数码相机使用技巧Word格式文档下载.docx

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5、重复4的步骤，完成需要的画面的拍摄（一般拍摄3-4张），选择“退出exit”，再按“确定”（就是4个方向键包围的中间那个圆形按钮，使用频率最高的那个）完成拍摄。

6、遇到特别好的大场面，最好多拍摄几组，以提高后期合成的成功率，获得最精美的全景画——有些场景是很难有重新去拍摄的机会的！

三、合成

1、在电脑里建立一个文件夹（文件夹名字自己确定，你只要能够找到这个文件夹就行了），把拍摄的照片导入这个文件夹里。

2、打开软件PanoramaMaker4，出现如图1所示的画面。

具体细节看途中相关标注说明。

3、找到你需要合成的图片所在的文件夹，此时，该文件夹中的所有图片就会出现在右侧窗口中。

选中你拍摄全景时的任何一张，软件会自动选中一组最有可能合成的照片，你可以根据你自己的实际情况，把有些软件误识别的图片去掉。

参见图2

4、选好需要合成的照片后，点“下一步”，软件会按照次序自动排列图片，如图3。

5、确认排列次序没有问题后，点“拼接”，软件完成图片的拼接。

6、将“裁剪”勾选，软件会自动裁剪合成后的画面。

你也可以根据需要自己调节边框位置。

7、你也可以根据需要调节画面的水平位置，也可以调节画面的亮度。

8、点“保存”！

ok，一幅精美的全景画终于诞生了！

画面的色彩、亮度处理建议将图片保存后用光影魔术手软件处理（功能更加强大！

）

5.学习摄影技巧——背景虚化

　　背景虚化就是被拍摄的主体清晰，背景是虚的，以突出主体的这种效果。

这种效果又被称为“浅景深”效果。

下图是刚拍的效果。

　　1.背景虚化方法：

大光圈+大变焦+快门快速度+点对焦+开微距+远背景。

　　2.拍摄条件：

（1）让背景远离拍摄主体，拍摄主体与背景要有一定的距离才能虚化掉背景。

（2）相机距离被拍摄物体的距离尽可能要小于被拍摄物体后面存在的空间距离。

在符合镜头的最近对焦距离的条件下，尽量靠近拍摄。

　　（3）使用镜头的长焦距，把要照的人物从远处“拉过来”。

变焦倍率越大，虚化效果也就越明显。

长焦相机很容易拍出虚化效果。

　　（4）使用微距镜头、定焦镜头。

物体离镜头越近背景虚化效果越好。

但要保证在“最小拍摄距离”外。

　　（5）尽可能大光圈镜头，大光圈景深浅，虚化背景效果好。

　　（6）拍摄主体要有足够的光线，才不会把主体也虚化。

　　3.拍摄窍门：

（1）拍个半身人像特写，用虚化效果不错。

（2）拍花：

不能在花堆里去选一朵来拍，这样往往会使这朵花周围的花和叶得不到虚化。

应当特意选择那些伸出来的、孤立的花来拍;

如果是拍花盆里的花，要将花盆搬到空旷点的地方，对着那朵孤立的、背景很远的花来拍;

如果不能将花孤立出来，可以使用与花有大的对比色调的衬纸，衬在选定的花的背后再拍。

　　（3）取天为背景：

如果希望背景为白色或接近白色，则以被拍摄物为对象进行点测光和对焦拍摄。

　　（4）使用闪光灯拍摄：

在光线较暗或背景较远的情况下，使用闪光灯照亮被拍摄物，而后面的背景来不及充分曝光，造成黑色或暗色背景，如果背景有东西，虽然没有虚化但暗化了，也相当于虚化了背景。

6.夜景拍摄技巧

都市的夜晚，是光和影的世界，喜庆的节日灯火更会让夜晚变得比白天更加绚烂多彩。

夜景拍摄与白天不同，需要更加注意对光线的把握。

如何让你的相机在漆黑的夜幕下表现出多彩的主题，让夜晚同样充满节日的气氛？

本文就为大家详细介绍数码相机的夜景拍摄技巧。

　　如何构图

　　夜景拍摄的构图和日景拍摄有些许不同，因为夜景拍摄的主体是以灯光为主，也就是说发光的物体更容易吸引人们的视线从而成为视觉关注点。

在构图的时候我们应该充分考虑主要不发光体的位置摆方，尽量将其放置在画面的三分之一处。

在拍摄整体建筑物的时候应该尽量将部分地面也包容进取景范围，将地平线放在画面下部三分之一处，整体构图形成一个矩形或者正三角形，这样的建筑照片会有非常好的稳定感。

我们也可以利用景物和水池中的倒影来进行对称构图。

　　夜景拍摄中曝光的控制

　　曝光对于夜景拍摄尤为重要，也是夜景拍摄中比较难控制的一个因素。

景物在夜晚下光比反差比会比较强烈，如果按照平均测光进行曝光很可能导致照片曝光过度，为了保证照片能反映出当时夜景的氛围，我们采用对曝光进行曝光补偿的办法，在曝光时酌情减少~1ev的曝光补偿，如果您对曝光没有把握，可以尝试一下使用包围曝光的方法。

