印度旅行日记文档格式.docx
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每过一个县，就要交费，这也减慢了速度。
一早大地被浓雾笼罩着，公路两旁都一片迷茫。
7点40分左右，红红的太阳爬上来，公路两旁的田野渐渐露出一片片金黄的油菜花或碧绿的麦田。
这一路都是平原，看不到起伏的山丘。
和国内不同的是，这里的田野不是一马平川，而是有一些树木星罗棋布地分散在其中。
雾还没有散尽，车窗掠过那黄的油菜花、绿的麦田，不知名的树木，在淡淡晨雾和朝阳中有一种神秘朦胧的美。
中途停了两三次，大家就赶快下车，到路边田野、小店拍摄。
这组照片部分是第一天路上所拍，部分是第二天从斋浦尔到比卡内尔路上所拍。
新德里距斋浦尔252公里，我们走了5个多小时。
快到斋浦尔时，路上的骆驼车（骆驼拉的车，就像牛车或马车）多了起来。
进入斋浦尔，路上出现一队大象，一头又一头的大象，上面坐着人。
冯老说，这是给游客租来坐的。
道路两旁出现一些宫殿、庙宇，山上看到城墙。
突然，右边一座小山，山头是一座雄伟的城堡，城堡前面有一个湖。
大家很想停下来拍摄。
冯老说，不要急，先吃饭再说。
不久，左边出现一个大湖，有一座四方形宫殿在水中央，颇为奇特。
离开那湖不久，我们到了一个小镇，在一家叫做“彩虹”（Rainbow）的餐馆安排吃饭。
仍是4个人一套套餐，仍是炒饭、咖喱鸡、煎饼等，不过比昨天的可口些。
在等饭的期间，大家在街上拍一些街景和人。
午饭后，到湖边拍摄水上宫殿和到城堡外面拍摄。
这两个地方显然是旅游点，有不少游客，有向游客兜卖小食、工艺品的小贩，还有拉着骆驼给游客骑着游玩的和开往山上城堡的吉普车。
我们只是在湖边和城堡湖边各拍了一个来小时。
这个有水上宫殿的湖泊叫曼萨加湖，水上宫殿叫杰尔宫殿，又称水宫，始建于1799年。
城堡是安伯城堡，城墙的主要建筑材料是黄色砂岩，在阳光下金碧辉煌，所以又称黄色城堡或琥珀城堡，是由比哈玛尔王在1558年建造，由其继承人辛格拉贾等完成的。
城堡建在一个上岗上，面临毛达湖。
城堡里有宫殿，现在已经成为博物馆。
城堡前有一个花园，城堡上面山顶有逶迤的城墙和古堡。
因为时间安排，我们没有进入安伯城堡，只是在毛达湖边上转了一下，拍了一些远景。
今天到斋浦尔是“路过”，晚上住在这里，但明天一早就要赶路去比卡内尔。
斋浦尔是拉贾斯坦邦首府，有许多王朝遗址。
斋浦尔又称粉红之城（Pinkcity），其代表性的红色宫殿哈瓦宫殿（又称风的宫殿）。
我们将在去沙漠之后重返斋浦尔。
冯老说，因为早上阳光才照在风宫上面。
1月14日，从斋浦尔到Bikaner（比卡内尔）。
比卡内尔是我们此行的一个重点，将在这里拍摄骆驼节。
斋浦尔到比卡内尔大约300公里，早上同样是大雾、朝阳、菜花、麦田、小镇，但中午后景色就有所不同了，油菜和麦田少了，树木也不大一样。
路上有时停车拍路边景色。
下午到了一个奇特的庙，一个以祭祀和供奉老鼠的神庙。
这座世界上唯一祭拜老鼠的神庙就是赫赫有名的卡尔尼·
玛塔神庙（KarniMataTemple）。
相传在14世纪时，有一位名叫卡尔尼·
玛塔（KarniMata）的印度教女祭司，她是女神多尔迦（Durga，象头神的妈妈，湿婆的妻子）的化身。
有一天，一个来自她家族的孩子死了。
那个孩子的母亲抱着死去的儿子来求卡尔尼·
玛塔，希望能够将儿子复活。
卡尔尼·
玛塔立刻去了冥界，找死神亚玛罗阇（Yamaraja）理论，但死神拒绝了她的要求，因为那孩子的灵魂已经转世了。
玛塔一怒之下发誓：
我的族人再也不会落入死神之手！
