女西服工艺实习报告Word文档下载推荐.docx

女西服工艺实习报告Word文档下载推荐.docx

《女西服工艺实习报告Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《女西服工艺实习报告Word文档下载推荐.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（1）正确使用制图图线与符号，标明必要的公式与尺寸.

（2）保留必要的辅助线，保持图面清晰，完整。

（3）制图规格按课本。

技能班另加:

男（女）西裤的样板推档缩比图或1:

1图，制图方法正确，并达到各档位推档数据准确无误，轮廓线清晰分明，线条光滑流畅，标注正确规范，图面干净整洁、布局合理规范的要求。

二、服装工艺1.常见缝型制-作-工-艺训练：

平缝、压缉缝、贴边缝、明包缝、暗包缝。

要求：

方法正确、针迹整齐、密度适宜、线迹顺直、松紧适当、布面平整、无皱缩现象。

测试时间30分钟。

2.常见口袋制-作-工-艺训练：

单嵌线袋、双嵌线袋、男西服手巾袋、男西服大袋。

参照课本高教版主编李凤云。

3.男衬衫零部件制-作-工-艺训练：

（1）领子制作：

方法正确、操作熟练、领角对称、尖角一致、里面平服有窝势、明线顺直、宽窄一直、底领领头左右对称，测试时间2小时。

（2）袖叉制作要求：

方法正确、门里襟宽窄长短符合要求，明线顺直、封口牢固、无毛漏。

测试时间20分钟。

（3）袖克夫制作：

圆角圆顺，左右对称，止口不反吐，里面平服有窝势，各缉线顺直宽窄一致。

4.中山装零部件制-作-工-艺训练：

领面平服，领角圆顺对称一致有窝势，明线符合要求，止口不反吐，底领领头对称，翻领底领结合平服，里外匀适当。

测试时2小时。

（2）大小袋制作：

用料丝络正确，大小袋袋角方正不反翘，封口牢固，宽窄一致，袋盖平服有窝势，止口不反吐，测试时间2小时。

5、男女西裤制-作-工-艺训练：

裤腰里面平服松紧适宜，门里襟长短一致，门襟不短于里襟，前后档圆顺平服，串带拌长短一致，位置准确对称，袋位高低一致左右对称，各部位熨烫平服，无亮光、污渍、裤线顺直，臀部圆顺，脚口平直，各部位规格符合要求不超公差。

测试时间6小时。

6、男女衬衫制-作-工-艺训练：

工艺方法正确，操作熟练，用料符合对条对格要求，能在规定时间内完成整件服装的裁剪和制作并达到以下要求：

各部位规格准确误差符合规定、装领准确对称、领头领角长短一致有窝势，底领翻领松紧适宜，装袖圆顺前后适宜左右对称，袖克夫宽窄一致圆角对称，袖叉平服无皱折无毛露，门里襟长短一致，口袋端正封口牢固，底边宽窄及各部位明线符合要求，成品熨烫平整无污迹.测试时间7小时。

7、女两用衫制-作-工-艺训练：

工艺方法正确，对条对格符合规定，成品规格不超公差，领头、平服、丝络顺直，各部位对称端正。

袋口方正，无皱折，无毛露，袋盖圆顺平服有窝势，躺袖前圆后登，前后适宜，后背方登背缝顺直，里子平服无吊紧现象，里袋高低大小左右对称一致，各部位手缝符合工艺要求。

整件服装平挺，圆顺、造型美观、无油污、水渍、亮光等。

能达到服装制作中级工的技术要求.测试时间18小时。

8、西服背心制-作-工-艺训练：

各部位规格准确误差符合规定、各部位对称端正。

左右大袋高低大小左右对称一致，袋口方正，无皱折，无毛露，后背背缝顺直，里子平服无吊紧现象，各部位手缝符合工艺要求。

整件服装平服、造型美观、无油污、水渍、亮光等。

能达到服装制作中级工的技术要求.测试时间14小时。

三、服装美术

1、石膏几何体写生要求：

构图合理、美观，形体结构、比例准确，透视正确，明暗关系处理得当。

测试时间120分钟。

注：

以上是一年级第一学期期末考核内容。

2、静物写生要求：

构图合理、美观，认识和表现复杂物体结构且形体结构比例准确，表现各种物体的质感，用全因素素描的表现方法，从整体关系及美感效果方面表现形象的体积感、光感、空间感及色调关系。