这样可以得到几张曝光度不同的照片，然后从中挑选一张曝光正确的。

对于具备手动曝光控制的数码相机，我们通常选择A模式（光圈优先）或M模式（手动模式）来进行夜景拍摄，数码相机的即拍即显功能能够让玩家在最短的时间内对曝光组合的效果进行判断，调节起来也是相当方便的。

　　笔者在夜景拍摄时候，一般是将F值设置为最大，然后再对快门进行调整，可以直接从液晶显示屏上看到画面效果，对于曝光时间长短的选择，一来从技术上受到数码相机本身的参数限制，二来从创作上来讲，这是因人而异的的问题。

折中的办法就是采用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行筛选。

　　长时间曝光的效果是相当吸引人的，特别是想展现流光异彩的繁华夜色就需要长时间曝光来完成，当然三脚架的辅助是必须的。

要获得车流产生的灯光拖曳效果，曝光时间最短不能够低于15s，当然有经验的玩家还可以用B门手动控制曝光时间的长短，这样拍摄出来的照片画面富有流动的感觉。

手动对焦的乐趣

　　我们先来谈谈在自动对焦下的技巧。

由于普通数码相机对低反差和低亮度的景物难以准确对焦，而拍摄的夜景往往都是处于这样的环境下，所以在进行夜景拍摄时，先尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，特别是在人像夜景创作的时候可以提高拍摄成功率。

　　不过自动对焦在夜景拍摄的时候往往也显出力不从心之态，因此采用具有手动对焦的数码相机对于夜景拍摄是很有利的。

常见的数码相机手动对焦包括数字调节式和对焦环式。

数字式手动对焦通过LCD显示屏上的距离数值调节来达到准确对焦，对于拍摄夜景拍摄能发挥相当效用。

　　通过液晶显示屏来查看对焦的效果，大概估计景物和相机之间的距离，然后通过显示屏上的数值显示，选择合适的焦距。

若是为了表现大场景或者远处的景物，那么可以直接将焦距调整到无穷远处，这样能够很好地达到目的。

　　对于一般的夜景拍摄而言，对焦清晰是一张成功照片的重要保证，但是对于特色创作而言，在对焦上却能够演变出不同的效果而获得更多的乐，在本文暂不做深入探讨。

夜景中如何正确对焦

　　在夜景拍摄过程中，您可能经常会发现相机不能正确地自动对焦，那是因为环境光线太暗，相机的自动对焦系统就会出现对焦犹豫甚至不能对焦的情况，在这里我们给您提示一条对焦小技巧：

用相机对着光的反差较大的景物对焦（如：

路灯、色彩丰富的广告牌等），就会非常容易了。

如果在这种情况下依然不能对焦，则我们只能采用手动对焦，比如数值调节式手动对焦和对焦环式手动对焦。

数值调节是手动对焦通过LCD显示屏中的距离数值调节来达到准确对焦，这种对焦方式操作麻烦，对距离感的要求较高，并且对焦不是很精确。

若是为了表现大场景或者远处的景物，则可以直接将焦距调整到无穷远处（相机上焦距用∞表示无穷远）。

　　为了保证景物的清晰，我们要扩大景深尽可能采用小光圈。

在小光圈下，夜景中的点光源灯光会出现意想不到的星芒效果，非常迷人。

因为夜景的环境光线很暗，虽未达到正确的曝光，快门速度都会很慢。

在长时间的曝光中，CCD因为长时间持续工作会产生很多噪点，我们应该尽量采用的ISO对噪点进行抑制，有些相机有内置的降噪功能，在这种情况下能够对画质起到一定的改善作用。

如果您的相机没有降噪功能，则只能通过后期的编辑软件对照片进行降噪处理。

　　由于夜景的曝光时间比较长，一个稳定可靠的三脚架可以保持图像的清晰，如果有可能最好准备快门线，或者电子遥控器，这样能将相机的震动减到最小，若没有，利用相机的自拍功能也可以达到同样的目的。

虽然低速快门给我们的拍摄带来了很多不便，但也同时给我们带来了很多高速快门所不能实现的特殊效果，比如在拍摄夜景的时候低速快门可以使景物前面来来往往的行人变成“透明”的，不会干扰的静物的本身，又比如在低速快门下马路上过往的车辆会变成一条迷人绚丽的光带。

而且在低速快门下水流会像丝绸一般润滑并富有质感。

打破有关白平衡的定式思维 

　　白平衡是数码相机的一大特色，特别是在进行夜景摄影时，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境，因为夜晚中的建筑物及景物的泛光灯所产生的光线，在数码相机上可呈现比肉眼更为艳丽的色光。

