在衣饰方面成立了“章服制度”。
文件上曾有“黄帝垂衣裳而治天下”的记录，这一制度大概出此刻夏商期间，但直到西周时才逐渐完美并确定。
在孔子眼中完满理想的周朝章服制度，固然在后代几千年的王朝更迭中有所改变和演进，但大多半标记的形象和思想观点还是一脉相承的。
比方典型的是皇帝冕服上的十二章纹，在御用云锦上就有表现。
此中“日、月、星斗”是发散光芒的物体，表示“临照”，取其“普照天下”的意义；
“山”表示高耸入云的山岳，仿佛有左右天气的能力，取其“能兴云雨”的含义；
“龙”身体巨大非常，给人庄重之感，表示“变化无方”；
“华虫”是一种雉鸟，别名野鸡，雄者尾长，毛美，雌者黄褐色，尾短，善行走而不可以久飞，故取其“文采昭著”之意；
“宗彝”是古代祭祀用的一种酒器，在两尊祭器内各绘一兽，即一虎一蛭（长尾猴），取虎之骁勇，取雉之忠孝；
“藻”是指深水中的水草，象征干净；
“火”表示光明，取其炎上之意；
“粉米”是洁白的米粒，获取滋润，有济养之善事；
“黼”与斧同音，用黑白两色绘成斧形图案，象征威望；
“黻”在古汉语中的字形即为两弓相背，用青黑两色绘制，表示鉴别是非，取其向善背恶之
意。
这些形象符号之所以能千年来都不乏活力地活跃在帝王衣饰上，决不仅因为造型雅观凝练，背后真实的强盛支撑是中国传统的统治思想。
一方面，帝王们利用神奇威猛的神兽和意义复杂的符号来装修袍服，既为
了衬着自己的无上权益是授于“上天”，又起到震慑人心的作用，与建筑宫殿“非壮丽无以重威”是一个道理，都为使臣民言行卑躬，灵魂服从；
另一方面，中国两千年来封建王朝都利用儒家“德”和“礼”的思想作为奴化臣民的统治手段，从内在涵养到外内行为都作出严格的规范，这自然是服务于等级制度的不一样等规范，所谓“礼仪天下”，为的还是帝王的江山。
比方在衣饰上，老百姓与王侯将相自不用说有着天地之别，官员之间也有威严的等级差异,明朝文武官员的公服,按官品不一样,颜色不一样：
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大官红袍,中等青、绿袍,小官檀或褐绿袍。
花纹也有划分：
一品大独科花,径五寸;
二品小独科花,径三寸;
三品散答花,无枝叶,径二寸;
四品五品小杂花纹,径一寸五分;
六品七品小杂花,径一寸;
八品以下无纹。
更显然的差异标记是“补子”,文禽武兽,胸背各一,明朝比清朝的大些,约40厘
米。
常服用的补子分别是：
公侯、驸马、伯用织麒麟、文官一品织仙鹤、二品织锦鸡、三品织孔雀、四品织云雁、五品织白鹇、六品织鹭鸶、七品织鸿雁、八品织黄鹂、九品织鹌鹑、杂品织练鹊、凤宪官皆用獬豸。
武官一品二品织狮子、
三、四品织虎豹、五品织熊罴、
六、七品织彪、八品织犀牛、九品织海马。
到了清朝,龙袍只限于皇帝、皇太子穿用,皇子只好穿龙褂。
上自皇子下至九品以致不够格者皆着蟒袍,主要以服色及蟒的多少差异官
职。
如皇太子用杏黄色,皇子用金黄色,亲王和郡王须恩赐后才能用金黄色。
自贝勒以下曾赐五爪蟒纹者才能穿用;
自武二品和文三品以上则可织独蟒,文四品以下织八蟒,文七品以下织五蟒,且都是四爪的.....想来也是，要不是关系到统治的牢固，也不至于这样地繁文褥节。
人们可能难以想象，在这美如云霞的锦缎背后，竟耸立着至高无上，森森慑人的皇权。
这或许正是云锦的魅力：
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她美的不轻浅，她蕴涵的总比你看见的要多。
不信你看，跟着云锦的华光变化，又映照出截然相反的另一面：
欢愉喜庆的祥瑞文化，它不仅深深植根于平常百姓的心中，更以生命力强盛的触角探入了深宫大院，暖和着古老的中华大地。
云锦的纹样图案，表达了以“权、福、禄、寿、喜、财”六字为因素的中国祥瑞文化的核心主题，表达了人们乞求万事顺利的真挚梦想与对美好生活的热忱神往。
所以云锦亦是雅俗共赏、典藏祥瑞如意的民族文化的象征。
丝织物图案被赋以祥瑞的内容，早在汉代的丝织物上就已出现。
汉代的丝织图案开朗豪放，取材多是平时生活中接触到的云彩鸟兽、打猎
骑射等，并常常间夹以祥瑞的文字，如“新神灵广”、“登高妙望四海”、“万年益寿”、“后代无极”、“宜后代”等等。
时代在变迁，不变的是人们的对幸福生活的信心和希望，并在这类踊跃动力下创建出了“象形、谐音、喻意、假借”等丰富的艺术创作手法。
比方运用借物象征手法的，如牡丹象征“荣华”，佛手象征“福”，桃子象征“寿”，石榴象征“多子”，梅、兰、竹、菊被称为“四君子”，象征高风亮节的精神质量。
运用谐音手法的，如“事事如意”是采纳两只柿子（“柿”与“事”同音）和一柄如意组合而成；
“吉庆双余”，是采纳“百结”（吉）、“磬”（庆）和两条鲤鱼（双余）组合而成；
“六合同春”，是用“鹿”（六）、“仙鹤”（合）和松树组合而成；
“瓜瓞绵绵”，是采纳“南瓜”与“蝴蝶”组合而成，等等。
有的还在祥瑞寓意的纹样中，安置以“福”、“寿”、“喜”等祥瑞文字，直接点出图案的祥瑞主题。
如用五只蝙蝠（蝠、福同音）构成的团花图案中心安以一个篆体“寿”字，名之为“五福捧寿”。
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还有运用长体“寿”字和圆体“寿”字构成图案纹样，取“长圆寿”的谐音，为“长久寿”的祥瑞主题。
从六朝到隋唐，佛教和道教的宗教艺术，对我国工艺美术的创作和装修产生了极为深刻的影响
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