测试时间180分钟。

以上是一年级第二学期期末考核内容。

3、石膏头像写生要求：

画面构图处理能正确地表现出对象的特征和适应人们欣赏的心理特点，基本形准确（包括头部动势、头部的外轮廓以及脸部轮廓、五官位置、头像与脖子的关系）。

以上是二年级第一学期期末考核内容。

4、人物头像写生（速写）要求：

a、熟悉人物头部的基本比例、结构与透视等关系，以线条和结构表现为主、掌握头像写生的方法和步骤、能比较准确地表现人物头像的比例、结构与神态。

b、熟悉男性、女性形体的基本比例、结构关系、能较熟练地默写出动态自然、结构比例准确的正面、半侧面、侧面的人体动态图。

以上是二年级第二学期期末考核内容。

四、服装设计

1、人物头部眼、鼻、嘴、耳的刻画及男、女、儿童人体头部五官和发型的刻画。

透视准确，造型美观，三庭五眼关系正确，比例协调，线条流畅且有虚实变化。

2、人体上肢、下肢、鞋的刻画及不同动态造型的刻画。

各部位比例协调，线条流畅圆润，动态造型美观，鞋的款式符合流行趋势，透视准确。

测试时间性30分钟。

3、男女人体及儿童人体动态的刻画，尤其是不同造型及角度的女人体动态的刻画。

人体动态造型美观自然，透视准确，各部位比例协调，线条流畅且有虚实变化。

测试时间1小时。

4、各种形式美法则于服装款式图中的绘画。

款式各部位比例协调，线条流畅圆顺，款式轮廓结构清晰。

5、男女全身着装线描效果图的刻画。

初步要求服装与人体的衔接自然、衣纹皱褶处理得当，要求：

线条流畅有虚实变化，人体动态造型准确优美，神态自然。

6、款式外型设计及局部设计。

符合流行趋势，造型美观，线条流畅。

7、服装色彩搭配训练。

各种色彩搭配方法的运用，用款式图的形式表现。

要求上色均匀，搭配协调，款式造型美观。

8、服饰图案设计。

主要是单独纹样、适合纹样、二方连续、四方连续。

做工精细、线条流畅、色彩搭配和-谐，画面整体效果美观。

9、各类服装设计及服装效果图的绘画。

人物人体动态造型美观，服装款式新颖，符合流行趋势，色彩搭配协调，明暗关系正确，衣纹皱褶表现合理。

五、服装CAD

1、男西裤打板训练要求：

制图方法正确，并达到规格尺寸准确无误，轮廓线辅助线清晰分明，且轮廓线变更为红色，所用工具正确，线条流畅。

注明纱向和文字。

测试时间2.5小时。

2、裙子打板训练。

测试时间1.5小时。

3、女装原型打板训练要求：

4、女西服打板训练要求：

六、毕业技能实训与考核I、毕业技能实训与考核考核内容：

第一步：

服装效果图在进行服装市场调查、面料市场调查的基础上，结合本年度服装流行趋势，每位学生以卷面形式设计一套服装款式（上衣要体现领、袖、口袋，下装要体现腰头、门襟），包含主题名称、设计说明、效果图、平面款式图。

