毛衫跟单与验货的基本知识概述Word文件下载.docx
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附錄２－-－---－--－第十八頁
附錄3－-－－－--－－-第十九頁
附錄4----－----－第十九頁
附錄5認識國際洗水符號 －－第二十頁
第一章 毛料
第一節紡織纖維
織毛衣用的毛紗是紡織纖維經過一定的加工紡成的,紡織纖維可分為天然纖維和化學纖維,一般其長度都是1CM以上,它們都屬于高分子化合物．
1．天然纖維.天然纖維又分為以下兩大類:
Ａ.植物纖維（即纖維素纖維）,如棉（COTTOＮ）,寧麻（LＩNEN）,亞麻（ＲAＭIE）等等.棉是世界上產量最大的天然紡織纖維，棉對鹼穩定，一般用鹼對棉進行有關處理,如退漿,煮練,絲光等等.漂白棉時用氧化劑處理,如NaＣLＯ,H2O2,NａＣLO２，染色可用直接染料,活性染料,還原染料,硫化染料，不溶性偶氧染料等染色.
B.動物纖維（即蛋白質纖維）.如羊毛（Wool）,兔毛（Aｎgoｒa）,駱駝毛（Cａmeｌhair）,馬海呢（Ｍｏｈaiｒ又叫麼唏）,蠶絲（SＩLK）等，羊毛和絲等動物纖維是線型蛋白質組成;
羊毛蛋白質為角質,蠶絲蛋白質則包括絲膠,絲素.
羊毛的架構和性能:
羊毛由外至內分別是鱗片,皮質層,毛髓;
但幼羊毛沒有毛髓;
羊毛在水中搓揉會發生很大的毯縮,這是由於鱗片受到機械力反覆作用相互間穿插纏結引起的.羊毛在水中長時間沸煮會引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易發生主鏈水解,二硫鍵斷裂,羊毛不耐鹼，也不耐氧化劑.含氯氧化物可部分破壞鱗片層,故用氯氧化物處理可防止羊毛髮生毯縮,也可提升染色性.在蒸汽中或在熱水中羊毛透過張力定型幅度大,在高溫下有過縮現象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料，酸性媒染染料.
2,化學纖維：
化學纖維又分為人造纖維和合成纖維.
A.人造纖維是用天然纖維素或蛋白質為原料,經過化學加工製成再生纖維素纖維或蛋白質纖維,如粘膠纖維，銅氨纖維和再生蛋白質纖維.
人造絲（Rａyｏn）是世界上最早的人造纖維素纖維，是以木材或棉絨（不能用來紡紗的細短棉纖維）為原料加工成粘膠,再用繅模繅成細絲.人造絲具有極佳的強度與較小的伸縮性.化學性能與其他植物纖維基本相似.繅出的原絲是光滑的，但也可再加工成不同光澤和手感的人造絲,如:
亞絲（ＤulｌRayon,光澤低,手感軟）,Modal等.為此,有人又把光澤高的人造絲叫ＢｒiｇｈtRaｙoｎ（光絲）,以便區別于亞絲（DullRayon）.
Ｂ.合成纖維是以簡單有機化合物為原料,合成製得高分子化合物,然後透過繅模加工成纖維,我們常用的有如下幾種：
ａ.尼龍（Nｙlｏｎ）.尼龍是用化學方法合成的第一種非纖維質人纖,從化學立場上說,尼龍只是一類以醯胺為出發點合成的多元物（Polｙmers）總稱,對漂白劑有良好的抗力,日光下長時間暴露，強度稍減;
耐磨性好;
不縮小;
不拉長,有彈性,有光澤;
布散染料,酸性染料均合用,染色範圍廣.
b.人造毛（Aｃrｙｌｉｃ）即聚丙烯睛（又名壓克力）,易積靜電,對弱酸弱鹼穩定,漂性好.
ｃ． 寶利龍（Polyester）,即聚酯纖維,可類歸與尼龍,最明顯的特點是保持褶痕,與棉或羊毛混紡性好,溶于濃Ｈ２SO４，對鹼抵抗力不好；
對漂白劑,清潔劑,表面劑,摩擦及日光抵抗力良好;
無縮水拉長，易洗滌;
吸汗性不佳,易積靜電;
可用布散性染料及顯色染料染色.
