《服装结构设计与制图》共34页文档.docx

《服装结构设计与制图》共34页文档.docx

《《服装结构设计与制图》共34页文档.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《服装结构设计与制图》共34页文档.docx（42页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

《服装结构设计与制图》共34页文档

《服装结构设计与制图》

（1）教案

“师”之概念，大体是从先秦时期的“师长、师傅、先生”而来。

其中“师傅”更早则意指春秋时国君的老师。

《说文解字》中有注曰：

“师教人以道者之称也”。

“师”之含义，现在泛指从事教育工作或是传授知识技术也或是某方面有特长值得学习者。

“老师”的原意并非由“老”而形容“师”。

“老”在旧语义中也是一种尊称，隐喻年长且学识渊博者。

“老”“师”连用最初见于《史记》，有“荀卿最为老师”之说法。

慢慢“老师”之说也不再有年龄的限制，老少皆可适用。

只是司马迁笔下的“老师”当然不是今日意义上的“教师”，其只是“老”和“师”的复合构词，所表达的含义多指对知识渊博者的一种尊称，虽能从其身上学以“道”，但其不一定是知识的传播者。

今天看来，“教师”的必要条件不光是拥有知识，更重于传播知识。

第一部分教育目标

一、与当今“教师”一称最接近的“老师”概念，最早也要追溯至宋元时期。

金代元好问《示侄孙伯安》诗云：

“伯安入小学，颖悟非凡貌，属句有夙性，说字惊老师。

”于是看，宋元时期小学教师被称为“老师”有案可稽。

清代称主考官也为“老师”，而一般学堂里的先生则称为“教师”或“教习”。

可见，“教师”一说是比较晚的事了。

如今体会，“教师”的含义比之“老师”一说，具有资历和学识程度上较低一些的差别。

辛亥革命后，教师与其他官员一样依法令任命，故又称“教师”为“教员”。

理论教育目标

语文课本中的文章都是精选的比较优秀的文章,还有不少名家名篇。

如果有选择循序渐进地让学生背诵一些优秀篇目、精彩段落,对提高学生的水平会大有裨益。

现在,不少语文教师在分析课文时,把文章解体的支离破碎,总在文章的技巧方面下功夫。

结果教师费劲,学生头疼。

分析完之后,学生收效甚微,没过几天便忘的一干二净。

造成这种事倍功半的尴尬局面的关键就是对文章读的不熟。

常言道“书读百遍,其义自见”,如果有目的、有计划地引导学生反复阅读课文,或细读、默读、跳读,或听读、范读、轮读、分角色朗读,学生便可以在读中自然领悟文章的思想内容和写作技巧,可以在读中自然加强语感,增强语言的感受力。

