摄影知识杂记Word文件下载.docx
《摄影知识杂记Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《摄影知识杂记Word文件下载.docx（44页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
弥散圈大小与景深的关系
因此，“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的都可以是清晰的，这个前后范围的部和就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地被拍摄到景物。
景深规则一：
光圈越大，景深越小
光圈口径是影响景深的基本要素，同时也是唯一可以在不用改变拍摄位置和透视角度的情况下达到改变景深效果的方法（如下图），如f16或f22光圈，产生广泛的清晰调焦范围。
相反，f2.8或f4产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。
但是这个方法只适用于数码单反相机和具有光圈优先AE功能的消费级数码相机机。
光圈口径与景深的关系
创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。
即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。
景深规则二：
焦距越大，景深越小
这是最便于得到浅景深效果的方法，也是人像摄影虚化北京的一大绝招。
当婚礼的最高潮，您将相机的变焦推到长焦端，您会惊奇地发现，喧闹的背景和混乱的现场都已经离您远去，留下的只有新娘和新娘脸上洋溢出的微笑。
景深规则三：
距离越近，景深越小
这是拍摄花朵等小物件时的最佳方法，在最广角端近距离拍摄是数码相机的优势之一，而对于拥有消费级数码相机的众多家庭用户来说，合理利用这一规则可以使您在拍摄中更加如鱼得水。
基于以上分析，
采用“最大光圈＋尽可能缩短的摄距＋长焦距镜头”能获取最小景深的效果。
采用“最小光圈＋最短焦距镜头＋超焦距聚焦”能获取最大景深效果。
目前，一般家用数码相机都是大景深，很难拍出背景虚化的照片，只有在用微距拍摄的时候才能看出背景虚化的效果。
11个实用的风景摄影诀窍
年少时，当我第一次使用Minolta单反相机，我便爱上了风景摄影。
走近大自然捕捉你所看到的艳丽景色是极富挑战的，或许这正合我的性格。
我会等待那最完美的一瞬间才按动快门，选择一个最佳拍摄角度，用几小时来观察光线变化所造就的不同场景，我喜欢这样的安宁。
然而最近没有更多的时间去做我喜欢的风景摄影，我想我应该把早些年在摄影中所学到的东西写下来。
我很期待看到你们在下面的评论中写出你自己的风景摄影诀窍。
拍摄/Automatt
1．采用最大的景深
或许有些时候你想多一点创造和尝试，在风景摄影中采用小的景深。
然而正常情况下都是尽量使画面的大部分处于对焦范围。
要达到这一点最简单的方法是选取小光圈（对应于镜头上大的数字），光圈越小，照片的景深越大。
一定要记住，越小的光圈也就意味着摄像传感器所感应到的光线越少。
这样的话你要进行曝光补偿，增加你的ISO或者延长快门速度（两者同时也可）。
PS：
当然了，有些时候你也可以用小景深得到很棒的照片。
拍摄/hkvam
2．
采用三脚架
为补偿小光圈选取了更长的快门速度，这样你就需要采取措施以确保曝光过程中相机处于完全的静止状态。
事实上，即使你采取快速的快门速度，三脚架对你也是有好处的。
为使相机更平稳，你可以考虑使用快门线或无线遥控器。
3．寻找焦点
所有的照片都需要一定的焦点，风景摄影也是如此。