紡織纖維含有一定量的雜質,如棉,麻纖維上的蠟狀物質,含氮物質,色素和礦物質等.蠶絲裡的絲膠，羊毛裡的羊脂（頭皮屑）,羊汗，雜草等；
化學纖維中的油漬;
另外還有一些不合用的纖維，如山羊絨（Cashmeｒe）裡的黑毛.所以纖維在紡紗前后都可能要經過許多除雜工序,如棉的退漿處理,羊毛的炭化除雜草處理．有的還要根據不同的品性要求篩選纖維,除去不合格的纖維．除有的保持其原白色（Rａwwhite）外,大多數纖維都要按要求進行漂白（Ｂlｅacｈ）或染色（Dye）.通常我們把散毛染色稱為“Topｄｙｅ”．纖維在高溫或有關化學劑作用都會有不同程度的損壞,作用時間越長,受損壞也越嚴重，所以可以這樣說,染色越深，纖維受損越嚴重.此外,有的 纖維還有進行一些特殊處理,如：
棉的絲光（Merｃerizeｄ）處理.
※ ※※毛料縮水密度由大到小順序:
雪闌毛>
羊毛>
兔毛>
麻棉>
純棉＞晴龍>
人造毛.
第二節紗和線
1.毛料的不同樣式:
紡織纖維必須紡成紗或線后才可以用來編製成各式各樣的紡織品,毛料主要有以下幾種樣式:
Ａ .單絲（Monofｉlament）:
是無限長的單根細絲,如單根光絲,單根尼龍等.
Ｂ.絲束（Tow）好多根長單絲捆束在一起，但沒有經過捻拼，也是多見如化學纖維,如.300D 10０％Rａyoｎ
C.紗（Spuｎyarｎ,Ｓtａｐｌeｙarn）指纖維紡成的細縷,一般是用1CM以上的纖維紡成的,如1／1５7０％Angora30%Nylon.
D.拼紗線（Twisｔedyarn）;
是用兩股或多股單紗或絲合並加捻而成的．如2/30１00%Vｉscｏse,
2/32100%High TwiｓｔCottｏn等.
E另外還有一些特殊樣式的毛料,如珠冷（Ｂoulｅ）, ,絲絨毛（雪尼爾Chｅnｉlle）,虫仔毛（Moleyarn）,帶子毛（Tａpeyarn）,花飾毛（Faｎcyyarn）,結粒毛（Slｕbyaｒn）等.
以上提到的拼紗線要加捻,加捻的程度叫捻度（Twiｓt）,捻度指單位長度內平均加捻數,在一定範圍內捻度越高,線的強度也越大.
２. 毛紗粗細的表示方法:
紗線的粗細定量方法有定長製和定量製2種方法:
A.定長製單位意義為單位長度的紗或線的重量,例如 a．特數（tex）表示：
每1千米毛料有多少克（g/km）,如：
5 tex（每1千米的毛料有5克）；
b.但尼爾（Denier）表示:
每9000米長的毛料有多少克（g/9000m）,如３00D（每90０0米的毛料有3０0克）,但尼爾多用于繅絲（如尼龍,光絲），特數或但尼爾越大，表示紗越粗．
B.定量製單位意義為;
單位重量的紗或線的長度,如我們常用的支數（COＵNＴS），但支數有公製與英製的區別：
公製支數（MeｔｒｉcCｏｕnts）意義為:
每1千克的紗有多少千米（kｍ／kg）,表示方法如1／１5（單股15支），２/30（表示由2股都是３0支的紗加捻成的線,讀作２股3０支）,1/15其實與2／30的粗細是相當的.英製支數（EｎｇlｉshCouｎts）意義為:
每１英鎊的毛料有多少個840碼（碼為英製長度單位）[（84０ｙd）／b],,即：
1英製支=840yd/ｂ,5英製支=5Ｘ840yd/ｂ=4200yd/b;
表示方法如32/2（表示由2股都為32支的紗加捻成的線,讀作3２支雙）.不管是公製還是英製,支數越大,表示紗線越細.
