服装工业制版复习.docx

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服装工业制版复习

文档编制序号：

[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

服装工业制版复习

一、裤子档差计算分配和放缩部位：

1、裤长：

裤长规格档差，在裤腰和裤口两端放缩。

上档档差在腰缝处放缩，余数在裤口放缩。

2、上档：

取上档规格档差数值作为纵差，在腰缝出放缩。

3、前腰肥：

取1/4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，两边放缩口侧缝方向偏多，前缝一边偏小。

4、前臀围：

取1/3上档档差数值做纵差，取1/4臀围睡个档差数值作横差，两边放缩，侧缝一边偏多前缝一边偏小。

5、前横档：

取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩，（前横档略减，后横当略加）

6、前裤口：

取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。

7、前中档：

去1/2（裤长规格档差减上档档差）数值为纵差，取横档档差数值为横差，两边均等放缩

8、后腰肥：

取1/4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，在侧缝边多放缩或全放缩，在后缝一边少放缩或不放缩。

9、后臀围：

取1/3上档档差数值为纵档差，取1/4臀围规格档差数值为横差，两边放缩。

侧缝一边偏多，后侧缝一边偏少。

10、后横档：

取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩

11、后裤口：

取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。

12、后中档：

取1/2裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差，去后横档档差数值为横差，两边均等放缩

13、小部位：

如省道，取相应部位数值计算推挡，裤子推挡时横档的上下和裤中线的左右均不推移放缩、

二、放缩率：

织物在缝制时，由于缝针的穿刺动作，缝线的张力，布层的滑动及缝线挤入织物组织的关系。

使织物产生经向和纬向的变化，其变化程度可用缩缝率表示。

缝缩率=缝制前长度---缝制后长度/缝制前长度×100%

测试方法：

一、服装工业制版的概念及概述：

1、服装工业制版是企业从事服装生产所使用的一种模版，它是将服装的立体形态按一定的结构形式分解成的平面型板，它在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具的作用，能够高效而准确地进行服装的工业化生产，同时也是检验产品形状、规格、质量的依据，服装工业化生产的显着特点是批量大，具分工细致，明确、样板必须达到全面、系统、准确、标注

2、服装工业制版：

服装设计是包括造型设计、结构设计、工艺设计的系统工程，由分解立体形态，产生平面制图到加放缝份产生样板的过程。

既是服装工业制版，是一项认真细致的技术工作，能够体现企业的生产水平和产品档次。

3、服装工业制版：

由于不同消费者的年龄，体型特征、穿衣习惯不同，所以同一款式的服装需要制作系列规格或不同的号型，工业推板就是指以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格和号型系列之间的关系，通过科学的计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各种规格或号型系列的裁剪，也称推档或放码

※工业样板的定义

广义：

指包括成衣制造企业所使用的一切服装样板。

狭义：

指按照号型规格从小号到大号的一整套系列化样板。

※工业样板的内容包括：

母板的制作，全套系列样板的放缩、排料以及生产工艺制单等

内容。

设计工业化样板的难度远远大于单纯的结构制版的难度。

在诸多环节中全套系列样板的放缩显得尤为重要，样板的放缩也是服装生产中的技术保证。

※工业样板中的基本术语：

1、样：

指样衣是以实现某种款式而做的样品衣件或包括新内容的成品服装，样衣的制

作，修改与确认是生产前的必要环节。

2、样板

1、净板：

是指有结构线所构成的原始纸样，没有加放缝份，但设计进去面料的缩量及放量，通常在生产中指局部为的净纸样（如领子、口袋等等）

2、漏板：

指生产中对零部件定位所使用的样板，它通常用塑料聚酯材料制作，用途较为广泛。

3、清剪：

是指生产中按照净样板，根据生产需要剪去多余的部分，使之符合工艺要求的这一过程，在生产高档服装里使用较多（如西服的领子部位、贴边等部位）

4、质检：

是指生产中对半成品或成品进行质量、检验、质检可减少成品返修率，它包括半成品检验和成品检验，在质检过程中容易出现问题，是提高生产效率的有利保障。

5、传样：

是指为保证生产的顺利进行，在大批量投产前按正常流水工艺先制作少量的服装成品，是用来检验大货的可操作性，包括工厂设备的合理使用，技术操作水平、面料、辅料、性能和处理方法制作工艺的难易程度等。

6、驳样：

按照样衣或书刊上的款式结构图，进行仿制的一种方法，按样衣驳样时，需注意测量其各部位尺寸并根据面、辅料的性能注意加放量的调整，按照书刊结构图，驳样时，注意其结构的分析，需要有良好的平面与立体设计基础。

7、档差：

在服装推板中，相邻两号型间的规格差称为档差。

如：

160/84A号型的胸围为98cm，165/88A号型的胸围为102cm其胸围档差则为102cm—98cm，衣长、肩宽、袖长、领围等部位的档差与胸围档差计算方法相同。

