服装材料学课件Word文件下载.docx

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（2）差别化纤维（超细、易染、高收缩、有色）。

（3）生产复合纤维腈氯纶

（4）利用接枝共聚方法，在纤维原料聚合时加添加剂

赋予纤维特殊功能如：

阻燃、抗静电、抗细菌、

防蚊虫。

（5）天然纤维：

彩色棉、环保棉、无鳞羊毛、抗皱免

烫丝绸。

20世纪90年代以来，服装材料已经主导服装的发

展，一种新材料的出现，就造成新服装的流行，而流

行的服装又促进材料的发展。

近年来，服装流行有下

述特点：

1.多数化纤材料是经过改性的差别化纤维，外观纺毛、丝、棉、麂皮以假乱真，保持弹性、抗皱性，改善透气性、吸湿性。

（2）舒适（吸湿、透气）、轻薄、柔软、富有弹性。

天然、人造和合成纤维交织的衣料受欢迎

（3）回归自然，崇尚休闲环保。

针织、牛仔、仿麻等适合做休闲装的材料流行。

（4）服装材料的科技化、功能化、智能化。

通过对纤维组分改变、物理改形、化学改性以及采用新材

料（如甲壳质、陶瓷纤维、微元生化纤维、莱卡纤维、

碳纤维等）使化学纤维品种大大增加，采用对织物进行

物理和化学新型整理方法，从而使服装材料具有防水透

气、隔热保温、阻燃、防霉防蛀防臭、抗熔融、抗静电

性能。

（5）涂层织物（金属涂层、聚氨酯涂层）、复合织物成

为时髦材料。

（6）非织造布实现纤维直接成布的重大突破。

新型服装材料：

1新型天然纤维服装材料

2新型化新学纤维服装材料

3功能性服装材料

纤维是服装材料的最基本原料，服装用的纱线、织物、

衬垫和絮填材料等均是纤维制品。

服装用纤维：

细而长，具有一定的强度、韧性和可纺性能

的线状材料。

1.服用纤维应具备的性能——可纺性

1.具有一定的长度和细度

2.具有一定的抱合力

纤维容易搓捻在一起,不易散开或脱落。

３.具有一定的物理机械性能

　纺织过程、穿着过程要受到各种力作用。

强度：

耐磨、抗拉伸。

弹性：

抵抗变形性，使服装保型、平整、运动自如。

可塑性：

在服装设计与加工中易于造型。

4.具有化学稳定性

纺织及穿着过程中会接触许多化学物质。

汗水、洗涤剂等等。

5.具备一定的吸湿性能电性能和热学性能

满足人体生理舒适的需要:

吸湿性：

通透性：

保暖性：

抗静电性：

形态结构：

长度、粗细、截面、外观就及内部缝隙和空洞。

1、长度：

影响织物的外观、手感及纱线质量。

2、粗细：

越细，手感越柔软。

精细轻薄的织物用细纤维，粗犷的织物用粗纤维

衡量纤维粗细的质量指标有纤度和支数。

纤度（tex）用“特数”表示。

特数的定义：

1000m长纤维在公定回潮率时重量克数。

1/若纤维试样的长度为L（m），在公定回潮时的重量是G（g），则纤维的纤度T（t）为：

Tt=G/L×

1000

纤度的单位为特（克斯），符号tex。

如：

长度为1000米的纤维在公定回潮时的重量为0.33克，则纤度为0.33tex。

显然特数越大，纤维越粗。

分特（dtex）为特的1/10,0.3tex=3dtex

2/支数（Nm）：

在公定回潮率时，1g重纤维所具有的长度m。

若纤维试样的长度为L（m），在公定回潮时的重量是G（g），

则纤维的支数为：

Nm=L/G支数越高，纤维越细。

支数与特数换算Tt×

Nm=1000

有横节，竖纹。

羊毛属于天然蛋白质纤维，是由多种–氨基酸缩聚组成，

它不仅有酸性基团（羧基-COOH），又含有碱性基团，

（胺基-NH2），因此对酸碱都不稳定，由于羊毛分

子排列稀疏，结晶度较小，取向度低，导致强度较

低，但其延伸性较好，分子中胱胺酸的二硫键（-S-S-）

赋予羊毛优良的弹性。

合成纤维生产时经过欠伸工艺，使得纤维大分子整齐排

列，合纤的强度都很高。

但水分子和染料分子

也很难进入，因此吸湿性能也较差，染色性较差.