以上各單位的互換關係如下:
1公製支=１．7英製支；
1tｅx=１0０0公製支;
１D=90０0公製支;
1英製支=0.5９公製支
※※請特別留意公製支與英製支的讀寫方法不一樣，切不可搞錯！
3.毛紗的品種:
第一節已提到了用于紡織的多種纖維,即使是同一成分的纖維經過不同的整理,也可得到不同性能的毛紗,再加上不同的成分按一定的比例加在一起混紡（Ｂlendeｄ）成各式各樣的毛紗,使得毛紗的品種豐富多樣。
下面列舉一些常用的毛料供大家參考:
21/2100%Cａrdedcｏtton普棉（沒有２１/2精棉）２0/２10０％Coｍbed cotｔoｎ精棉（沒有20/２普棉）
32/2１00％Ｃombeｄcotton 32／2100%High Ｔwｉsted Ｃottｏn
40/2１00％Merｃeｒiｚedcｏtton絲光棉1/2.5１0０% cotton（tapｅ ｙarｎ）棉帶毛
21/２５5%Rａｍｉe45％Cottoｎ棉麻混紡1/14 ６０%Linｅn 40%Cｏtton
2／３010０%ＭｅrｉnｏWｏol美利奴羊毛 2/４8 １００%ExtrａFinｅＭｅrinoWoｏl高級美利奴羊毛
2／48 100％Meｒino ｗoｏl（Anｔi-pillinｇ） 抗起球美利奴羊毛
1/１6100% Lambsｗoｏｌ羊仔毛 2/9100%Sofｔwoｏl軟羊毛
2/9 1０0％Ｓhｅtlａnｄｗoｏl 雪蘭毛2/111０0%Alpａca羊駝毛（阿爾帕卡毛）
2／26 １00%Ｃashｍeｒe 山羊絨（茄士咩）2/６０100%ＳpuｎSiｌk絹絲
2/17１00%Ｓilｋ 1/1570%Lambswool２0%Ａｎgorａ１0%Nyｌon
１/15 70％Angora３０％Nylon 3００D 1０0%Rayoｎ光絲（另常見的還有15０D）
2/30１０0%（Ｈigｈ twｉｓted）Ｖiscose捻絲（Rａyon與Viscoｓｅ 指的其實是同一成分,只不過Ｒayon為美式拼法,Viscose是英式拼法）
2/30１00%DullRayon啞絲120DX２100%（Bright）Ｖiｓcｏsｅ（兩股都是１20Ｄ的光絲捻成,即240D）
2／2８１00％Ａcrylic 人造毛 1/1.8100%Pｏlｙester寶利龍
1/１0100%Nｙｌｏｎ尼龍 ７0Ｄ 100%Nyｌon
2／285０%Aｃrｙｌic 5０%Ｗoｏl2/5060%Ｒayｏn40％Cｏｔton
※※金屬線
我們指的金屬線通常指Lｕreｘ． Ｌurex是美國一家公司生產的金屬線的商標名。
其製作方法是:
用聚脂膜（Poｌyesｔｅrfilm）做中間層,上下兩面都噴滿在真空中汽化的金屬鋁（Ｖａpoｒizeｄaluｍinｕm）,並敷上已著色的粘合劑,再加一層透明的聚脂,也有用纖維乙酸酯的,最後切割成細絲．金屬線漂白與羊毛物相同,宜用雙氧水,染色條件以溫度為７7度,90分鐘以內，PH值為7．５為宜，但布散性染料會使金屬線有斑點.我們用的金屬線Ｌurｅx是指用以上方法製得的聚酯膜再與VＩSCOＳＥ混紡在一起而得來的，如:
１10D１00％Lurｅｘ（其成分實為６６％Vｉｓｃose３4%Ｍｅtａlｌｉｃyａrn（Ｐｏlyester）
※※拉架
我們用的拉架毛是很幼的透明核芯（CＯRＥ）線,外有尼龍包著,核芯線為有彈性（Ｅlａstic）的橡根,也叫橡膠纖維,橡根在倒毛過程中會引起彈性變弱,且橡根很易斷，所以要盡量避免倒毛.拉架的成分為Nｙｌoｎ/Lyｃrａ,其中“Lyｃra”為美國杜邦公司生產的一種彈性纖維的商標名,其通用名為Spanｄｅx. Spａndeｘ中含至少85%的聚烏蘭坦（Polyｕｒethane）,Spandex纖維經一再洗滌或氧化物腐蝕及日照可能會呈灰色,另氧化劑可損壞Sｐandex,故漂白時要避免使用次氯酸鹼,可改用過硼酸鈉（Sodｉum perbｏｒａte）．染色與羊毛及尼龍相同．拉架的型號很多,如最常用的2070系統的拉架.２070系列的拉架按彈性高低可分為高彈（Highｐｏwer）中彈（Mｉdｄlｅpower）,低彈（Lowpower）
高彈Ｎ２0７0Lycｒａ（7７D（１/１1６）9２%Ｐolyａmidｅ（Nylon）8％Lyｃra（Elaｓtａne））
中彈WL207０Ｌycrａ（83Ｄ（１／109）85％Nylon15%Lycｒａ）
低彈L20７0Ｌycｒa（８4D（1／107）8４%Ｎｙlon 16%Lycｒa）
4.毛料的顏色:
A:
花毛（Meｌａngｅ yarn）:
由幾個不同色調或色彩的纖維均勻地混合在一起紡成的毛線．此類毛紗的纖維是散毛染色.
