摄影初学感悟Word格式.docx
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相机的焦距是说相机聚焦在无限远的时候从它的光学中心到CCD板平面的距离，就叫它的焦距，一般所说的标准镜头的焦距是接近或者等于CCD板对角线的长度。
135的标准镜头，因为135的底片，对角线大概是43mm还是45mm，所以说它的标准镜头的焦距应该是50，就是说焦距是50的镜头称为135的标准镜头。
比标准镜头焦距长的为长焦距镜头，反之叫广角镜头，但是现在一般的镜头都是可以通过调整变焦的，所以叫变焦距镜头。
广角镜头它所包括的内容要比标准镜头与长焦镜头包括的景物要多一点，故比较适合风景照片的使用.
下面我们谈一谈景深的问题，因为我们拍一张照片都要谈对焦，因为现在的数码相机都是自动对焦的，是通过相机发射红外线然后接触到前面的事物过后反射回相机，相机根据红外线反射的时间算出距离，然后自己调节焦距。
其实我们的焦点就是说一张相片上最清楚的地方，也就是说我们能够在底片上是呈现完全清楚的地方，所以说有的人说为什么我的相片远处比较模糊就是这个意思，并不是说你的手抖了，而是说景深不够所以造成模模糊糊的样子，它的景深就是说在焦点的前面和后面有一段距离是清楚的，那么景深的关系和什么比较大呢？
景深的大小是和光圈的大小还有镜头焦距的长短和摄影距离的远近这三个有密切的互动关系，就是说镜头的焦距越长，就是我们通俗讲的长焦镜头，光圈越大，摄影距离越近，那么景深就会很小，反之，如果镜头的焦距比较短，就是说广角镜头，光圈越小，摄影距离越远那么景深也就会很长，所以了解这个原理过后，我们就可以根据自己的相片来确定光圈值的大小，如果你要表现的比如说是人物，你想虚化背景的话，就可以用稍微长焦一点的镜头，光圈比较大，距离这个人像的距离可以适当的接近。
那么你拍下来的景深就会很浅，这个人物的前面和后面都是呈模糊的状态，这样就会很突出你所需要的主体。
比如你想拍风光照片，希望前面和后面都很清晰的话，就可以用广角镜头，然后把光圈缩小，把摄影距离拉远一点，景深就会很长，就是说从近处与远处都是很清晰的，就是说会达到自己的摄影的要求吧。
还有就是快门的档位很好解释，比如说1/60、1/125数值上面是呈倍数的。
有一个算是小知识吧，就是说大家在没用三角架的情况下，什么样的速度是安全的，就是说手能够控制住拍下来的相片是清晰的，其实有一个很简单的判断方式。
就是说如果你手中的相机用的是标准镜头，比如说是50mm时，你的光圈速度应该是接近于焦距数值的大小，比如说1/60s，如果你用的是长焦镜头，比如说是300mm，你的安全速度应该在1/350，所以说如果有长焦镜头的同志的话，最好不要太迷信自己的铁手功，出去拍摄的话最好还是带上一个三角架，这样比较好一点，
总的来说吧，控制曝光主要就是快门和光圈，还有一个值就是感光度，其实一般感光度是不用变的，如果要追求成像比较好的话，最好用低感光度，比如说80或100，如果用高感光度的话，它的电路会增加它的电路的补偿它的电流增大，会造成噪点的增多。
所以一般除非是很暗的情况或者是想表现粗糙事物的时候才调整感光度，我感觉一般情况下还是尽量用比较低的感光度好一点。
二、影响成像曝光度的关键因素
1、焦距
是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式，指从透镜的光心到光聚集之焦点的距离。
亦是照相机中，从镜片中心到底片或CCD等成像平面的距离。
具有短焦距的光学系统比长焦距的光学系统有更佳聚集光的能力。
简单的说焦距是焦点到面镜的顶点之间的距离。
2、光圈。
是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。
表达光圈大小我们是用f值。
对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。
简单来说，我们把相机镜头前由多片金属叶片互叠组成的可变孔径的光栅叫做光圈光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，也是相机一个极其重要的指标参数，它通常是在镜头内。
它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。
表达光圈大小我们是用F值。
光圈的f值=镜头的焦距/镜头口径的直径
从以上的公式可知，要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
完整的光圈值系列如下：
f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64
这里值得一提的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。
对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8-f16。
此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
F后面的数值越小，光圈越大：
光圈的作用在于决定镜头的进光量，光圈越大，进光量越多；
F后面的数值越大，光圈越小：
简单的说就是，在快门不变的情况下，光圈越大，进光量越多，画面比较亮；
光圈越小，画面比较暗。
光圈及快门优先
进阶以上的数码相机除了提供全自动（Auto）模式，通常还会有光圈优先（AperturePriority）、快门优先（ShutterPriority）两种选项，让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值，然后分别搭配适合的快门或光圈，以呈现画面不同的景深（锐利度）或效果。
光圈先决曝光模式