档差是推板过程中计算相邻两档质检放缩量的依据，档差量的大小是根据服装造型特点，人体覆盖率及分档数量的多少来确定的，一般来说，分档数量越多档差越小反之则越大。

8、坐标：

服装推板的目的是使衣片的面积产生增大或缩小的变化，因此需要在二维坐标系中完成，坐标远点位置的设定关系到推板的方向，可根据服装的结构特点灵活掌握。

9、控制点：

服装的衣片是由许多的不同形状的线条构成的，每两条线都有一个交点，移动一个交点能够同时带动两条线的变化，在推板中将这些交点称为控制点。

服装推板中主要有控制点和辅助控制点两种，其中主要控制点是指决定服装总体规格变化的点，在推板中能够通过计算公式确定放缩量，如肩端点、胸围大点等等。

辅助控制点决定局部规格变化的点，在推板中没有相应的计算公式，需要根据其与相关部位的比例来，计算放松量。

如：

前后袖窿切点，分割线控制点、部件控制点等等。

控制点的多多少少是根据服装造型特点确定的，一般来说，宽松型服装的控制点少，合身型服装的控制点多。

10、固定点：

在服装推板中不发生移动的点称为固定点，一般是正好处在坐标远点位置的控制点，有时在一些部件推板中也经常出现。

11、分坐标：

在确定双向放码点的移动位置是建立分坐标，即以控制点作为分坐标的原点，按照与主坐标平行的原则分别测量Y轴和X轴的数值，从而确定该控制点的纵向和横向移动量。

12、单向放码点：

指在推板过程中向一个方向移动的控制点，其前提是该控制点必须位于坐标系的一条轴线上，或者是控制点距离坐标系的一条轴线较近,它的移动量可以忽略不计；另外，有些部件在推板中规格变化不大或者不产生变化时均采用单向放码点，

13、双向放码点：

指在推板过程中向两个方向移动的控制点，是服装推板中使用最多的放码点，这种控制点一般是离开坐标系的两条轴线，推板中分别通过y轴和x轴两个数据来确定其位置。

14、推板：

按照服装号型当差规律，从小号型到大号型的一系列缩放，在放缩时注意保持衣片结构不变，性能不变以及成品规格质量不变，它是以母板为依据，考虑各个部位尺寸，通过计算，缩放而绘制成一系列的服装纸样。

15、档差：

服装号型里各个部位的差量，比如胸围的档差为4cm，是指从小号到大号胸围是按4cm的量依次递增，它是推板的依据

※制作工业纸样所用的工具（图片）

1、绘图尺：

也叫推板尺，双面带有刻度，柔韧性较好，便于测量，长度约为5cm，在结构制版和推板时用的多。

2、曲线尺：

用来画曲线和弧线的工具，如上衣袖窿弧线，裤子结构弧线等。

3、常用的三角板刻度在30-40cm之间，可以画直线或校对垂直线等。

4、、铅笔：

包括绘图铅笔或自动铅笔，绘图铅笔常用2H2B不等，自动铅笔常用5#--9#不等（圆珠笔和水笔），用来编号和作定位标记。

5、橡皮：

用于修改，调整清楚线条

6、美工刀：

用于切割，修正纸样，型号不限

7、点线器：

又称描线器，或滚轮，通过齿轮的滚动在下层纸上留下线迹而进行复制样板。

8、剪刀：

25cm（10英寸）或30cm（12）英寸的服装裁剪刀一把，用于裁剪纸样。

9、打孔器：

在制作好的样板上打孔用，利于样板的保存和编制。

10、冲头：

皮带冲头一个，用于样板中间部位钻眼定位。

、

11、锥子：

用于钻眼定位，复制样板。

12、胶带：

通常用透明胶带和双面胶带较好，用于修复和拼接样板。

13、夹子：

塑料或铁皮夹子若干个，以做固定样板用。

※服装工业制版设计因素：

工业样板最终要为生产服务，所以我们在制作纸样时一定要考虑，诸多因素设计的面越广样板的差错率越低，制版时要考虑的因素如下：

1、面料的性能：

在制作纸样时，首先要掌握面料的之地，结构和性能，纸样最终效果要由面料来体现，面料的自然缩，机械拉伸、缝制过程中的缩量等都是我们纸样设计人员所要考虑的因素。

不同的面料缩量不同，加放缩量也不同，在梭织面料中一般是较厚的面料放量大些，较薄的面料在车缩时的缩量，熨烫时的缩量等

2、辅料的性能：

准确掌握辅料的性能特点是设计纸样的关键所在，人体运动的活动量，一般比面料略大，若有拉链口袋时，我们制作纸样时还要掌握其材质、规格。

3、缝份的加放：

对纸样加放缝份是纸样设计中的重要环节，缝份位的大小由面料的质地性能、纸样结构缩决定的，面料质地紧密，经纬向密度大，缝份可以适当小些，质地疏松，如梭织面料中高密度府绸，水洗面料一般加放缝份时适当大些。