事实上，风景照如果没有焦点就会显得很空洞，看照片的人的眼睛也只会一略而过（一般情况下他们都会很快就离去）。
风景摄影中处于焦点的对象可以有很多种，一座建筑物、一棵树、一个大石头或者一个剪影等等。
你不仅要考虑焦点是什么，还要知道把它放在什么位置。
这时三分法就很有用了。
4．考虑前景
为了使你的风景照更突出，你应该仔细考虑照片的前景并将最吸引人的点放置其中。
如果你做到了这些，就像是给看照片的人提供了进入图片的途径，并使其有身临其境的感觉。
拍摄/OneEighteen
5．考虑天空
另一个要考虑的因素就是你风景照里的天空。
大多数风景照都有大幅的前景或天空，如果你不具备这些，你的照片就会显得很乏味。
如果天空正好是平淡无趣的，请不要让它主导你的照片，并把地平线放在照片最上面的三分之一处（然而你得确保你的前景是很吸引人的）。
然而，如果天空充满了戏剧而有趣的云彩时，你就要把地平线放的更低，以突出天空。
你可以通过后期制作或采用滤镜的方式来突出天空（比如偏振镜可以加深色泽和对比度）。
6．线条
当你拍摄风景照时，你应该问自己“怎样来引导观察者的眼睛”。
有很多方法可以做到（前景就是一个），但是最好的方法是采用线条来引导观察者进入你的照片。
线条使图片更有深度、层次，线条的组合形成的图案是图片的一个很好的吸引点。
拍摄/hkvam
7．捕捉动感
大多数人谈到风景照时想到的都是平静、安宁、被动的环境。
然而风景摄影是很难完全静止不动的，在照片中传达出这种动感会增加照片的戏剧性、情绪和兴趣点。
例如：
风中的树、海滩上的波浪、瀑布飞流直下的水、飞过头顶的鸟、正在移动的云彩。
要捕捉到这些动态，也就意味着你需要更长的快门速度（有时候要达到几秒），这样传感器感应到的光线越多。
你可以采用小光圈、使用滤镜或者是在一天的早晚时候拍摄，这时候的光线少。
8．利用天气因素
拍摄/3amfromkyoto
某些时刻由于天气的原因，可以使场景发生戏剧性的改变。
这时，选择正确的时间拍摄是最重要的。
一些摄影初学者认为阳光明媚是最好的摄影时间，然而即将下雨的阴天可以提供给你更好的机会来创造一幅有真实情感的作品。
寻找暴风雨、大风、雾、戏剧性的云彩、透过黑暗天空的阳光、彩虹、日落、日出等等，并试着在这些不同的天气下拍摄，这比你只是等待下一个晴天要好的多。
9．在黄金时刻拍摄
最近和一个摄影师闲聊，他说他从没有一整天都在摄影，只在黎明和黄昏时候拍摄，因为这个时候的光线最好而且拍出的照片也很生动。
这些黄金时刻有利于拍摄风景是有原因的，这个时候的光线是最少的。
另一个原因是，我喜欢这些时候的光线角度以及它给照片所带来的冲击力——创造出一个有趣的图案、层次、纹理。
10．考虑地平线
这是个老生常谈的问题，但是很有用。
在拍摄风景照之前你应该从两点来考虑地平线。
它是直的吗？
——虽然后期制作时你可以调整，但是如果在拍摄时就能正确的做到这不就更容易了吗？
构图时它应该在哪？
——通常情况下构图都把地平线放在图片的三分之一处（顶端或底端三分之一处），而不是正中间。
当然，规则是用来让你打破的——但我认为除非它是非常醒目的，否则三分法还是很有用的。
11．改变你的观察点
你开车赶到观景地，走出车子，拿起你的相机并打开它，向栅栏走去，举起相机到眼睛处，左旋右转，再放大一点，最终按下快门。
最后你回到车里然后赶往下一个观景地。
我们总是这样做的，然而这个过程并不能得到我们所期盼的好照片。
你应该花更多的时间在拍照上，尤其是要找一个更有趣的观察点去拍摄。
从寻找一个不同的拍摄点开始（在小路上转转，以寻找新的拍摄角度等等），也就是说你可以趴在地上低角度拍摄，也可以找一个更高的有利点去拍摄。
探索周围的环境并从不同的观察点去观察，你就会发现有些东西真的是独一无二的。
拍摄/curiousspider