由我们先自行决定光圈f值后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的快门速度（可为精确无段式的快门速度）以配合。
设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上“A”代表光圈先决模式。
光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。
由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多，使镜头的口径开度小，故很难产生较窄的景深。
有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式，利用内置程序令前景及后景模糊。
光圈的作用：
1、改变快门速度
通常来讲，在相同感光度下相机的曝光是由光圈大小（光圈F值）和快门速度决
定的。
光圈F值越小，光圈孔径越大，进光量也就越大。
所以我们可以通过增大光圈来提升快门速度，或者缩小光圈以降低快门速度。
2、虚化背景
简单的说，景深越浅，背景虚化越明显，景深越深，背景越清晰。
例如，我们经常能够看到拍摄花、昆虫等的照片中，将背景拍得很模糊（称之为小景深）。
但是在拍摄纪念照或集体照，风景等的照片一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰（称之为大景深）。
光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素：
1，光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。
2，镜头焦距越长景深越小、反之景深越大。
3，主体越近，景深越小，主体越远，景深越大。
感光度。
国际标准化组织（InternationalStandardsOrganization）规定感光度是胶片对光线的化学反应速度，也是制造胶片行业中感光速度的标准。
感光度是软片（胶片）对光的敏感度；
低感光度指ISO100以下的软片（胶片），中感光度指ISO200~800，高感光度为ISO800以上。
用传统相机时，我们可因应拍摄环境的亮度来选购不同感光度（速度）的底片，例如一般阴天的环境可用iso200，黑暗如舞台，演唱会的环境可用iso400或更高，而数码相机内也有类似的功能，它借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变iso值，但当提升iso值时，放大器也会把讯号中的噪声放大，产生粗微粒的影像。
数码相机的感光度是一种类似于胶卷感光度的一种指标，实际上，数码相机的ISO是通过调整感光器件的灵敏度或者合并感光点来实现的，也就是说是通过提升感光器件的光线敏感度或者合并几个相邻的感光点来达到提升
ISO的目的。
感光器件都有一个反应能力，这个反应能力是固定不变的，提升数码相机的ISO是通过两种方式实现的：
1、强行提高每个像素点的亮度和对比度；
2、使用多个像素点共同完成原来只要一个像素点来完成的任务。
4、景深。
景深在光学中（尤其是录影或是摄影）是一个描述在空间中，可以清楚成像的距离范围。
虽然透镜只能够将光聚到某一固定的距离，远离此点则会逐渐模糊，但是在某一段特定的距离内，影像模糊的程度是肉眼无法察觉的，这段距离称之为景深。
对于某些影像，例如风景照，比较适合用较大的景深，然而在人像摄影时，则经常使用小（短）景深来构图。
景深通常由物距、镜头焦距，以及镜头的光圈值所决定。
除了在近距离时，一般来说景深是由物体的放大率以及透镜的光圈值决定。
固定光圈值时，增加放大率，不论是更靠近拍摄物或是使用长焦距的镜头，都会减少景深的距离;
减少放大率时，则会增加景深。
如果固定放大率时，增加光圈值（缩小光圈）则会增加景深;
减小光圈值（增大光圈）则会减少景深。
5、快门速度。
是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
快门速度通过秒或几分之一秒来表示时间的长短。
不同的相机生产厂家的机身会有不同的快门速度起始范围，这个范围也是很重要的。
所有的单镜头反光照相机至少都有以下的快门速度（也许会更多）：
1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、
1/125、1/250、1/500、和1/1000秒。
有些相机的速度会使用简略方式，如把1/30秒标记为“30”。
为了区分秒和分之一秒，一般会在机身上使用不同的颜色或其特殊的标记标示这些数字。
例如，Nikon和Canon的机身通过在数字2后面加一个分号（"
）标记来表示秒，因此2"
表示2秒而不是1/2。
仔细阅读你的相机的说明书，看看你的相机是如何进行区分的。
6、曝光补偿。
是一种曝光控制方式，一般常见在±
2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值（如调整为+1EV、+2EV）以突显画面的清晰度。
曝光补偿就是有意识地变更相机自动演算出的“合适”曝光参数，让照片更明亮或者更昏暗的拍摄手法。
拍摄者可以根据自己的想法调节照片的明暗程度，创造出独特的视觉效果等。
一般来说相机会变更光圈值或者快门速度来进行曝光值的调节。
7、对焦。
任何一款相机,无论体积多大,功能多复杂,但都可以把它看做是一片凸透镜.在基本的光学原理中,凸透镜轴心以外无论什么方向来的光线,在通过凸透镜之后,都会被折射并交汇于一点,我们通常会将这个交汇点称为焦点.能够清晰成像的位置上所有的点组成的平面,称为焦平面.焦平面的位置通常就是底片或者感光器的位置.如果镜头能够够把物像清晰的投射到焦平面上,这就是合焦.而脱焦的意思就是物像没有汇聚到焦平面上（类似近视眼或远视眼,焦点没有汇聚在视网膜上）,物像离焦平面越远,拍摄出来的图象越模糊.