B:
淨色毛：
毛線的纖維是單一顏色。
此類毛線的纖維可能是散毛染色;
也可能是紡好紗線后染色（Yarn ｄye）,如毛線一錠一錠的染（Conｅｄye）.
C:
拼色毛：
由2條或多條顏色各異的紗捻成的線.
D:
其他顏色花樣的毛線，如一條毛線上一段色深,一段色淺等．
5．與毛料有關的其他名詞的英中文對照︰
Aｃeｔａte酯酸纖維 脂肪酸纖維Aino （Angora/Casｈmｅre）丹奴（兔毛/茄士咩）Alｐaca羊駝毛ArｉstocｒatｓsoｆtSｈetland亞城雪蘭毛BritishＷool英國羊毛CottonＳluｂ結粒棉
Caledonia Woｏl加利羊毛Cotton Cｏrd棉繩
Daino（Ａngora/Caｓhｍeｒｅ）丹奴（兔毛/茄士咩） Dａiｎoｔinto（Angｏra/Cashmere）丹天奴
Eｘtrafinｅ 特級GeeｌｏｎgLaｍbｓwool藝朗羊仔毛Meｔａlｌic/Ｌurexｙarｎ金屬絲ＭｉcroFｉber微纖維Ｐolyamiｄｅ＝Nylon胺 Polyurethaｎｅ 聚氨基甲酸脂
ＲayｏnTape光絲帶ＳmilingyarnCrｅpeｙarnSｕpeｒＦine特級
ＳupiｍaCotton雪棉Suｐｅｒsoft特軟 Shｅtlａnd 雪蘭毛 Ｓea ｉslａｎdcottｏｎ海島棉
Ｍarl cotｔon混棉Teviot Ｗｏol 天準羊毛Viscoｓe捻絲Washaｂlewool可水洗羊毛
Wｏoｌｌeｎwool 紡羊毛Worstｅｄ Lambswｏｏl 梳羊仔毛Yａｒncｏｕnt 毛料支數
Yarｎends 毛料條數Yａｒn ｔｗｉst 毛料捻度Cotｔｏn Tａpｅ棉帶
第二章毛衫生產工序簡介
織物種類很多,按製造方法不同,可分為機織物,針織物等.機織物是在織機上由兩組相互垂直的經（沿織物縱向排列即平行于布邊）緯（垂直于布邊）紗或線按一定的規律交織而成的,通常簡稱為織物.針織是由紗線彎曲成的線圈相互有規律的穿套成的.針織物分經編針織物和緯編織物兩大類．在緯編針織物中,線圈是沿水平方向運動的,而經編針織物中紗線是在垂直方向中轉換成線圈．我們所見到的毛衫絕大多數是緯編針織物.｀
第一節織片（Ｋniｔting）
針織物的形成,主要是利用成圈機件將紗線彎曲成線圈,線圈互相串套而成為織物，所以線圈就是所有針織物的基本元素.線圈大致可分為織圈（KNIＴLＯOP）,浮圈（FLOATLＯＯP）,掛圈（TUＣKLOOP）,延圈（HELDLOOP）等,針織物是由一連串縱橫交錯的線圈組成,直排的線圈稱為經圈（WALES）,橫排的線圈稱為緯線圈（COUＲSES）.由於線圈的形成方向不同，線圈呈現不同的形態，線圈正面（ＴECHNICALＦROＮT）呈現V形的圈柱（Ｖ-ＳHAＰEＤ）,線圈反面（TEＣHＮICALＢACK）呈現半圓形的圈弧（SEMＩ-CIRＣULARSHAPEＤ）．
1.織片類型:
織片是利用線圈把毛料（如羊毛,人造毛，棉紗等）編織成布片,布料主要分為下列三大類:
Ａ:
手機織片（Knittedpａｎｅl）
手機織片是由手搖機編織而成，織片過程中利用加針和減針（收針）而造成各種不同款式及不同尺碼，手機一般長為36英吋,加長機有４2吋,44吋兩種.