他们死后的灵魂会暂栖在老鼠的身体里，并随着新生儿的诞生返回人身，转世继续当她家族的成员。
后来她建了这个神庙，让老鼠在这里安家，为老鼠提供很好的照料。
至今600多年，现在庙里的老鼠据说有20000只之多。
在卡尔尼·
玛塔神庙里面，照顾老鼠的祭司与老鼠吃同样盘子里的食物，因为那些祭司们相信，这些老鼠曾经是他们的亲戚，而且他们自己也曾经是老鼠。
600多年来，每天都有成千上万的信徒进庙膜拜供献。
1927年，印度流行鼠疫，死者无数，只有神庙附近的乡镇平安无事，这也是一个奇迹，使拉贾斯坦邦的人更加认为这里的老鼠是神的化身，更加给予崇拜。
庙子不大，但挺热闹的。
有当地和远道而来的印度人，也有慕名而来的旅游者。
庙门口有许多摊档和门店，出售供进庙祭拜的贡品，也就是供老鼠食用的零食，有谷物，也有椰子等。
和所有的印度教神庙一样，玛塔神庙要脱鞋进入。
我们预先准备了鞋套，但也要把鞋脱下来存放，再在袜子上套上鞋套，踩着鞋套进入。
而当地人则脱鞋赤脚而入。
带相机进入要交费20卢比。
白色大理石的玛塔神庙的大门门廊上有精美的石雕，门口左右各有一只卧着的石狮子。
包着白银浮雕的大门镌刻着宗教传说故事、神像、狮子和老鼠等。
我们随着人群进入，光天化日之下，庙里的广场、天井、走廊、房间，到处都是老鼠。
这些鼠们和一般的田鼠没有两样，中等体型（每只不够500克吧），有的在吃东西，有的在晒太阳，有的在四处游荡，一点也不怕人。
有的人在给它们喂食，有的坐在地上任老鼠在身上爬来爬去。
据说如果老鼠从你脚上爬过，你会有好运气，如果白色的老鼠碰到你，你会一辈子好运气！
因为白色的老鼠就是卡尔尼·
玛塔的化身。
相反，如果在庙里不小心伤害老鼠，你要赔偿一只纯银或者黄金的老鼠。
而祭祀的人要穿过一个小门，进入一间小殿，对里面的神像顶礼膜拜。
有几个乐手在庙里的回廊奏乐唱歌，他们的器乐是一种卧式手风琴和大鼓。
庙的上方笼罩着大网，估计是防止鸽子乌鸦等进入争食（印度到处有成群的鸽子、乌鸦、八哥等），也防止鹞鹰等老鼠天敌进来伤害它们。
我们在玛塔神庙里逗留了大约一个小时，就离开往比卡内尔。
大约30公里的路，1个小时左右到达。
住在HotelSagar，一家古色古香的酒店。
酒店有三层，红色外墙，一个王宫似的赭色砂岩大门，上面有精美的浮雕。
酒店中庭是露天餐厅。
我们将在这里住三个晚上。
这里还好，房间能够无线上网。
1月15日。
一早起来，带着早餐盒，乘车到30多公里外的一个乡村，9点钟我们就返回城里。
乡村是我们此行摄影的主要题材之一，将在后面重点介绍。
今天的主题是拍摄骆驼节。
骆驼是“沙漠之舟”，它们能够忍机耐渴，刻苦耐劳，力量巨大而性格温顺，是沙漠地区人们的好帮手。
骆驼是拉贾斯坦邦最主要的畜力，甚至在战争中也发挥重要作用。
历史上这里有著名的比卡内尔骆驼兵团，他们骁勇善战，是沙漠战争的中坚力量。
第一次世界大战时，比卡内尔骆驼兵团曾经被派往埃及抗击纳粹，立下赫赫战功。
由于骆驼在比卡内尔经济发展、人民生活上发挥重大作用，所以当地人对骆驼非常重视。
据介绍，骆驼节是从骆驼交易集市发展起来的。
现在的骆驼节既有骆驼交易，也有骆驼比赛和表演，还有大巡游，已经成了像嘉年华会一样的狂欢节，也吸引无数旅游者前来参观。
网上看到的比卡内尔骆驼节是每年的11月份，但今年不知道为何改在1月份。
比卡内尔街上有宣传画和标语，上面写着“CamelFestioal,Bikaner15th～17thJanuary,2014”。
我们的大巴大约10点钟到了比卡内尔市中心的朱纳加尔城堡（JunagarhFort）附近，开不进去了。
我们下车步行，有一位当地向导带路。
在城里街道转了一下，回到城堡附近的一个广场，就看到一些骆驼在那里等候。