和摄影入门者分享学习心得
受了网上铺天盖地的美丽图片的诱惑才开始对摄影感兴趣的，直到现在也只是个入门级。
但是从不知快门为何物到今天也花费了一定的时间和精力。
当初为了了解摄影，也在网上不知疲倦地上下而求索，其实关于摄影入门，网上有很多好帖子，被大家转来转去。
但是今天回过头看来，有些内容却稍嫌复杂，对初学者而言，理解起来有些困难。
毕竟想要学习炒鸡蛋，就不必去理会母鸡的生理结构。
当然对于什么样的鸡生出来的蛋好吃还是要有一点了解的。
基于这样的想法，开阳决定整理一下自己的学习成果，既是复习，也希望对刚刚接触摄影的朋友们有一个简单明了的帮助，至于诸位摄影高人会对此不顾，也是理所应当，不过开阳也希望各位先进能不吝赐教，提携一下后来的朋友。
1原理篇
相机工作的原理其实很简单，就是把外界的光线，在一瞬间记录下来。
所以两个部分是基本的必需，一个是采光装置，即镜头，另一个是感光材质，过去是胶卷，现在是电子感光板。
大家小时候都学过小孔成像，相机工作的原理也差不多，光线穿过镜头，落在感光板上，形成影像。
但是既然我们要把图像固定下来，那就不可能让光一直通过镜头，所以就有了快门，控制光穿过镜头的时间。
释放快门，光穿过镜头，画面被记录下来，这叫做曝光。
然后快门闭合，光线不再通过。
为了达到充分的曝光，感光材质必需接受到足够的光线，我们光线的多少叫做曝光量。
从上面这个相机工作的基本原理可以看出，快门释放的时间长短，会直接影响通过的光线的量。
这样在光线不足的情况下，我们可以通过延长快门释放时间达到足够的曝光量。
但是为了使成像清晰，在曝光的过程中，被摄物体必需相对于相机保持静止。
所以曝光时间不可能无限制的延长。
在一定的范围内，我们还可以通过改善在单位时间内通过镜头的光线以解决这一问题，那就是适当地扩大小孔成像里的那个小孔的大小，在相机上的表现就是光圈。
光圈越大，单位时间内通过镜头的光线就越多，反之则越少。
当然我们还可以换个镜头，提高镜头的通透性，但是这和扩大光圈一样，总是有限度的。
所以最好的解决方案是彻底改善外部光线质量，即增加光照强度，比如使用闪光灯和反光板，但这就不是相机要解决的问题了。
摄影在本质上就是控制快门和光圈，以达到我们想要的成像效果。
傻瓜机的快门和光圈控制都是由程序自动完成的，因此在成像效果上很难充分满足摄影者的创作意图。
对快门和光圈只了解到这种程度还是不够的，下面我们就转入技术入门进一步了解快门和光圈以及其他相关部件的控制和效果。
2技术篇
2.1快门控制
快门释放时间是通过调整快门开合的速度来实现的。
快门速度一般有：
1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000、16000等，它们是速度的分母，例如500指是每次快门释放的时间是1/500秒。
在需要的情况下，还可以把快门速度调到13秒/次，甚至更慢。
相临的任何两个值，后者都接近于前者的两倍，快门速度快了一倍，曝光时间缩短了一半，曝光量也就减少了一半。
每调整到相邻的值一次，是调整快门速度一档。
在相同的光照条件下，快门的速度直接影响曝光量。
过慢的快门会引起曝光过度，即过曝，反之则引起曝光不足，即欠曝。
当然控制曝光量的另一措施就是调整光圈，调大一档光圈所提高的曝光量和放慢一档快门所提高的曝光量相当。
所以在固定的光照情况下，合适的曝光量只有一个，但是我们却可以采用不同的快门和光圈组合。
也就是说，可以采用不同的快门速度，并配合以不同的光圈值来保证合适的曝光。
为什么在相同的光照条件下，要采取不同的快门速度呢？
由于人手不能始终保持稳定，被摄物体和相机之间始终存在着相对的位移，如果快门延迟时间比较长，这种位移就会在影响上表现出来，造成影像不实。