　　因此在夜景拍摄的时候，要打破平时一直依赖的自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。

为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩，可将白平衡设置成“日光”或“户外”模式，当然试着用不同的白平衡进行拍摄，会有意想不到的效果。

　　感光度（ISO）的设置问题

　　数码相机的感光灵敏度（ISO）在夜景拍摄中也扮演着很重要的角色，而且总是伴随着正反两方面的结果。

提高ISO数值可以提高快门速度，这样有利于拍摄的稳定，降低拍摄难度，同时ISO的提升带来的噪声增加往往是明显的。

对于没有手动曝光控制的数码相机，调高ISO数值能够在夜景拍摄中获得稳定的成像效果，也不失为可用之法。

　　高档数码相机往往具有更广泛的ISO选择范围，甚至可用采用ISO800、ISO1600的设置进行拍摄，为了降低噪声，除了开启数码相机本身的“降噪”功能，还可用在高ISO设置下采用较低的照片分辨率进行拍摄，也可以在一定程度上减少噪声干扰。

　　夜景照片中的噪声是难免的，我们还可以通过后期的处理来消减噪声干扰，本文稍后涉及。

　　以上的这些技巧都是数码相机夜景拍摄中最基本的内容，在不断深入和掌握这些技巧后，玩家还可以发挥创意拍摄出更多的照片。

夜景中闪光灯的使用

有些朋友认为拍摄夜景的时候应该使用闪光灯，其实除了在极少数前景需要补光的情况下比如夜景人像，闪光灯对于夜景的拍摄是有害无益的。

小型数码相机内置的闪光功率远不能达到照明景物的程度，闪光灯的开启除了让远景物体曝光不足，还会破坏前景的自然光线。

烟花的拍摄技巧 

　　拍摄烟花最常用的是广角镜头，原因当烟花在空中绽开时，并没有固定位置，而单反相机在按下快门之后，就看不到摄影画面，所以为了确实捕捉精彩的瞬间，最好使用涵盖范围较广的镜头。

　　拍摄烟花之前的准备：

1.相机固定于三脚架上

2.焦距调到无限远

3.光圈大约f8或f11（以ISO100为例）

4.使用B快门或长时间曝光。

　　拍摄烟花的几个步骤：

1.先观察一、两朵烟花位置和形状，以确定拍摄范围。

2.在烟花形状和线条出现时，按下快门。

3.拍完第一朵烟花后，快门仍然开启，可以用镜头盖（或黑色隔板）将镜头盖住。

4.第二朵烟花出现时，拿掉镜头盖，拍完后再盖上。

5.重复遮盖镜头的动作约2、3次后，才将快门关掉。

这种拍摄方法可在同一张底片上拍摄2、3朵烟花，如果只拍摄一朵烟花，就不必如此麻烦。

　　拍摄烟花，如果没有建筑物或人物搭配，会显得有些单调。

所以烟花摄影，也可以使用多重曝光方式，例如：

尽量将烟花拍摄于画面上方，然后在预留的位置重复拍摄其它景物。

这种重复曝光拍摄法失败率很高，必须经常练习拍摄才能成功。

拍摄烟花过程中，应该避免相机或三脚架震动，否则会产生模糊影像。

虽然也有人故意摇晃或旋转相机，以创造抽象的画面，但是这种拍摄方式只能偶尔为之。

数码相机夜景拍摄释疑

　　问题一：

为什么用夜景模式拍摄,每张照片都是模糊的？

　　释疑:

普通数码相机在夜景模式下都是采用缩小光圈,增加曝光时间来完成的,在长时间曝光下,普通玩家很难在此环境保持手持的稳定性，因此通常拍摄出来的照片受到手抖动影响而模糊!

这是初学者常遇到的问题，解决的办法最好是采用三角架辅助拍摄，还可以采用自拍模式或者遥控器进行更稳定的操控。

　　问题二：

在采用单反数码相机进行夜景拍摄中，发现手动控制拍摄出来的照片上有很明显的噪点，这是怎么回事？

　　释疑：

数码相机在长时间曝光下拍摄出现噪点是非常正常的现象。

目前高档数码相机，包括单反数码相机基本都具有“降噪”功能，开启该功能后，在快门时间大于1/2s的拍摄中一般都能把噪点降低到最低限度，这样会使得画面显得干净许多。

　　从上诉两个问题来看，无论采用什么样的数码相机，在夜景拍摄方面（实际也包括在光线条件不佳的环境下的拍摄）总是会或多或少碰到一些问题，掌握必要的拍摄技巧，对于我们充分利用数码相机的优势来获得满意的夜景照片是必须的。