长绒棉–海岛棉纤维细、强度高。

长度60~70mm

是优良高级的品种。

用于纺制精梳棉纱，制高级棉织物。

产地：

埃及，新疆有种植。

细绒棉—陆地棉，纤维较细，长度在25~31mm，棉花的主要品种。

占我国棉花产量的98%。

粗绒棉—纤维短粗，手感硬。

主产非洲、亚洲。

外观:

色泽通常白色或乳白色、淡黄色，光泽差，纤维细而短

棉织物不耐穿、易皱

吸湿性、透气性由于棉有亲水基团，且表层有空洞，使

纤维具有优良的吸湿性，能大量吸收人体的汗水，并且很快

散发到织物表面，穿着者感到舒服。

缩水性由于分子内部有大量的亲水基团（-OH），所以可

吸收其本身重量25%的水分，因此使纤维变粗、变短，凉干后

不能完全恢复，裁剪前应预缩水4%~10%。

耐酸碱性耐碱不耐酸。

即使很稀的酸也会分解纤维素，

汗液中的高级脂肪酸也会使织物强度下降。

利用耐碱性，对棉纤维进行丝光处理—增加光泽强度。

方法：

≤常温，在18~25%NaOH溶液中，施加外力限制纤维径向膨胀、长度缩短。

可产生强烈光泽，纤维变细，强度增加。

耐热性熨烫温度可达190℃

棉纤维可纯纺，混纺，适合做四季服装及床上用品

\

（1）涤纶吸湿性很差，回潮率只有0.4%，属疏水性纤维，穿着不舒服，有闷热的感觉，涤纶与其它吸湿性大的纤维混纺，可减少静电。

（2）涤纶强度是粘胶纤维的20倍，弹性好，抱合性差，纤维

易脱出，但不脱落在表面相互缠结形成小球。

面料挺括不起皱，保形性好，洗涤后快干免烫，具有洗可

穿性。

3）耐酸不耐浓碱，在浓碱高温处理后，纤维变细，产生真

丝风格—仿真丝方法。

称碱减量法。

（4）涤纶耐热性比一般化纤要高。

玻璃化温度在230℃，熨烫温度在140~150℃

涤纶做四季服装，还可以作缝纫线，保暖用的棉絮。

玻璃化温度：

高分子链段开始运动的温度。

合成纤维织物加热玻璃化温度以上时，施加外力织物内分子

链段运动产生形变，然后迅速冷却、去除外力，分子链段就无

法恢复原来的位置，就保持了形变这种性能叫可塑性。

利用这

个性质对织物进行定型。

氨纶分子为嵌段共聚物，一种链段是软链段，它由不具结晶性的低分子量的聚酯或聚醚组成。

玻璃化温度很低（－50~－70℃），常温下处于高弹态，在力的作用下很容易发生形变，从而使纤维容易拉长；

另一链段是硬链段，具有多种极性基团具有结晶性，并产生分子间交联，受力时，硬链段不发生形变，从而防止分子间滑移并为软链段的形变提供结点，并赋予纤维一定强度。

这种软硬链段的共存体导致氨纶的高弹性。

合成纤维的体积质量除涤纶、氯纶外，都低于天然纤维和人造纤维。

纱线是由一根或多根连续长丝或不连续的短纤维组成。

纱线实际上是纱与线的总称。

纱线的原料是纤维，纱线既是服装面料的原料又是产品，如：

缝纫线、编结线、绣花线等

纱线的结构与性质直接影响织物的性质及服装的服用性能，例如织物表面光泽、光滑、粗糙程度或起绒性，织物的轻重、织物的质地（丰满、柔软、挺括、弹性等）、服装的耐磨性、起毛起球性等。