这种现象叫做手震。
解决这一问题的方法是保持相机与被摄物体的相对静止。
除了固定相机之外，最有效的途径就是提高快门速度，缩短快门释放时间，这样在曝光过程中，相机和被摄物体之间的相对位移就可以被忽略，毕竟我们不大可能随时随地带一个三脚架，所以这也是一个最为方便的方法。
一般来讲，人手的抖动可以忽略不计的情况是在快门速度和焦距成倒数关系，以及比这个速度更快的时候。
所以在光线充足的情况下，尽量提高快门速度，是提高成像质量的有效途径。
但是在光线不好，需要较慢的快门速度时，我们最好固定相机以避免手震。
如果主体在运动之中，那么被摄物体和相机之间的相对位移将会更加明显。
在提高快门速度的同时，我们还可平举相机，使相机随着拍摄的物体一起移动，这样，照片中背景虽然模糊，但主体却清晰。
此方法常用于拍摄移动较快的物体，如车子等。
这样做的好处是我们可以避免在释放快门的瞬间，被摄物体已经脱离了相机的视野。
当然，我们也可以通过相对较慢的快门速度来表现被摄物体的运动。
目前大部分相机具有快门优先的程序，这就是由相机自动控制曝光量，在满足曝光需要的前提下，允许摄影者适当调整快门速度，相机自动调整光圈配合，以提供合适的曝光。
在能够保证曝光量的前提下优先调节快门速度主要是为了表现运动或者提高照片的清晰度。
对于同一运动物体而言，动体横越镜头，运动方向和镜头所指方向成直角，单位时间内的相对位移最大，此时清晰固化运动影像所需的快门速度最高；
动体斜侧运动，运动方向和镜头所指方向或其延长线成45度夹角，单位时间内的相对位移大约减少一半，所需的快门速度也就可以调慢一档；
而动体迎向镜头或背向镜头，运动方向和镜头所指方向或其延长线成0度角，还可以再调慢快门一档。
下面是对于距离15M左右不同运动速度物体，清晰固化影像所需的最低参考快门速度：
慢跑自行车奔马汽车
90度快门，动体横越镜头1/601/1251/2501/500
45度快门，动体斜侧运动1/301/601/1251/250
0度快门，动体迎向镜头1/151/301/601/125
需要注意的是，距离每拉近一半，快门速度相应提高一档。
以上是快门速度对影像效果的影响。
2.2光圈控制
光圈的问题比较复杂，开阳看过许多网上关于光圈的介绍，有的甚至还配备了插图和数学公式，但是理解起来都很费劲，所以开阳试着以另一种方式来讲清楚。
简单地说，光圈相当于人的瞳孔，当光线不足时，我们往往要瞪大眼睛，而光线过量时，我们又要眯起眼睛，这就是对光圈的控制。
光圈的大小用f档表示，标准的f档序列为：
f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、和f/32。
前面开阳讲过，光圈每两档之间也是减半或加倍的关系。
但是从数值上我们看不出来，因为这些数值标记的不是快门打开的面积，而是光圈的内径，并且也是分数的分母。
所以f/1要大于f/1.4。
如果仅仅是这样，开阳讲的似乎还有点麻烦，因为我们只要记住扩大光圈增加曝光量，缩小光圈减少曝光量。
f/1大，f/32小，每两档之间，曝光量的变化是减半或加倍的关系，这也就够了。
但是且慢，光圈还有另外的一个作用，那就是控制景深。
景深其实就是能够保持图像清楚的空间距离。
试着从窗口往外看，对面楼里有个女人在洗澡，这时飞来一只苍蝇，落在你眼前的玻璃上，别动，我问你，这只苍蝇长什么样？
对，你没有看，也就是说，你知道苍蝇飞来了，却没有看清，苍蝇落于你眼睛的景深之外。
但是你把目光收回来，如果你还有这个想法的话，落在苍蝇身上，现在，那个女人又看不清楚了，还是把视线移回去吧。
注意，这不是调节景深，而是调节焦距。
调节焦距会对景深产生影响，但是景深的调节主是由光圈来控制的。
现在假如我们找一个近视眼不带眼睛去看对面楼里的那位女士，他会怎么样？