这些参赛的骆驼十分高大，单峰，雄性，头上、身上都披红戴绿，打扮得十分华丽。
仔细一看，连脚上都带着脚环。
更为吸引眼球的是一匹骆驼身上布满图案，有孔雀、大象、牛、羊、马、猴子、羚羊、鹿、鹦鹉等各种动物，各种花纹图案和吉祥符号，十分精巧。
远看好像是纹身，近看原来是利用骆驼身上的毛进行镂刻（剪）的，真是巧夺天工！
不久，参加巡游的人陆续到来。
他们都穿着华丽古典的服装，有的像过去的王公贵族，有的似中世纪的武士，有艳丽的舞者，有风笛乐队，还有耍蛇者。
有几位扮成王公贵族的男子，身穿白色民族服装，头缠彩色头巾，腰佩弯刀，脖子挂着硕大的银首饰，手戴重重的银手镯，眉心点着红色、黄色的颜料，威风凛凛。
最为奇特的是他们的胡子，有的是有两撇上翘络腮胡子，更有两位胡子打成辫子并团起来，外面用网罩包着，十分奇特。
这些人几种在一座古建筑前面，有的坐在高高的石级上，有的就在建筑前面的小广场载歌载舞。
到了大约12：
30，这些人在指挥下逐步排成队伍，开始巡游。
乐队走在前面，跟着就是骑在骆驼上的王公贵族和武士，然后是跳着舞的男女和其他队伍。
巡游中，还不断有新的队伍加入。
到城堡大门附近时，一大队身穿色彩斑斓纱丽的少女加入队伍，她们每个人的头顶都顶着一个小陶罐，陶罐上放着一个椰子（不知是什么意思），迤逦而行。
道路两旁都是观赏的人，其中有一些是外国人，包括我们。
巡游队伍向体育场走去，将在那里表演和比赛。
我们有的跟着去，我和关、张等却落后了。
开始找不到体育场，后来上了我们的大巴，等了一会儿大巴开到体育场附近。
我进去看了，里面有观礼台、观众席，有骆驼在表演。
因为集中的时间到了，也就没有逗留很久。
离开体育场之后，我们到这个城市道路边拍摄“窝棚户”，将在下文介绍。
1月16日。
上午到乡村拍摄村民生活，下午参观朱纳加尔城堡。
现在相当贫瘠的拉贾斯坦邦曾经有它辉煌的岁月。
处于沙漠北部的比卡内尔（Bikaner）、贾沙梅尔（Jaisalmer）都是丝绸之路中商贾会聚的繁华之地。
据历史记载，公元十四世纪，焦德普尔（Jodhper）王国的二王子绕·
比卡（RaoBika）因不容于父王，逃到北部沙漠，建立了自己的王朝比卡内尔，因处于丝绸之路要道上，便迅速繁荣起来。
1488年，比卡内尔第六代王公拉贾·
莱·
辛格（RajaRaiSingh）修建朱纳加尔城堡（JunagarhFort）。
这座城堡修建在平原，不像其他城堡一般修建在险要的上岗上，因此有着近一公里长的高大城墙墙、37个堡垒和一道护城河。
由于地理位置的偏僻，远离其它王国的纷争，所以比卡内尔一直没有受到破坏，至今城堡依然屹立。
进入城堡的门票是200卢比。
朱纳加尔城堡全部由粉红色的沙岩建成，兼具印度和莫卧儿（MughalEmpire，1526年－1858年，突厥人建立的王朝）建筑风格。
巨柱、拱门和精工镂刻的石雕窗户、围栏、屏风随处可见。
正中庭院有个凉亭，碧水环绕，凉亭背后墙壁上装饰着巨大的族徽，这里当年王公大宴群臣的地方。
两侧高楼的石雕窗户是典型的莫卧尔王朝风格，蜂窝形状，让后妃们可以看清庭中的一切却不为人所见。
城堡中有阿奴普宫、月宫、花宫、云宫等宫殿，装饰得十分华丽。
由于时间关系，不能一一细看，同时由于语言关系，也未能详细了解各个宫殿的详情。
现在，城堡里曾经接待过威尔士王子（后来的英国国王乔治五世）和法国总统克里门托的皇家宴会厅和餐厅被改建为博物馆，陈列着王公的宝座、象轿、地毯和刀枪剑戟等各式武器。
这些武器不但有中世纪的弯刀、长矛、盾牌、盔甲，还有第一次大战期间的步枪、机枪等，甚至还有一架一次大战时英国赠送的双翼飞机，据说同样的型号全世界只有两架。