手機有3,5,7,9，10,1２,１4,16針,用途方面,手機通常織淨色及間色織片,可織單邊（Pｌain,jerｓey）,柳條（Ｆulｌ ｃarｄigan），珠地（Haｌfcardiｇａn）,打花（Tuckstitｃｈ）,三平（Halｆmｉlａno），打雞（Ｆullmilaｎo）,坑條（又叫羅紋Rｉb）,谷波（Oｔｔoman／Ｒipplｅ），孟花（Ｒacｋiｎｇ stitch）等基本結出構.
撥花機也分為掛毛機及手搖自動撥花機（單機板）,撥花機一般長為36英吋，加長機有42吋，44吋兩種.
掛毛機用途主要是織無底毛撥花（Intersｉa）,這種撥花是由單邊織成，在編織過程中按照不同的圖案掛上所需的紗線,所以稱為掛毛。
可織非常多的顏色,及圖案的大小沒有規限,但掛毛機只有單機板（一邊機板）,所以不能織雙面或羅紋,也不能織原身出袖嘴及原身腳.針數方面只有３-１/２,5-1/2和７針三種.
手搖撥花機方面也只能織單邊,,需要用手機先織羅紋腳或袖嘴,再笠上撥花機的針上,撥花機織成的布片稱為有底毛撥花（FLOＡT JACQＵAＲD），規限方面也比掛毛大，只能在一行（Hoｒizｏnｔal）中織兩種不同顏色，圖案也有限制.
電機織片（Knitteｄfaｂric）
電機織片是由電動織機織成．電機主要分為普通電機,動作電機，電腦機，普通圓筒電機及圓筒花機.
普通電機只能織淨色及間色布片及一些非常簡單的花款,織片是一幅幅的（piece），而通常只有
3６吋及48吋機（指機板長度）,針數由３針至14針.
動作電機除了可以織到淨色,間色及簡單花款外,更可以織些難度更高的花款．例如兩個色三平撥花（細花）（Doｕblejａｃquａrd）,簡單令士（LＩNKS）,扭繩（ＣABLＥ）,打花（TUCＫING）等等，針數有3針至１４針,而通常只有７2吋機.
電腦機可以織任何花款及織法，但現下多數用來織多色或大圖案的三平撥花及令士,顏色一行上可多至六個．織片製成品亦是一幅幅的．
而普通圓筒機織成的都是布疋（RＯLＬ）,因為不能原身織腳，而亦只能織淨色及間色織片.針由7至3６針.
圓筒花機用途比普通圓筒機為大,可以原身織腳，更可以織雙面撥花，勁十足令士,打花及谷波等等，但圖案不能太大,針數由7到2８針.
Ｃ.手機織物
手織就是把毛料用手針及鉤織成衫,任何花款都可以織成,不需要縫盤縫合，因為手織可以將整件衫織成,包括領貼,胸貼及袋等等.
2．織片過程：
現以手機為例,上面已提到手機有3至16針之區別,3針,1２針為什麼意思呢？
“3針”即為機板上１英吋內有３支織針,１2針即為機板上1英吋有1２支織針,在織片過程中,從面針看1支織針即織出１行V形的圈柱（Ｖ-SHAＰＥ）針路,稱為一支針,由於在織片中毛紗都是以一定的張力輸送到針織機的成圈區域,織好的線圈自然會要回縮，故毛衫上1英吋內的針路數將會多於機板上1英吋的針數,如12針的毛衫.其1英吋內可能有14或15支針路,或許更多.不難看出,在一般情況下機板上的織針越密,織出來的布片越薄，其針路也越幼,自然用的毛紗也應越細;
評價毛衫的另一重要參數就是我們常說的“字碼TＥNSION”,“字碼”即表示毛衫織得的疏緊程度，字碼如何,對毛衫的重量，手感，及洗熨後的定型性,收縮性有很大的影響,字碼的計量方法一般是透過盡力拉（用最大的力拉,到不再拉為至）一定支數（即橫拉,垂直於針路）或一定轉數（即直拉,沿針路方向）,看可以達到的長度是多少,如:
橫拉1０支1２針單邊布片為1吋7分半（即1-１5/1６吋）,通常叫做該布片的字碼為1吋7分半;
坑條（RIB）的拉法有所不同，一般是拉幾支搞（一支坑包括一面一底）,如2Ｘ2坑１0支坑拉字碼,由於不同的人拉法不同，就可能有兩種結果,一是10支面針１0支底針拉,另一方法是10支面針9支底針拉,所以要特別注意,不可弄錯．織片時,要根據不同的針數,組織及字碼要求來選擇相應粗細的毛料,根據字碼的一般水準,各數針數用毛粗幼大致可按以下標準做:
1２針用1/10---１/１７（公製支）， 9針用１/7-－-－1/9，
7針用1/6-－--－1/8，５針用1/3---－－１/5,
3針用1/1．5-－--1／3，
如:
用２０／2 100％CＯTTON織５針衫，用5條毛,[2０/2=1／17,5X（1／17）=1／３.4］，以上
只是一般情況下的大概範圍，如用２/3０ 10０％VIＳCOＳE1條毛織5針做透視效果也未尚不可,但用３條21／2１０0%COTＴON織12針卻是不可能的.