对，不管能不能看得清，他都会眯起眼睛，努力去看。
这时，他调节的才是景深。
正常人的眼睛可以随时调节焦距，但是长期疲劳，会使得眼睛失去部分调节能力，这样近视眼往往只能看清有限范围内的东西了。
事实上，不仅是近视眼，看远处的细节时，大多数人往往都要眯起眼睛，这就是在焦距达不到的情况下，通过缩小光圈来增加景深，可以使焦距以外一定范围内的影像相对清晰一点。
那么光圈为什么能够控制景深的呢？
是不是光圈越小，图像就越清晰呢？
别着急，先点一根蜡烛，咪起眼睛去看，怎么样？
火焰是不是开始像星星一样发出光芒了呢，也就是说，你看不清火焰本身了。
这是因为，光线通过的孔径会发生衍射，原本是一个点光源，形成的影像就会扩大成为一个圈。
但是如果这个圈足够小，我们还会认为它是一个点。
在我们眼中还可以被称作点的圈，叫做模糊圈。
毫无疑问，模糊圈越小，图像的细节表现越好，我们称之为锐度高，图像也就越清晰。
理论上，只有对焦点上的物体有最小的模糊圈，才会获得最清楚的影像，比对焦点远的物体，最佳成像要在底片的后面，而比对焦点近的物体，最佳成像要在底片的前面。
但是由于模糊圈的存在。
在对焦点前后一定范围内的物体，都会在底片上获得一个我们认为清晰的图像，虽然它不是最清晰的。
这个前后范围就是景深。
光圈越小，光线通过的孔径就越小，衍射就越严重，模糊圈就越大。
所以并不是光圈越小，图像越清晰，相反，对于焦点上的物体而言，光圈越大，图像反而越清晰。
但是对于焦点外的物体而言，模糊圈再大，也是在可接受的范围之内，我们仍然认为图像清晰，这总比处于景深之外，根本看不清楚要好得多。
光圈越小，外界物体相对于快门孔径就越大，原本可以被看做是点光源的，就相当于面；
而孔径越大，原本的面也会被当成点。
想一想小孔成像，针尖大的小孔，点一根火柴就可以成像，如果在暗室的墙上凿一个洞，那只有远处的大楼才能成像。
所以光圈越小，对成像物体的大小要求就越少，表现在远近上，景深就越大。
综上所述，扩大光圈，曝光量增加，可成像的范围缩小，景深也随之缩小，但是焦点处的清晰程度增加；
缩小光圈，曝光量减少，可成像的范围扩大，景深也随之扩大，但是焦点处的清晰程度降低。
这就是光圈的作用。
从单纯的调节快门速度，到开始光圈控制，这是一个质的提高，意味着从控制时间迈向了对空间的控制。
但是对空间的控制不仅仅是由光圈来完成的。
初级拍摄者的十条建议
初学摄影的你是不是遇到很多拍摄方面的困惑呢？
在此，摄影学前班送给您以下十条好建议，希望对您的拍摄有所帮助。
1、在按下快门前，检查一下在被摄体后面，是否有一些东西影响被摄体的“头部”（好像使它们伸长了），树杈通常是始作俑者。
2、墙壁之类的物体可以把闪光灯的光线反射到被摄体上。
如果没有这样的物体，最好不要使用闪光灯。
否则，拍出来的照片会很黑。
比如：
在音乐会上，很多闪光的效果出不来，除非你站在舞台的边缘。
3、确定相机是否平行或垂直于地面的，否则，照片看上去就是歪斜的，这是一个很难原谅的问题。
4、使主体与背景在影调或色调上有适当的差异，形成鲜明的对比。
要实现这样的效果该怎么办呢？
可以通过调整光圈来实现，光圈越大，背景就越模糊，这样可以突出主体。
当然，我们要根据实际情况来调节。
5、在拍摄日落时，把闪光灯关掉，以免照片太昏暗了。
6、
大部分相机都会对图像的中心区域聚焦。
如果被摄体在焦点的两侧，相机的聚焦将会发生问题，建议使用聚焦锁定功能，把相机对准中心物体，这样她或他就会出现在照片的中央了。
然后，半按下快门按钮并保持，直到你确定成功了，再完全按下快门，这样可以得到锐利的图像。
7、通过窗口拍摄时，尽力使用相机的无限模式（当然是在有的前提之下）。
否则，聚焦系统可能认为玻璃是被摄体，图像就会很模糊。