　　问题三：

在夜间拍摄人像，开启了内置闪光灯辅助拍摄，然而人像拍摄清晰了，但是身后美丽的夜景却无影无踪，如何解决？

在开启了内置闪光灯辅助拍摄后，数码相机就会自动把快门速度调到较高档位上，使得曝光时间不足而造成光线较弱的背景无法在照片中很好地展现出来。

解决方案如下：

利用三脚架辅助拍摄，通过手动曝光控制将快门设定在1s或者2s档，在足够长的曝光时间下人物背景的夜色也会得到很好的展现，不过在拍摄过程中人物要保持姿态不变。

另外还可以利用数码相机的Slowsync（慢同步）闪光模式，即是在内置闪光灯拍摄完毕后，再继续曝光一点时间，令背景的景色也能拍摄下来，这样人物和背景夜色都有充分的曝光，当然最好也在配置三脚架的情况下拍摄。

　　小结：

就笔者而言，要想获得出色的夜景数码照片，拥有一部功能齐全的数码相机并配置好的三脚架是必不可少的，不过对于拥有入门级数码相机的玩家而言，按照我们上述的技巧也可以获得满意的结果，而且后期处理也能够帮助我们提高最终的成像品质。

在掌握了这些基本的技巧后，更广阔的数码摄影天地还等着大家去探索，这不仅仅限于夜景拍摄了。

8.使光学变焦从3.8倍提高到最大值9倍

所谓"

EZ"

就是说明书里的“延伸变焦”。

我们知道，当你打开相机变焦拍照的时候，显示屏底下会显示变焦变化

数据。

如：

24——90；

但是，当你将照片上传后却发现显示的数据是“5毫米”或“19毫米”。

许多人就蒙了，怎

么相机“里”和相机“外”显示的不一样啊？

其实，简单地说，一样（或者说差不多）你来算一下：

相机里：

90*24=3.75（倍） 

相机外：

19（毫米）*5（毫米）=3.8（倍）

相机里、外的这些数字说出来太专业，一般的摄友没必要搞得那么清楚。

你就知道怎么换算就行了。

3.8倍的意思

就是X5的最佳像素下的变焦倍数。

许多人觉得X5不到4倍的变焦，不过瘾、太近了。

其实，你开发一下，她是可以

放大变焦倍数的。

这就引出了X5的一个概念，叫“EZ”。

那么，EZ是怎么回事呢？

EZ就是指你在有选择逐步牺牲画

质的前提下，延伸变焦的倍数。

使你在拍照的时候可以把更远的景物拉得更近。

下面用图说明就清楚了。

第一步：

先把这个（下图）调出来应该叫“步进变焦”，我的是英文的。

（认准前面的标志，调成“ON”）

第二步：

（用A模式演示）打开相机，显示屏下端出现变焦显示条。

推变焦杆，

这个变焦条两面就会随之变化。

第三步，演示EZ（延伸变焦）。

先在相机的镜头上把高宽比调到4:

3比例上

（我用这个比例演示），这时，显示屏上端会出现“10M”。

这是X5最佳像素质量1010万标志。

这时，你把变焦杆来回推，如果你没打开“智能分辨率”那么，显示条的变焦范围是在24——90之间（打开智能分辨率会在24——120之间）

第四步，按下图操作（按下快捷键） 

第五步，见下图，选择成像的质量（大致上7M相当于700万像素质量，以此类推）后面红色的数字是相机里显示的最大变焦数值。

后面括弧里白色的数字是换算成的变焦倍数。

说明书里提示：

在7M质量下，“画质无明显变化”（3M以下最大变焦数值都一样了，建议，最次的画质到3M为止，再低就那个了。

下图是实图显示:

选择7M（700万像素），最大变焦可达143数值，约为6倍变焦（画质基本不受影响）

器材:

诺基亚N8 

[诺基亚手机]

时间:

2011-04-0715:

40:

02.331 

快门:

1/33 

光圈:

F/2.8 

焦距:

5毫米 

感光度:

104,

选择5M（500万像素），最大变焦可达171数值，约为7.1倍变焦（画质略有影响） 

选择3M（300万像素）最大变焦可达213数值，约为8.9倍变焦。

（画质影响明显）

给大家教这个这个延伸变焦手段必须要明确的是：

你想把远的景物拉近了拍，就要牺牲一些画质，牺牲的越多，拉得越近。

不想牺牲画质，就不“让”拉近。

牺牲多少合适，那还是根据你自己心中的那杆秤来定吧。

这里主要是教会你一个技巧。

技巧控，美图控（问问“wry0107”美眉，这样用“控”对吗？

）另外，其他的高宽比（如1:

1、3:

2、16:

9）都可以举一反三的依此操作。

不同的高宽比都会有不同的变焦延伸。

大家可以自己去试试，记录下来哪种延伸所

形成的画质你能够接受，变焦远近也满意，就OK了。