久而久之,这种思想内容、写作技巧和语感就会自然渗透到学生的语言意识之中,就会在写作中自觉不自觉地加以运用、创造和发展。

结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。

现代服装工程是有三大部分组成：

款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。

学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。

二、能力培养目标

结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。

了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。

第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学

理论教学

第一章绪论

第二章服装结构制图基础

第三章服装与人体

第四章结构设计原理

第五章下装结构设计

第六章服装纸样设计

第一章绪论

一、教学目标

教学目的：

了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。

掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。

掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。

教学要求：

1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。

2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。

3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。

二、课程内容

第一节服装结构设计课程概述

一、性质：

服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。

（一）结构设计：

是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。

（二）结构制图：

是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成衣片。

二、现代服装工程是有三大部分组成：

服装设计是一个总称，是设计者将构思变成服装成品的过程。

是构思与表现、制作与穿着。

1、服装款式造型设计：

（款式设计表现）构成、衣料选定、色彩的搭配、化妆配饰等，主要是以效果图的形式反映的，它包括设计者的风格、个性，能够影响服装流行趋势，引导消费等因素。

2、服装结构设计：

要求掌握

（1）了解人体结构并能画出人体的20个主要部位。

（2）准确测量人体的尺寸和服装号型系列GB国标的应用。

（3）审视服装效果图、服装款式图。

（4）服装结构制图的方法与原理---是将造型设计的立体效果，将其分解展开成平面的衣片结构设计，平面、立体（原型与基型）（5）装饰与功能性的设计。

3、服装工艺设计：

是服装工业生产重要技术文件。

它包括制定工艺操作规程，成品质量检验标准，成品规格及其搭配选用的面料、辅料，采用的缝制方法衣片部位的塑型处理等。

结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。

其一方面将造型设计所确定的立体形态的服装廓体造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形状、数量吻合的关系，整体和细部的组合关系、修正造型设计图中的不可分解部分，使服装造型合理完美：

另一方面结构设计又为服装制作提供成套的规格齐全、结构合理的系列样板，为部件的吻合和各层材料的形态配备提供了必要的参考，因此服装结构设计在整个服装成衣制作中起着承上启下的作用。

提示：

服装结构设计方法：

具有很强的技术性，必须通过一定数量的实践才能得到深入理解和掌握，所以必须加强实践环节，提高学生的实际操作能力。

同时我们还要加强基础理论的研究，来提高定量分析的科学性。

是我们今后提高学科学术水平的主要任务。

三、目的与任务

（一）服装设计（画图展示）与服装结构设计：

1.宗旨是系统掌握服装结构设计内涵，包括整体与部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、整体结构的平衡的关系：

图1---服装设计与服装结构设计

2.掌握服装的平面与立体的各种设计方法、以及工业用系列样板的制定等基本方法，培养学生具有从款式造型到纸样的结构设计能力。

3.要求熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系：

（人体构成：

即人体骨骼和肌肉，人体骨骼就是人体的支架它决定了人体各部位的长短、宽窄以及肢体生长方向：

肌肉是附在骨骼上它决定了人体外观形态与活动。

）

4.要求掌握人体、体型差异与服装结构的关系：

成衣规格的制定方法和表现形式：

号型服装系列的制定和表达形式。

（二）要求能深入理解服装结构与人体球面、双曲面的关系：

.如人体体表虽然起伏多变，很不规则，但从几何角度观察，人体体表可视为由许多非标准的球面和非标准的双曲面及其他几何曲面所构成。

1.所谓球面形态，通俗地说，是指通过该表面的两条互为垂直弧线具有相同的弯曲方向，（画图说明）属于球面体表形态的部位大致有；胸部、肩胛部、腹部、后臀部、肩端部、后肘部、前膝部、胯骨部。

2.所谓双曲面形态，通俗地说，是指通过该表面的两条互为垂直弧线具有相反的弯曲方向，（画图说明）属于双曲面体表形态的部位大致有；颈根部、前肩部、腰部、臂根底部、前肘部、腿根底部、后膝部、臀沟部。