当拍摄高大的建筑物（通常有许多玻璃窗）或里面的物体时，这招很管用的。
8、尽量做到随身携带相机。
灵感的出现也许只是几秒钟，摄影家需要敏锐的洞察力与灵活的反应力。
好的机会出现了，没有带相机，那该是多么遗憾的事情啊！
9、尽量不要在海滩上使用相机，除非它有一个坚固的外包装保护相机。
与沙土任何亲密的接触都会导致相机堵塞。
10、在较暗的室内，如酒吧或俱乐部拍摄人像时，一般会用到闪光灯。
那么，你不妨在拍摄前请他们先看一会明亮的光源，这样可以减少红眼现象。
浅谈儿童摄影的技术与技巧
现在大都是独生子女，谁都想为自己的孩子多留下几张美好的影像。
可为儿童拍照看似容易，可真正拍好确实需要注意拍摄技术和拍摄技巧。
首先要注意拍摄技术。
目前，家庭中使用的照相机又大都是“傻瓜”机，基本上不存在调整光圈和速度的问题，谁拿起来也能拍。
可是使用“傻瓜”相机也有个技术问题。
比如说在室内拍摄时要尽量不使用闪光灯，充分利用室内自然光拍摄最好。
背景可以利用白墙，或者室内较乱时，找一块单色的布、床单遮挡一下。
光线运用尽量采用半侧光，如果另一侧也比较暗时，可以找白纸（挂历的反面就行）在暗的那面打一下反光。
拍摄时靠近拍半身头像（拍摄距离越近，景深范围也就越小，杂乱的背景或背景布上的折也就虚化了）。
在室内拍照光线一般不会太亮，这样还必须注意端稳相机，或者在没有三角架的情况下，用拖布杆当独腿架来固定相机。
如果孩子大了还是尽量到室外拍摄，如果是女孩子，可采用逆光拍摄，这样照出来女孩子的头发上会出现“金轮廓光”特别好看。
当然在拍摄逆光像时必须注意以脸上的光线为准曝光，否则面部会曝光不足。
摄影/Clio
其次要注意拍摄技巧。
为儿童拍照，表情非常重要（当然凡是拍摄人物像都应当注意表情）。
而要想拍好其表情，光靠“笑一笑”和喊“茄子”是不行的，尤其是拍儿童。
儿童天性就是好动，你必须学会在任其玩耍中抓拍其最佳表情和动作，这就是技巧问题。
你可以让他爸爸或者妈妈在一旁与他一块玩耍或者交谈，不要让他故意拿姿势让你拍照，这样在玩耍或交谈中，注意抓取其比较自然的瞬间，这样拍出来表情一定会自然。
另外，孩子对其新鲜的东西一定会集中精力的注视，这时的表情也会很好。
在外面旅游或者玩耍中还经常会出现意外，孩子为什么事情不高兴了，哭了，甚至坐到地上耍赖了，这时为他“留此存照”也非常有趣，而且还有保留价值。
总之，只要有心，熟练地掌握摄影技术和技巧，就一定会拍摄出令你满意的照片。
追随拍摄技巧拍出精彩动感瞬间
拍摄运动物体能有好多种拍摄方法，但是追随拍摄法是用途最广泛同时也是有一定难度的拍摄方法。
在按动快门的同时和按动快门之后，照相机要始终和动体保持相同速度移动。
由于照相机跟随动体向背景的反方向移动，所以照片上呈现出许多流动的线条，而快门速度越慢，流动线条越明显。
照片上的动体由于和照相机的移动方向、移动速度基本保持一致，所以形成清晰的结象。
整个照片的画面给人以强烈的动感效果。
追随拍摄：
顺着目标的运动方向，平稳地移动相机，使目标在取景富中的位置始终不变，并在移动的同时按下决门。
这种方法可用来拍摄行进中的短跑运动员、骑手和驾驶员。
它的效果是运动员的形象清晰，而背景一片模糊。
优点是可以避免杂乱的背景破坏画面，同时，模糊的背景能衬托出动作的快速。
追随法的快门速度通常为1／15－1／60秒。
在没有把握的情况下，可对同一目标用不同的快门速度拍摄几张，以供选用。
追随拍摄有以下的方法：
1平行追随：
相机与动体的行进方向成90°
。
拍摄时，相机平行追随动体。
平行追随法拍摄时应注意以下问题：
1．照相机的移动速度一定要和动体和移动速度始终保持一致。
2．照相机的移动要在一条水平线上跟随动体移动，不能前后左右的晃动。
3．按动快门要轻，时间
升级会员 