前期准备工作的时间为一周，考核时间为一天。

第二步：

服装制板学生按照效果图将款式按自定规格进行净样制板，要求标明规格、部位数据和公式。

考核时间为一天。

第三步：

成衣制作学生以成衣的形式把设计的服装制作出来,时间为四天。

II、毕业技能考核标准：

在学生完成设计作品之后，由设计、版型和工艺老师对该作品从设计形式、款式特点、版型要求、工艺标准、面料选择、配件运用、流行趋势等几个方面进行综合打分。

1、效果图占总分数的30%：

（1）、流行趋势占5分。

要求服装款式符合本年度流行趋势。

（2）、人体动态占10分。

要求人体造型优美，动态自然。

（3）、服装款式与设计说明占15分。

要求款式造型新颖，色彩搭配得当，设计说明清楚明了。

2、制板占总分数的20%：

①、结构占10分。

要求结构合理、符合人体特征和运动规律，部位计算准确。

②、线条与版面占10分。

要求线条清晰流畅，轮廓清楚，标注齐全，排版合理。

3、成衣制作占总分数的50%：

①、外观效果、规格占10分。

要求成品符合规格，外观整洁，内外无线头。

②、工艺操作质量占30分（包括裁剪和制作方法、难易程度、效果）。

要求各部位的制作方法、丝绺方向正确，缝线牢固，缉线工整。

③、造型效果占10分。

要求穿着效果好。

成衣质检与制单。

在前几项的基础上另加50分。

要求具有敏锐发现成衣疵点和质量问题的能力（占20分），熟练掌握成衣的量度技能（占20分），并能制出规范的质检报告单（占10分）。

七、校外实训基地综合实习

1、实习目的：

组织学生到企业实习是教育为经济服务，理论联系实际的需要，是为学生毕业上岗作准备。

通过实习巩固和提高专业服务技能，促进服装专业人才成长，有利于全力推进素质教育，提高学校为市场经济服务的能力。

2、实习内容：

主体为服装工艺操作，其次进行服装制图、服装设计、服装生产管理的实习。

3、实习要求：

明确实习目的和任务，积极投入实习活动。

遵守纪律、服从工作安排。

钻研业务、虚心学习、注重职业道德、敬业、乐业、勤业。

4、组织实施与实习考核：

依据实际情况，成立实习小组，配备实习指导老师。

实习指导老师适当组织在岗实习评估，促进实习工作取得成效，实习结束时，会同实习主管部门，对实习学生进行实习鉴定，评定优秀实习生（10%以内）。

学生在岗评估，实习鉴定以优秀、良好、合格、不合格四级评定。

附送：

女西服西服实习报告

本学期的第十八周我们开始了为期一周的服装结构设计实习，这对于我们来说是一次新的机会，新的尝试，新的体验。

尽管本学期我们已上过服装结构设计的课程，但对于大多数的我们来说，对服装结构设计可能仍停留在懵懂或者说一知半解，尽管我们在课程期间有听老师做过一些母型结构在款式上面的改变设计的要领和方法上的讲解，或者是结构设计在整个服装制作上的工艺流程的介绍等等，但仅仅是理论上的了解，往往会让我们并不特别明白，光是想象也没办法完全能想象得出来，所以这次的结构实习课程不仅是一次实习，而是对我们的一次锻炼，更是让我们能真真正正地全新地去了解和认识服装结构设计的契机，而我也暗下决心袄好好地学习一番。

实习都是辛苦的，对于这一认知我早就做好了心理准备，事实也确实如此。

整整一周我们都在忙碌着，学习着。

我们的实习任务是根据自己的尺寸设计一款女式上装，并打板。

首先要做的是量尺寸，一件上装所需要的尺寸有：

身高（号）、胸围（B）、肩宽（S）、领围（N）、衣长，胸劈门。

依需要我们互相量尺寸，期间我们怕量不准，特地重心看教材，仔细了解测量要求，带测量完毕之后，便开始了结构纸样设计，我画的是配有西装领，刀背省及附有腰带的女式上装，比照老师之前课上所交教过的母型上装的制图方法，我开始了在牛皮纸上制图。

首先，将给定的制图条件，套入制图过程中所涉及的公式，计算并记录下来。

然后，套用老师之前所教的制图方法结合教材建立符合设计的衣身母型变-态后的式样，由于制图是制成副抓哏的基础，来不得半点差错，一旦失之毫厘，就势必差之千里，所以我们画得格外认真。

其中值得注意的是胸劈门的确定，胸劈门的主要作用是：

1）使衣身更好满足人体胸中央部及乳峰部位球面形态的需要2）能调节前肩冲量的大小，使之更符合人体肩胸部位间的表面形态。

在相同条件下，胸劈门越大，则前肩冲量也越大。

因此，通过对胸劈门的控制，可以将前肩冲量调节到理想的程度。

所以考虑到设计女式上装，面料的缝纫皱缩率，上装需装挂面，工艺的归拔处理等诸多因素，根据公式计算得胸劈门取值为1.5。

另外需要注意的是省，在制图过程中，我所需要制的是刀背省，考虑到省所处的部位，衣料特性，合体程度乃至造型要求等诸多因素，我所选择的省的形态是橄榄省型，而在省量比值上的取法除了与收省部位及其隆起程度有关，还与合体程度、面料特性、工艺形式等有关，在相同情况下，合体程度越强，则省量比值就越大，反之就越小;

棉来哦伸缩性越强，则省量比值越大，反之越小;