所谓对焦,就是调整镜片与焦平面的位置,使物像恰好落在焦平面上，这个调整镜片的过程就是对焦。
自动对焦简单地说就是利用相位原理让马达带动镜片组中负责精确汇集的镜片运动，手动对焦顾名思义就是用手来调整啦。
单反相机的手动对焦往往精确度更高。
1.杂乱的场景
当拍摄场景中充满成百上千个元素时——而且每一个元素都有大量细节——手动对焦就是必不可少的。
特别是当被摄体比较小，或者不具有特定的形状、大小、色彩或明暗时。
比如一簇鲜花，或挤满行人的街道等。
2.被摄体前有障碍物
如果被摄体位于某障碍物后方，而障碍物又位于对焦点附近，自动对焦就很容易把焦点对在障碍物而非被摄体上，此时手动对焦就可以大显身手了。
如果你使用大光圈，那么还可以把障碍物虚化掉。
例如拍摄笼子中的动物，窗户或门另一边的人等。
3.建筑物
很多建筑摄影师，特别是主攻当代建筑的，都喜欢用手动对焦。
建筑物的几何形状和线条经常会迷惑相机自动对焦系统，比如很多摩天大楼。
4.高对比
当场景中有一大片对比强烈的明亮区域时，对自动对焦也是一个考验。
例如在户外拍摄阴影下的人像，同时被摄体旁边有一大片强光区域的环境。
5.低反差
低反差场景对自动对焦系统来说是噩梦。
低反差指被摄体和背景的颜色和色调比较接近，一个最常见的例子就是一片雪地中的白色雪人。
6.背景占大部分画面
相对被摄体来说较大的背景也会令自动对焦系统失效。
例如一个矮小的人在巨大的城市街景前，自动对焦系统就无法工作了，切换手动对焦就可以做得又快又好。
7.夜景
当你想在漆黑的环境中拍摄时，你会发现手动对焦是你唯一的选择。
比如拍摄星光的轨迹，或者进行光绘时。
在这种情况下对焦需要大量尝试，可以使用变焦镜头的长焦端和LCD辅助对焦。
三、如何使用AV定焦模式
1、根据被摄物体和环境选择光圈值、快门速度、感光度。
Ø
F1.4-1.8光圈很大，一般在昏暗的场使用或用以拍摄景深小的影像作品。
光圈大可以提高快门速度和用更低的ISO感光度。
小景深可带来前后虚化的美丽画面。
F2-2.8通过变焦，可以得到虚化场景。
或以提高快门速度，获得快速运动的瞬间定珞。
F4-5.6是一般标准景头的光圈最大值。
可以保持一般情况下的清晰画面。
但在远摄区域会得到灵活虚化背景。
F8对于大多镜头来说，这是最能够充分发挥镜头性能的光圈值。
F11可在维持一定镜头性能下，得到相对大的景深。
F16可运用于获得更大的景深，拍摄出对焦体远处清晰的背景，使画面更有纵深感。
F22虽然分辩率下降，但有意图地减少进光量可以降低快门速度。
2、光圈选择技巧
1）在阴暗环境中，如果不需要影深，一般选大光圈，如F2.8~4.5，然后选择快门速度，如1/30s~1/80s（一般低于1/30s会产生抖动现象）。
如果要得到适当影深，那么就减少光圈，如F5.6~8，这时就要降低快门速度，如1/10s~2s域更慢，延时进光时间，保证曝光量。
但必需使用三角架，否则拍摄时产生抖动，造成影像变模糊或变形。
2）在正常光线环境下，如拍摄风景或远景，应采用较小光圈，如F8~11或以上，然后选择适当的快门速度，如1/80s~1/500s或更小，这样影像会得到更大的景深，画面也更清晰。
如果要拍摄近景，如人物或景物，且背景很乱，这时可选大光圈，如F2.8~5.5，适当加大快门速度，如1/250~1/1250，这样在被拍摄的人和物清晰的条件下，又虚化了潦乱的背景。
3）光圈和快门的匹配度，画面的好坏取决于曝光量，达到正确的曝光度，才能使影片清晰，艳丽。
光圈越小，获得景深越远，反之越浅。
快门秒数越大，进光越多，曝光过度、画面过白可能性越大。
反之越灰暗。
四、提升照片画面拍摄效果的7大要点。
1.确定拍摄范围:
注意纵向拍摄和横向拍摄时拍摄范围的差异，利用多种长宽比功能（如3:
4、2:
6），确定拍摄范围和空间的广度。
2.确定拍摄位置
仅改变相机的高低度和左右位置，表现意图就会不同。
仅采用对被摄体的略微角度差异就可使照片感觉发生改变，如有无天空或天空多少。
3.突出主题
注意被拍摄体在画面内的什么位置，留出空间多大，以保持画面的稳定性和均衡性，利用纵向和横向拍摄会带来不同的主题效果。
4.注意合焦位置
随着合焦位置的变化自己希望展示的内容也会发生变化。
采用创意滤镜的"
微缩景观效果"
能够变更清晰成像的位置。
5.注意亮度选择
采用-+5EV的曝光补偿照片印象会发生巨大变化，利用自动亮度优化功能调整明暗平衡。
6.注意色彩
通过照片风格改变色调，如标准，人物，风光，单色。
根据拍摄场景选择不同的白平衡决定图像色调。
7.注意被摄体的动作
高速快门可以定格动作，低速快门可以表现抖动带来的动感，即使运动速度一定，前景处易产生被摄体抖动，而远景处不易产生。
五、摄影12法则
1、阳光十六法则（Sunny16Rule）“阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。
将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。
如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。
所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。
2、月光11、8和5.6法则（Moony11,8and5.6Rules）。
如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。