1丝光纱棉纱经氢氧化钠处理，并加张力，使纱线光泽

强度有所改变。

2烧毛纱用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面茸毛是纱线

更加光洁。

3本色纱原色纱，未经漂白保持纤维原有色泽。

4染色纱把原色纱经煮炼染色制成色纱。

5漂白纱原色纱经煮炼、漂白制成的纱。

（二）纱线线密度

线密度又称细度，是纱线的重要指标，纱线的粗细

影响织物的结构、外观和服用性能（厚度、柔软度、

覆盖性、耐磨性）。

通常用特或（分特）、公支表示

1保暖性

纱线的结构特征与服装的保暖性有一定关系，因为纱线的结构决定了纤维间能否形成静止的空气层。

纱线的吸湿性取决纤维特性和纱线结构。

如长丝纱光滑，织成织物易贴在身上，如果织物比较紧密，

湿气就很难渗透织物。

短纤维纱线表面有毛茸，减少与皮肤的接触，改善了透气

性，使穿着舒适。

芯纱：

位于纱的中心，是构

成花式线强力主要部分，采

用强度大的涤纶、锦纶、丙

纶纺制的长丝或短纤维纱。

饰纱：

形成花式线的花式效果，决定色彩、效果、手感，一般

选用手感、弹性和色泽鲜艳的毛纱或化纤纱。

固纱：

用来固定花型，采用强力好的细纱。

　由花式线织成的织物强力较低，耐磨性差，易起球

和勾丝。

2）竹节纱

　特征：

具有粗细分布不均匀的外观，是花式线中类别

最多的一种适合织制夏令织物和厚重的冬季织物。

其织物

上花型醒目，风格别致，立体感强。

（3）结子线

也称疙瘩线，特征；

饰纱围绕芯纱，在短距离上形成一个

结子，结子可有不同长度、色泽和间距。

（4）大肚纱

也称断丝线，特征：

两根交捻的纱线中夹入一小段断续的纱线或粗纱。

该粗节段呈毛茸状，易被磨损。

织出织物花型凸出，立体感强。

（6）拉毛线

长毛型：

先加工纺制成花圈线，然后用拉毛机的针布拉开，

因此有较长的毛。

（饰纱采用光泽好，直径较粗的马海毛或

较粗的有光化纤）

短毛型：

用普通毛纱在拉毛机上进行，毛茸较短。

　　（7）膨体纱

首先由不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后在蒸汽或沸

水中处理，收缩率高的纤维遇热收缩，并将一起混纺的低收

缩纤维拉成弯曲，使整条纱线形成蓬松状。

　膨体纱用于针织物和手编毛线。

包芯纱由芯纱和外包纱组成。

芯纱在纱中心，通常采用强

力和弹性都较好的合成纤维长丝，外包棉、毛、粘胶短纤维

纱，包芯纱既有天然纤维的良好外观、手感、吸湿性能又有长

丝的强度、弹力和尺寸稳定性。

包芯纱用于夏季服装，穿着舒适耐用。

以涤纶为芯，外包粘胶或棉纱制成的织物，经酸处理，可按

一定图案腐蚀掉外包纤维，残留透亮、镂空的长丝，成为有立

体感的的烂花织物。

当芯纱为氨纶长丝时（即使含量只有2%~3%），包芯

（9）雪尼尔线

特征：

是纤维被握持在合

股的芯纱上，状如瓶刷，手

感柔软，广泛用于植绒织物、

穗饰织物和手工毛衣，具有丝

绒感。

一、气流纱

外观蓬松、耐磨、毛羽少，缺点：

强力低。

适合于梭织物中

的蓬松厚实的平布，起毛均匀、手感良好的绒布，绒条圆滑的

灯心绒等；

用于针织物的棉毛衫、内衣、睡衣等。

2涡流纱

涡流纱上弯曲纤维较多，透气性和耐磨性好，强度较弱条干均匀性差，多用于起绒织物，如绒衣、运动衣。

3包缠纱

包缠纱属双组分纤维纱线。

纱芯纤维无捻，呈平行状，又

称平行纱。

芯纱—长或短纤维组成；

外缠纱—长丝（单或多股）

1普通包缠纱

（1）棉芯

外包20%~50%真丝吸湿好，

替代真丝价廉物美。

（2）羊毛（腈纶）芯

包真丝。

羊毛的保暖，真丝

外观，冬季轻便服装，内衣礼服

3）锦纶芯，包真丝

重量轻，强力好，适合长筒袜、围巾、轻薄服装。

（4）涤纶芯，包真丝

织物悬垂性好，抗皱恢复性、耐用性也较好，适合做套装等。

（5）绢为芯，包真丝

用做纯丝衬衫。

结构包缠纱

纱芯与包缠纱的缩率和上色率不同，当染整或加热时，

包缠纱收缩，深入纱芯内部，使纱芯对纱轴形成弯曲，纱

具有螺旋和珍珠状外观，增加蓬松性，改善手感。

3弹性包缠纱

真丝包缠氨纶而成的弹力真丝包缠纱，用于内衣，运动

装，具有真丝的感觉和视觉的美感。

粘胶纤维生产中产生CS2气体和污水，工业发达国家限制

生产，70年代出现无污染溶剂法生产纤维素纤维，英国考陶尔（Courtaulds）在1989年工业化生产出“天丝”纤维（Tencel）。