春夏季面料加放缝份时可适当小些，一般的加放量在1cm左右，秋冬季面料缝份一般加放左右，后背缝一般加放，袖窿部位及领圈加放，如需加粘合衬的衣片，除了加放缩率外，缝份应适当加大，可以考虑清剪等工艺。

4、夹角与折边：

在服装的低摆和边缘处会形成角度大小不等的夹角，所以这些部位在加放缝份时要满足车缝需要，一般的采用折边来处理。

常见的折边放缝量如下图：

部位

不同服装折边的放缝量

底摆

毛料上衣4cm，一般上衣放，衬衫

袖口

一般同低摆

裤口

一般为3-4cm

裙下摆

直裙一般为3-4cm，斜裙一般为

口袋

明贴袋袋盖，有袋盖，插袋2cm

开衩

西服上衣背衩4cm，大衣4-6cm，袖衩；裙子、旗袍

开口

装纽扣或装拉链一般为

门襟

服装工业制版过程：

1、分析客户订单：

根据订单销售地区的人体体型特点及人群着装习惯来设计产品规格。

2、分析设计图或样衣：

了解服装各部件间的组合关系，若提供样衣，要对样衣每一个局部的形态，规格以及各部位之间的相对位置进行认真测量，了解样衣分割线的位置，小部件的组成，里料和衬料的分布等，还需将合理的逻辑分析与创造性的形象思维有机地结合起来，综合考虑多方因素。

3、确定中间好型规格：

为减少误差量，服装的基础样板要按照中间规格制作，因为由中间规格向两边推板，要比从一端向另一端推板所经过的距离短的缘故。

男中间体标准

170

胸围88

腰围76

体型A

女中间体标准

160

胸围84

腰围68

体型A

4、绘制结构图：

5、产生基础样板

6、制作样衣

7、修正基础样板：

根据基础样板制出样衣后，经过修正与调整后的基础样板称为标准样板，标准样板是推板的母板。

※服装样板的作用

1、造型严谨变化灵活：

经过反复比较、修正、最后确定标准的工业样板，以工业样板为模板裁剪出的衣片误差小，保形性高，由此造成的服装造型严谨，利用它能够对服装的结构及外观进行灵活多样的变化，可免除一些繁琐的计算，通过对样板的剪接产生新的结构形成或外观造型。

2、提高生产效率：

服装工业样板作为工业生产的模板，应用于裁剪、缝制、后整理各个工序中，对提高生产效率发挥巨大作用。

3、提高面料利用率：

利用工业样板进行排料，能够最大限度地节约用料，降低生产成本，提高生产效率。

4提高产品质量：

在工业生产中，服装样板几乎贯穿了每一个环节，从排料裁剪、修正、缝制、定型、对位到后整理，始终起着规范和限定作用。

※服装工业样版的种类：

服装工业样板不仅要求号型齐全而且要结合面料特征，裁剪、缝制、整烫等工艺要求，制作出适应生产每一个环节的样板，工业样板按其用途不同可分为裁剪样板和工艺样板两大类。

1、裁剪样板：

主要用于批量裁剪中排料，划样等工序的样板，裁剪样板又分为面料样板，里料样板，衬料样板及部件样板

2、工艺样板：

主要用于缝制过程中对衣片或半成品进行修正、定位、定型等的样板

按不同用途又可分为：

1）修正样板：

用于裁片修正的模板，是为了避免裁剪过程中衣片变形而采用的一种补正措施。

主要用于对条对格的中高档产品，也用于某些局部修正，修正样板可以是毛样板也可以是净样板，一般以毛样板居多。

定型板：

主要用于产品缝制过程中某些小部位，小部件的外观形状（如折角、圆弧、凹弯等外形）和规格大小的确定与质量标准的统一。

根据其用法可分为三种：

①画线模板：

即对要翻边的部位或部件，先在其中一层上比准画线，以作为勾暗线的线

路。

②缉线模板：

直接覆于翻边部位，部件的几层之上在机台上用手压紧，沿模边边缘缉暗

线。

③扣边模板：

用于做贴口袋等明贴部件的扣边。

按模边、扣倒、烫贴，使部件标准、规

范化。

定位板：

在缝制过程中或成型后，用于对比或掌握某些部位部件的位置是否正确的样板。

主要用于高档毛料产品的口袋、扣眼、省位的定位等。

定位板多以邻近部位为

基准进行定位。

如工艺样板中的扣位板就是以前门禁止口、前领口以及底摆等

部位来进行比对定位的。

定量板：

多用于掌握、度量一些部位的宽度或距离时使用的样板，如掌握折边宽度时所

使用的模具板。

男西裤工业推板：

一、推板规格：

号型

部位

160/70A

165/74A

170/78A

175/82A

180/86A

185/90A

档差

100

102

104

106

108

110

102

118

直裆

横裆

中裆

脚口

插袋口

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