快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F11光圈，弦月的时候用F8光圈，新月则使用F5.6光圈。
3、相机抖动法则（CameraShakeRule）。
当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。
如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。
如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
4、灰板法则（AnatomicalGrayCard）：
18%中灰版：
随身携带18%中灰板是拍摄的利器。
可是如果身上没有灰度板怎么办呢?
可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。
5、景深法则（DepthofFieldRules）：
后景深是前景深的2倍。
当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍，各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。
记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。
6、数码冲印尺寸法则（LargestDigitalPrintRule）。
如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200，如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。
7、曝光法则（ExposureRules）。
在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。
可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。
8、快速闪光输出法则（QuickFlash-fillRule）。
当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。
如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。
这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。
9、闪光距离法则（FlashRangeRule）。
这个法则很简单，距离乘以2，感光度乘以4。
例如，你的闪光灯在ISO100时，有效距离为20米。
如果你想使闪光灯的距离达到40米时，则需要提高感光度到ISO400。
10、像素翻倍法则（MegapixelMultiplierRule）。
如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。
11、
捕捉动态法则（Action-stoppingRule）。
这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。
如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。
也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。
12、日落法则（SunsetRule）。
拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。
如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。
13、数码摄影中的测光小技巧
很多拍摄时经常会遇到这样的情况，在同一张画面里有的部分亮，有的部分暗，很难达到亮部和暗部都正常曝光。
不论亮暗的面积是多少，它都会影响整个画面的测光效果。
对此，我们一般情况下采取分别对画面中最亮部分和最暗部分进行自动对光，在固定光圈值情况下，将两次测光的快门速度取中间值，这样的操作得来的照片明暗度会好一些。
14、生活摄影实践:
1）常见的是合影照片。
“全”就是这种类型的照片，可能的话，把照相机架在三脚架上，以便放慢速度，缩小光圈，增加景深。
开拍之前，要把被摄对象排列妥当，对好焦点，同时检查一下，最近处人物与最远处人物是否所用光圈的景深范围内。
准备完毕，即向被摄对象预报：
“注意，准备拍摄！
“同时，观察被摄对象的神态，伺机按动快门。
拍摄要点：
一是选用侧光，按照脸上阴暗部曝光；
二是宜用小光圈，长景深；
三是人物排列不宜过宽，人物视线要求一致。
2）拍摄人物照无论拍摄老人、青年，还是小孩，都要善于反映他们的特点，刻划他们的外部形态和内部心理。
用光、构图、影调的处理，要因人而宜。
拍摄人物，使用标准镜头或长焦镜头。
长焦镜头可以在被摄对象不注意的情况，抓取自然的神态。
一是光线可用侧光、侧逆光、逆光；
二是景深宜短，对焦要实；
三是影调处理，因人、因情而异；
四是注意神态，提倡抓拍。
3）拍摄家庭生活照片这类照片，也要善于选择镜头。
拍摄时要注意人物情绪，不要摆布，不要违背生活的真实。
一是要下功夫提炼主题，使环境气氛与主题吻
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