当年比卡内尔王公冈噶·
辛格（MaharajaGangaSingh，1880-1943）是20世纪初印度的杰出统治者之一，也是著名的比卡内骆驼兵团的创始人和领导者。
第一次世界大战中，骆驼兵团被派往埃及战场抗击纳粹，冈噶·
辛格因此成为英联军中仅有的4个印度将军之一，并代表印度签定凡尔塞和平条约。
这些曾经的辉煌已经成为历史，留下古堡供人们缅怀。
离开这废弃的村子，我们来到一个小山岗。
山岗上有一座像城堡一样的建筑。
在山岗俯瞰，下面一大片全是废弃的建筑遗址。
天还没亮就出发。
今天要到沙漠深处的乡村，大巴进不了，改用吉普车。
我们分坐5辆吉普车，这些都是年代比较久远的“老爷车”。
冯老说，有的是朝鲜战争年代的。
我们到了一个地方，要通过一个石头砌成的门，开始门还关着。
进去以后，看到一片坍圮的残墙断壁。
房子已经没有屋顶，墙也大部分倒了。
但是那些墙都是用黄色砂岩砌的，看起来原本是十分坚固的，而且房子很有规划，长方形很规整。
村子的规模很大，相信原来这里是一个很繁华的村子或城镇，也不知什么原因被废弃了。
其实这里的残留建筑只要稍作修整，就可以住人，比那些窝棚、蘑菇房不知要好多少倍。
不知道为何没有人将其利用起来。
不过，现在这里好像是一个旅游点供人参观。
我们到了村子中间，这里有两座有点像神庙的房子还没有完全坍塌，犹存两三层的墙壁，楼梯也可以让人登上去。
我们先是上了一座第三层的天台，上面一个可能具有一定宗教意义的塔型建筑。
后来有登上旁边另一座两层楼，上面有三个并排相连的雕花窗子。
太阳出来了，照在这废墟上。
我们相互在这两座硕果仅存的房子里面拍了照，然后大家有站在吉普车上拍照，以示到此一游。
后来查了资料，原来这里是有名的“鬼城”，名叫库德哈拉（Kuldhara）。
Kuldhara等荒废的村落被称为鬼城或空村（GhostTown或EmptyVillage），是因为近200年来，这些村庄一直空无一人。
Kuldhara位于距离贾沙梅尔市区18公里处，是近200年前被Paliwal人遗弃的84个村庄里最大的一个，据说当年村里有600座房屋。
从村子遗迹的规模看，在两三个个世纪以前，这里的村落与现在印度的城市相比已经毫不逊色了。
传说居住在这里的是一个叫做巴利瓦（Paliwal）的部落，13世纪来自焦德普尔南部一个叫Pali的地方。
他们是印度第一种姓婆罗门的后代，勤劳并且有很高的智商。
Paliwal人又是一个非常团结、富有集体主义精神的民族，在整个民族共同努力下，农业和牲畜贸易都很蓬勃，整个Paliwal部落慢慢变得十分富有。
他们发现沙漠里有一部分土地，下面有一层石膏岩，这层石膏岩，既可以防止雨水的流失，也可以防涝，很适合种植。
于是他们就在这片土地边上建设了村庄。
并发明了利用石灰岩的一种叫做khadin的灌溉技术，Paliwal人的智慧和勤劳慢慢有了收获。
经过数代人的努力，他们把荒芜的沙漠变成了绿洲。
Paliwal部落变成塔尔沙漠里最富裕的部落，塔尔沙漠也变成了世界上人口和牲畜密度最大的沙漠。
为什么村民们一夜之间抛弃了他们几百年辛苦建设的家园，抛弃了他们赖以生存的土地而突然离开了呢？
这有许多传说。
一种说法是：
Paliwal部落的人都英俊美貌，他们的女子引起了当朝帝王的垂涎。
Paliwal部落首长的女儿被帝王看上，一定要娶她做第三任妻子。
由于等级的不同，村里人不允许她嫁给国王，国王于是扬言毁灭他们的村落。
为了保护首领的女儿，他们决定集体逃离贾沙梅尔。
于是一夜之间，他们带着可以拿走的东西，消失得无影无踪，这里也一下子变成了空城。