天丝纤维具备天然纤维素纤维的优点和合成纤维的一些特

性，其干强和湿强分别是粘胶纤维的1.7和3倍，织物具有吸湿、

透气、色泽鲜艳、光滑细柔、尺寸稳定等特点，可制成针织物

和梭织物。

适合做西装、裙装、毛衣等。

该纤维高档化、高附加值和符合环保要求的市场定位。

被称为“绿色纤维”。

二、新型蛋白质纤维—大豆纤维

大豆纤维是由河南濮阳华康生物化学集团研制、并已工业化生产的新型纤维。

利用豆粕中大豆蛋白接枝在腈基、羟基高聚物上并用湿法纺丝制得。

大豆纤维导湿透气、保暖、静电效应小，本色为浅橙色，有真丝一样的光泽，手感柔软滑爽、耐晒、耐虫蛀，悬垂性好，适宜作内衣。

缺点：

弹性小，缩水大，易起毛、抗皱性差。

三、新型复合纤维

复合纤维：

有两种或两种以上的聚合物或性能不同的同一种聚合物复合而成的纤维。

常见双组分纤维截面有：

在纤维中添加Al2O3、多铝红柱石Al2O3/SiO2、MgO等纳米微粒，制成远红外线保健面料。

远红外线保健面料在吸收人体辐射的热量后通过电子能级的变化向人体辐射一定波长的红外线（包括人体易吸收的4~14微米波段）。

人体感到有温升效果，远红外线织物是一种积极的保温材料，可使服装轻薄又保暖；

红外线渗透到皮下组织细胞，对人体产生生理活性，促

进新陈代谢，对高血压、低血压、风湿等有辅助疗效

3、抗菌防臭纤维

抗菌防臭面料能抑制或杀灭细菌外，还能消除细菌分泌的毒素及臭味。

抗菌面料用作医疗用品、内衣、床上用品、袜子

生产方法：

将抗菌剂与接枝共聚或与切片共混或制成处剂

为满足消费者崇尚自然和卫生保健要求，将中草药、植物香料（薄荷、茶树茎、肉桂）制成微胶囊，均匀混入切片中或纺成复合纤维（皮芯型或中空型）或制成处理剂。

这种纤维是一种高附加值产品。

日本帝人公司：

森林浴纤维

日本钟纺：

花之精系列

抗紫外线纤维

耐热阻燃防护材料

热防护金属镀膜布

防弹服材料

对核、生化武器的防护材料

安全反光服装材料

防蚊虫服装及材料

1、防紫外线面料

太阳光中紫外线：

UV—A（400~315nm）

UV—B（315~280nm）

UV—C（280~100nm）—被大气层吸收

生产：

①在聚合时添加紫外线屏蔽剂（原位聚合）

②制备防紫外线的母粒然后与原液共混纺丝。

③采用PA、PU、PVC和橡胶与ZnOTiO2等混合物

通过涂布器喷涂在织物表面。

三、吸湿、保暖或凉爽舒适的服装材料

改善服装气候，达到舒适。

1、甲壳质（素）吸湿材料：

甲壳质与纤维素分子结构相似，具有动物骨胶原

组织和植物纤维组织，具有优越的吸水性。

2、保暖服装材料

太阳绒：

将传统的100%羊毛充分绒化，蓬松后置于

两层软镜面之间，形成静止空气层（气囊）对人体发

射的红外线有反射作用。

单位体积内纤维量比传统棉

衣少2/3；

比羽绒少4/5，服装美观不臃肿。

四、智能服装材料

智能：

懂身体语言，根据人体与环境的变化而变化。

对能量、信息具备储存、传递和转化能力。

纤维名称

直接熨烫温度

垫干布熨烫温度

垫湿布熨烫温度

麻织物

185~205

200~220

220~250

棉织物

175~195

195~220

220~240

羊毛织物

160~180

185~200

200~250

桑蚕丝织物

165~185

190~200

200~230

柞蚕丝织物

155~165

180~190

190~220

粘胶织物

200~220

涤纶织物

150~170

锦纶织物

125~145

160~170

腈纶织物

115~135

180~210

氨纶织物

90~100

压力：

指熨斗自身重量及操作者施加的压力和推力

压力可是织物伸展或弯折成一定形状，使织物纤维内大分子

朝一个方向运动，并在新的位置上固定下来。

衣物被烫平整或

形成褶裥。

压力大小可根据织物的特点和服装部位而定。

平整光亮织物要用力压磨；

紧密纹面织物易产生极光，压力

要小厚重织物用力大些；

毛绒类、绉类、泡泡纱压力宜轻。

服装的的领、肩、兜、贴边、袖口、裤线、褶裥、拼缝处压

力要大，保证定型。

三、熨烫时间

指熨斗在同一部位停留时间。

一般每次为1~2秒。

过长，织物可能局部受损；

过短，达不到效果。

熨烫后，要骤冷，才能使纤维分子停留在新位置上

国际标准洗涤标识