3.注意它们之间关系；球面体表形态的中心部位将决定服装省尖的位置及工艺归拔的伸展区域：

而双曲面体表形态的中心部位将决定省口的位置及工艺归拔的收缩区域。

掌握服装适合人体球面、双曲面的各种结构处理形式、结构的整体稳定性以及相关结构线的吻合、功能性和结构设计的关系等内容是至关重要的。

4.重点是掌握服装省道的设计、转移、联省成缝、舒适量确定等基本内容。

图2—球面与双曲面

（三）要求能掌握基础纸样的制作方法和在各类款式的结构设计中的应用。

1.重点是应用原型法进行衣身、衣领、衣袖、裤（裙）身等部位的分割：

采用抽褶、折裥的变化产生各种造型的结构制图方法。

（基型或母型法）的结构设计。

2.要求能具有审视服装效果图的结构组成、各部位比例关系和具体尺码及分辨结构可分解性的能力。

3.要求掌握服装结构制图的方法和能在基础样板的基础上制定出系列样板的缩放技术。

四、服装的发展与前景：

（了解）

服装结构设计和其它自然科学一样是随着人类在认识自然、改造自然的过程中产生和发展起来的。

早在上古时期，人类用野兽皮以及树皮来保护身体和取暖，形成最原始的衣服雏形。

大约距今二万年前，人类已经懂得将兽皮割成各种不同形状的皮片，故《礼记，王制》说：

“中国戎夷，五方之民，皆有性也，不可推移。

东方曰夷，被发文身，南方曰蛮，雕题交趾，（zhi脚：

脚指头）西方曰戎，被发皮衣，北方曰狄，衣羽毛穴居”yi（夷）---我国古代称东部的民族，man（蛮）—我国古代称南方的民族，rong（戎）—我国古代称西部的民族，（指武器）,di（狄）—我国古代对少数民族的统称。

从这些文字记叙中，大致可推测到我们祖先用以覆体的形式，用一些茎、叶、羽、皮来保护自己而已，但可以看出这些有意思的原始穿着与动物有着本质的区别。

最能说明的是用骨针缝制成兽皮衣服，在山顶洞人遗址里发现的一枚骨针长82毫米，最粗部分直径为3.1---3.3毫米，针孔直径约1毫米左右，至今珍藏在中国历史博物馆里。

但还不能恰当地剪切、，以制成合体的衣服。

历史进化到氏族社会时期，出现了石器和陶制的纺轮，人类懂得用植物纤维和织成布帛，出现了布帛（丝织品的总称）制成的宽松的披挂式和围身形的服装。

如：

我国的韦、古希腊的多立（利）安上衣、古罗马的斯托拉（缠身型）等服装。

这些服装都为宽大的束腰款式，在结构上将人体简化为可展曲面的平面结构类，在具体构成手法上开始形成简单的粗线条的平面构成和将布帛覆合在人体上进行剪切的立体构成。

后来欧洲人发明了名为豪佩兰德的紧身裤以及名为布利奥的紧身胸衣，服装开始趋向贴身、合体，其裁剪技术也发展到将人体体表视作不可展曲面的立体构成阶段。

到了16世纪的欧洲（文艺复兴时期）紧身衣具（束腰）和裙撑被广泛采用，在当时的裙撑主要有三种：

即西班牙的圆锥形式、英国的椭圆形式、法国的轮胎形式，其中西班牙的圆锥形式最流行和普及。

（画图展示）当时，在中国五代十国时期妇女开始裹小脚视为美的象征-----。

世界上第一本记载服装结构制图公式与排料图的书籍是1589年在西班牙马德里出版的由贾.德.奥斯加所著的《纸样裁剪》。

1798年法国数学家卡斯帕特摩根出版的《画法几何学》为平面制图提供了数学依据，确立了标准体和基础纸样的概念。

1818年欧洲开始发行《BarnHearm》刊物，推广了胸寸法为基础的比例制图方法。

到了1871年在英国伦敦出版了《绅士服装的数学比例和结构模型指南》一书。

该书进一步发展了服装结构制图的科学性，从而最终将服装结构设计纳入了近代科学技术的轨道。

我国传统的结构设计基本上是按平面结构形式进行的。

从19世纪末，引入了西方的服装设计制作技术，逐步形成了西式裁剪技术这一概念。

近百年来，中国的服装工作者对西方裁剪技术经历的引进、吸收、消化、改进、提高的过程，形成了符合中国国情的分配比例形式的结构制图方法。

70年代末，服装作为一种专业而被纳入高等教育的轨道，并且已成为高校服装专业的必修课程它的知识结构得到充实，理论和实践的严密、合理得到深化。

进入20世纪70年代以来，随着电子计算机技术的发展，服装工业技术也随之得到迅速的发展。

如人体体型数据采集、纸样设计、样板缩放、排料等都采用了省工省时、效率高的先进设备。

计算机辅助服装款式造型设计系统、色彩设计系统、二维三维的纸样设计系统、自动排料系统等新技术新设备的采用，使得服装科技得到迅猛的发展。

从理论和实践都大大地丰富了课程的知识结构，同时反过来又对本课程的内容提出了更加严谨、规范、科学的要求，以体现当代服装设计