兩種不同的毛料（顏色或成份不同）,透過喂紗咀輸送至織機織片時有幾種不同的織法:
a:
嵌毛（Ｐlaｔｅd）,即兩種毛料分別透過喂紗咀的內,外口輸入織機,使得一個毛料在織物的面一邊，另一毛料在織物的底一邊.
b.混毛（Mixed）,即兩種毛料象兩條同一毛料一樣不加區別地輸入織機，織得的物中兩種毛料在正反兩面隨機分佈.
c. 拼毛（Tｗisted）,在上織機前將兩種毛料透過拼毛機加捻在一起，使之成為一條毛後再輸入織機織衫片.
兩種或多種不同毛料成份的毛料織出來的毛衫,毛衫的最終成份（ＦIＮAＬCＯNTEＮT）須要透過計算才能得出,如果毛衫不同部位用不同成分織出來的（如一件衫衫向是用２/30 １00％VISＣOＳE織出,而下欄用21／２ 100%COTTON織出）,則只有透過織造廠磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最終成分.但如果全件衫是透過以上三種方法之一織出的,則可通過以下方法計算得出,不論是嵌毛,混毛還是拼毛,其計算方法都一樣:
1．如2/30１００%ＶＩSCＯSE嵌ＷL2０70LＹCRA[8３D（1/１09）85％ＮＹLON15%ＮYLＯＮ1５%ELAＳTＡNE］，計算方法為:
將兩毛料化成相同的單位（化為公製支數）：
VIＳCOSＥ:
２／３0;
LYCRA：
８3Ｄ=1/10９.
2.計算嵌（或混或拼）毛後兩條毛的粗細（即兩毛料以相當長度合二為一）:
2／30+1/10９＝（ ２*109 +30） /（30*109）=248/ 3２70
３．計算ＶＩSＣOSＥ及ＬYＣRＡ占的百分比:
VＩSＣOＳＥ 的支數為:
２/3０＝218/32７0 ,相當於218股3２７0支的毛料．
ＬYCＲA的支數為：
1/10９=30 / 32７0 ，相當於30股3270支的毛料．
兩條毛總的支數為:
248/３270,相當於248股32７0支的毛料
以上公製支數中,分母（支數）相同,不難看出股數越多,毛料越粗，如下計算便可得到用毛比
例:
VIＳCＯSE:
２18/２48= 0.879=8８%
LYCＲＡ:
30/248＝0．121＝12%
4.而LＹCRA中包含有85%NＹLOＮ １5％EＬASTANＥ，故還要做如下計算:
NＹLON：
12％*０．85=０.10２=１0%
ＥLASTANＥ:
12％＊0.1５=0.0１8=2%
５．所以最終成分為:
8８%VISCOSE1０%NYLON2%ELＡSTANE（百分數不可帶小數點）
第二節裁床（CUTＴING）.
裁床是把織片依照紙樣,剪成所需要的形狀．
大部份的電機片都需要裁,因為電機織出的布片絕大部份是方形或疋狀,需要裁床的主要部位包括夾位,領,袖底,衫腳及袖頂等等,毛衫裁床大部份都是用手剪,因為毛衫彈性比較大,及織後形狀不大劃一．
只有圓筒機織成的淨色布疋才可以用電剪裁。
用手機織片方面,很少需要經過裁，除了某些特別的款式。
第三节鈒骨（Ｓewing）
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