活省偏大，死省相对较小。

根据设计纸样，不同地方省值的大小取值也不尽相同。

这样一件上装的基本形态就出来了。

接着就是对上装领子的设计，尽管衣领造型绚丽多彩变幻莫测，但从结构上分析基本上可分为以下几种类型：

无领（a=0,b=0）、坦领（0=a=1,ba）、立领（a0,b=0）、翻驳领（a1,ba）其他领（注：

a表示领座，b表示领面），而我在设计中所应用到的就是属于翻驳领类型的西装领，制定领座a=3,领面b=5，根据制图条件及老师上课时所指导的制图方法将西装领画好。

再者就是对款式外观上的美化，在上装的腰部设计了腰节，使整件衣服在不失女性坚毅一面的同时，更体现其柔和的一面。

整个制图过程中，除了将之前上课所学运用于设计制图中去外，我们还新学了衣袖的制图方法，通过上课老师的一边制图，一边佐以讲解，我了解到在衣袖母型的建立中，一定的袖子立体倾角对应一定的袖斜线倾角，且两者成反比关系，显然，袖斜线倾角越小，从而越便于手臂活动，但手臂下垂时的袖根部余褶较多;

反之，袖斜线倾角越大（不能超出极限），则袖立体倾角越小，从而袖子的成型效果越好，但不利于手臂活动。

根据实际需要，我们将袖斜线倾角按宽松、普通、合体三种袖型结构划分成三个取值范围。

以便正确选择。

袖斜线倾角的大小可按两直角边的长度之比即15：

X反映之。

其中袖上平线中的15厘米长度固定不变，垂直方向的长度X可自由调节。

X小意味着袖斜线倾角小，X大意味着袖斜线倾角大。

而X的总的变化范围约为3=X=13+h/2.其中，3=X=8为适宜宽松袖选择的取值范围，常用于茄克衫、长袖男衬衫、宽松衫、童装等一类上装的袖子;

8=X=12为适宜普通袖选择的取值范围，常用于女衬衫，男短袖衬衫、两用衫、风衣、童装等一类上装的袖子;

12+h/2=X=13+h/2为适宜合体袖选择的取值范围，常用于男、女西服、大意等一类上装的袖子。

而在制图中，由于设计的是女式西装，所以我们所选择的是合体袖，通过老师一步一步耐心的讲解，我们也按照自己的尺寸：

袖长五十五厘米、袖笼周长四十七厘米，画好了袖子。

到此，整张结构图纸已制图完成，看着这图纸，心中有一丝欣慰，也有一丝成功的喜悦。

紧随其后的是打板，这在我们之前的课程中所未接触到的，这对于我们来说是一项全新的体验，刚开始听老师说制作过程的时候感觉很简单，后又听到老师说要我们花一天的时间来完成简直不敢相信，认为没有这个必要。

真到要做的时候才明白，不花上这么久的时间根本打不好板。

打板的过程其实很容易，但需要有极大的耐性和细心，才能做好，首先在纸样下铺上一张新的牛皮纸，整个图纸上要打板下来的版块有十五块，分别是后中上片、后侧上片、后中下片、后侧下片、前中上片、前侧上片、前中下片、前侧下片、后腰节、前腰节、领里、领面、挂面及两块袖面，用点线器将这十三块复刻在新的牛皮纸上，接着根据复刻的点用铅笔复描出来并划顺，由此得净样板，然后将净样板的边缘线各加宽一厘米，值得注意的是由几块样板的一条边缘线要特殊加宽：

后中下片、后侧下片、前中下片，前侧下片的底部边缘线各加宽三厘米，后腰节片与领面的连口不加宽，两块袖面底部加宽二点五厘米，各加宽后的线均划顺后，用剪刀按此线一一顺剪下来。

在打板过程中务必不能忘记丝缕的确定：

衣片丝缕是指衣片在衣料中的取向，要确定衣片丝缕的取向，首先应确定基参照线，而参照线不是固定不变的，而是随衣片形状及其所处部位不同略有变化，一般有以下三种参照线：

1）以衣片中跟人体纵向一致的线作为参照线2）以衣片中的对称轴作为对照线3）以衣片中某一条直线形边口作为参照线，而我们要及时确定丝缕线，以免做打板上的返工，这势必很麻烦。

至此，打板工序也已完成。

由于时间的限制，我们并没有做排板，而这也是服装工艺流程中关键一步，打板打下来，根据丝缕以最省空间的方法排板，其中丝缕必须垂直某一下划线，这样的排板在大批量的工艺制作中能