另一个传说是，Paliwal的富有招致了莫卧尔王朝的贪心，Paliwal部落所在地区不断成为莫卧尔军队进攻的目标。
Paliwal人打退了敌人的大多数的进攻。
直到18世纪初，莫卧尔朝的军队发动了最猛烈的进攻，经过多天的战斗，很多Paliwal人都牺牲在战场上，但他们并没有屈服。
直到最后，莫卧尔的军队把动物的尸体扔到了Paliwal人饮水的所有井里，Paliwal人大都是虔诚的印度教徒，这种行为是他们绝不能忍受的。
于是他们离开了Kuldhara一带，迁移到了其它地区。
还有一个传说是，当地帝王对Paliwal人横征暴敛，使他们不堪重负，上书请愿，要求豁免。
但遭到帝王的报复，一些部落头领被投入了监狱，帝王还宣布所有不交税的人都要得到重罚。
为了生存，Paliwal人不得以放弃了几百年经营的家园和土地，在1820年的一个夜里，离开了贾沙梅尔。
他们走前在房屋里放上了诅咒石碑，说是雨神会跟随Paliwal人离开，除了Paliwal人，没有人能够在这些村庄里生存，并预言贾沙梅尔从此走向衰落。
不知是否是巧合，Paliwal人离开后，附近村庄真的没有人敢踏上Paliwal人遗弃村庄和土地，贾沙梅尔也随着丝绸之路的消亡一直在衰落。
直到30-40年前，这些沉睡了近150年的村庄才被发现。
现在Kuldhara等古村落遗址已经成为了贾沙梅尔旅游的热点。
BadaBagh（巴达巴格，字面意思是BigGarden，大花园）是历代贾沙梅尔王族的墓地。
墓地坐落在贾沙梅尔城堡北边7公里处的一个沙漠绿洲旁边的山岗上，整座山岗密密麻麻地布满了拱顶型墓碑纪念亭，这些碑亭都是用黄色砂岩所建，据说有上百个之多。
实际上这不是真正的陵墓，只不过是王族成员的衣冠冢，因为传统信奉印度教的人死后都是举行火葬，然后把骨灰撒入恒河等河流，一般人是没有坟墓的。
18世纪贾沙梅尔的王公贾·
辛格二世（JaiSinghII）在城堡的不远处修建了一个水坝，围成一个小湖，并使这一带成为绿洲。
他死后不久，其子在这里修建了一座花园，并为他立了一个衣冠冢。
随后，在这里为死去的王室成员立衣冠冢便成为惯例，持续到20世纪印度独立。
这样就在这个山岗上形成了颇有规模的陵园。
后来湖水干涸，花园也被遗弃，只剩下这些山岩建成的亭子连成一片。
陵园的一般亭子里会有一块或几块石碑，石碑上有雕像和文字。
据说如果在碑亭内的石碑上，帝王和王后被雕画在了一起的，那就说明，帝王死后，在焚烧尸体的时候妻子们会集体跳进火坑自焚，以求和丈夫一同被火化掉。
而那种旁边还有仕女雕像的，一般都是帝王嫔妃的碑亭。
有几个亭子规模挺大的，圆形的穹顶，有精美石刻的柱子，带有莫卧儿王朝的建筑风格。
其中一个很大的顶上已经崩坏。
18日下午，我们去了Sam沙丘。
拉贾斯坦的沙漠叫做塔尔沙漠（TharDesert），属于普通的土沙漠和砾石戈壁，每年有半年处于干旱状态，干硬土地连绵不断，地势平坦，少有高山，海拔100～200米，沙丘特征不明显。
直到到了贾沙梅尔的萨姆沙丘（SamSandDune）才有了一点沙漠的感觉。
这里是拉贾斯坦招徕游客沙漠骆驼之旅（CamelSafari）的地点，离巴基斯坦已经很近，一路有许多军营。
一般沙漠之旅包括骑骆驼游沙丘，在沙漠露营等，在贾沙梅尔城里就有许多广告。
我们并没有在沙漠过夜。
还没到我们的目的地，就看到公路旁边有许多帐篷，骆驼队。
许多帐篷围成方形的小广场，有点像“农家乐”的饭庄，既提供餐饮，有提供住宿。
骆驼则安了鞍子，打扮得很漂亮，招徕游客乘坐。
我们的大巴再往前开了一段路，就下车，改乘骆驼车或骑骆驼。
这里是一片沙丘，使人有了沙漠的感觉。
有许多当地人拉着骆驼、赶着骆驼车，把旅游者拉到沙丘的顶端。
我是坐着骆驼车上去的。
沙丘不高，很快就到了。
沙丘顶上很热闹，有一些人在表演歌舞，当然是要收费的。
冯老请了一组歌舞者，两个女的一个男的。
穿白色衣裙的是舞者，穿红色衣裙的是歌者，男的则打着铃鼓伴奏。
有人说他们是吉普赛人，我不能确定。
但是印度的确是吉普赛人的发源地之一，在印度北部也还有吉普赛人，而吉普赛人能歌善舞，居无定所，以卖艺献舞为生，这也是相符的。
不过眼前的歌舞者衣着装饰与当地印度人没有什么区别，印度人也是能歌善舞的，因此难以认定。
一曲终了，歌舞者另觅顾客。
这时太阳差不多下山了，我们抓拍夕阳下骆驼队在沙漠行走的场景，一直到暮色苍茫。
我骑了一匹骆驼离开沙丘，回到公路旁，我大家一起坐大巴回城。
贾沙梅尔（Jaisalmer）又译作杰伊瑟尔梅尔，历史上曾是丝绸之路上的贸易枢纽，是通往西亚中东及欧洲国家的重要贸易中转站。
随着苏伊士运河的开通，孟买的崛起，海运的盛行，贾沙梅尔渐渐失去了它的贸易地位。
印巴分离后，贾沙梅尔西边通往巴基斯坦的道路被彻底封闭，贾沙梅尔也由一个有10多万人口的繁华贸易重镇，慢慢演变成只有1.5万人的边陲小城。
但是近年来，随着印度经济发展、人口激增，以及旅游产业的发展，贾沙梅尔人口也逐渐增多。
听冯老说，他20年前第一次来这里时，除了城堡，几乎没有其他建筑，大部分人都住在城堡里。
而现在，你站在城外的山上一看，古城堡就像一个小岛，周围已经被各种建筑包围起来了。
现在城堡依然保存800多年前的大部分建筑，不过不像许多城堡里面没有居民，现在贾沙梅尔城堡里还有许多人居住，大约占小城人口的四分之一。
贾沙梅尔城堡（JaisalmerFort）就在城中心一个高岗上。
这座建于1156年的古城堡，已经列入联合国教科文组织和世界文化遗产名录。
城堡由黄色砂岩建成，每当旭日东升，或夕阳西下的时候，阳光照在城墙上，整个城堡犹如镀上一层金子，熠熠生辉。
因此，被称为金色城堡，而贾沙梅尔也被誉为“黄金之城”。
我们晚上在酒店三楼天台拍的城堡夜景，也是一片金黄。
我们住的皇家酒店（RoyalHotel）就在城墙脚下，步行3分钟，就到达城堡。
我的登山鞋坏了，在城堡外面一家皮具店买了一双皮鞋，1500卢比，相当于150RMB。
赭色，手工制作，挺结实的，穿在脚上也挺合适挺舒服的。
在经过一个小广场之后，一条缓慢斜坡的石板路把人们引向城门。
进了城门，又有一个小广场。
一路上两边都有许多店铺和摊档，在出售工艺品之类的东西。
小广场旁边有一座宫殿，这是以前王公住的地方，现在开辟成为博物馆（JaisalmerFortPalaceMuseum）。
没有时间进去细看，但从外面看到，这个宫殿是一座高楼，大概有5、6层，突出的窗台、阳台布满精雕细刻的图案，镂空的花纹、孔雀、半圆的券顶，让人叹为观止。
城堡里许多民居也是雕栏画栋，估计原本也是王公贵族的住宅。
大部分房子是两三层的楼房，一些古老的房子没有得到很好的保护，显得破败。
有两座分别是印度教和耆那教的神庙，石塔高高耸起。
城中的街道四通八达，密如蛛网，让人容易迷失。
街道往往通往城堡的一边，在一些地方有炮台和了望台，可以俯瞰城外景色。
那些大炮和我们虎门炮台的差不多，也是生铁铸造。
城里最多的门店就是出售工艺品、纪念品的小商店，都是沿街民居地下一层改成。
也有一些民居改建的旅店，多数是古色古香的老宅子。
和大伙走散了。
我一个人在城里漫步，在工艺品商店买了几件纪念品（铜制的骆驼、大象、鱼等）。
太阳下山了，慢慢回到酒店。
1月20日，我们早上
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