西洋服装发展史教学提纲Word文件下载.docx
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也就是说，人们不仅要通过“对象化”的行为改造这个世界，而且要赋予物质世界以“人化”的意义。
从这意义上讲，服饰是一种符号，它有着“能指”和“所指”的双重意蕴。
但是，由于西方与中国文化的具体模式不同，其“所指”的内涵和“人化”的意义也就有着这样那样的差别。
总的来说，古代的西方人和古代的中国人都有神秘的宗教追求，也都有世俗的伦理指向。
从这意义上讲，他们在服饰背后所赋予的价值常常是交叉的：
既有宗教的内涵，又有伦理的意义。
然而，就其同中有异的相对差别而言，西方古代的文化可称之为宗教文化，因而其服饰背后的深度内涵以神学为主；
中国古代的文化可称之为宗法文化，因而其服饰背后的所指意蕴以伦理为主。
西方宗教的发展，改变着人们对待肉体的态度，而人们对待肉体的态度，又深深地影响了西方古代服饰的发展和变化。
在古希腊时代，人们对奥林帕斯诸神的崇拜构成了原始宗教的主要内容。
这些被尊奉的诸神是多元的、富有人性欲望的。
不仅神有七情六欲，而且人、神之间也可以沟通，二者结合的产物叫做英雄。
因此，这是一种“此岸性的充满了肉感和人情味的观念形态”，其基本特点是“直观的自然崇拜和明朗的感觉主义”，这一特点“典型地体现在对人的自然形体和现世生活的赞美之中”，因此，这一时期的希腊人“对肉体的重视更甚于对精神的关怀，对现实生活的关注更甚于对彼岸世界的向往”。
1、在这种情况下，希腊人“竟把肉体的完美看作神明的特性”。
2、而作为遮蔽身体的装饰物，古希腊的服装只是人体的“一件松松散散的附属品，不拘束身体，可以随心所欲在一刹那之间扔掉”，而且“在衣服飘动的时候或者接缝中间，随时会暴露肉体”。
古希腊人的基本服饰被称作“基同”（chiton），它是将一块宽大的布料做成筒状然后用别针在人体上扣合而成的。
“基同”外面，有时还穿一种叫做“希玛修”（himation）的长外衣。
它“面积较大，穿用时伸缩自由，外出时可以拉起来盖在头上防风雨，睡觉时可以脱下当铺盖”。
4在离开了身体之后，“希玛修”只是一块宽大的布料，只有当它被披裹在人体之上时，优雅自然的躯体才赋予其“服饰”的造型。
从这意义上讲，是人的躯体把布料塑造成了衣服。
换言之，在古希腊时代，身体是服饰的主人，而服饰只是身体的附属。
在日常生活中，古希腊的男子也可以不穿“基同”，直接穿“希玛修”。
至于在竞技场上的裸体运动，则更是习以为常的事情。
进入中世纪以后，基督教的一元神取代了奥林帕斯多神教的统治地位。
在这种新的宗教世界观中，感性和理性的对立在加剧、灵魂和肉体的矛盾被突出。
在这种情况下，用于遮蔽肉体的服饰便被赋予了超越肉体的功能指向，要能够“抵挡魔鬼的诡计”，1有助于灵魂的得救。
按《旧约•创世纪》中的说法，耶和华神用泥土造了男人亚当，又用亚当的肋骨造了女人，并让他们住在伊甸园里。
“当时夫妻二人赤身裸体并不羞耻”。
女人在蛇的诱惑下，与亚当一起吃了神禁止他们吃的善恶树上结的果子，于是“他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身裸体，便拿无花果树的叶子，为自己编作裙子。
”2当耶和华神再来到园里时，亚当和他妻子便躲到树木中，因为自己赤身裸体不敢见神。
耶和华于是知道他们吃了善恶树上的禁果，便将他们逐出了伊甸园。
这个“失乐园”的故事，把人类服饰的起因，解释成人在能够辨明善恶之后对自己的肉体所产生的羞耻感。
这种将灵魂与肉体对立起来，抬高前者而贬低后者的做法，显然是基督教禁欲主义的思想体现。
正如海涅在《论德国宗教和哲学的历史》所说：
“邪恶的撒旦和善良的基督对立着，基督代表精神世界，撒旦代表物质世界；
我们的灵魂属于精神世界，肉体属于物质世界；
从而，整个现象世界，即自然，根本是恶的；
撒旦，这黑暗的主宰者，就想用它来引诱我们堕落；
因此，必须谢绝人生中一切感性快乐，对我们的肉体，这个撒旦的采邑，加以折磨，这样才能使灵魂越加庄严地升到光明的天国，升到基督光辉灿烂的国度。
在这种情况下，服饰的文化内涵便发生了历史性的深刻变化。
后来在理性精神的支配下，西方渐渐抛弃了这种形而上的负累，转向了科学主义、功能主义的探索。
而在多元文化的影响下，西方与中国的后现代服饰又开始了新的反叛，即摆脱了科学主义和功能主义所造成的规范和模式，而有了个性化的、全方位的审美尝试。
西方服装史-西方服装中的中国元素
中国元素：
色彩争锋繁花似锦
“丝绸之路”的开辟使得来自遥远东方中国的精美丝绸传入了古罗马，这让古罗马的贵族爱不释手，贵妇们更是不惜花费昂贵的价格来达到自己追求时尚的目的。
欧洲中世纪的拜占庭式服装，继承和发扬了古希腊，古罗马的文明和艺术风格，同时糅合了东方精美华丽的刺绣图案，以丝绸为贵，为尚。
中国的陶瓷和园林艺术深深影响了18世纪欧洲的艺术风格——洛可可。
那玲珑剔透，华丽雕琢的瓷器和园林建筑迎合了法国宫廷的审美情趣，被吸收融会于法国的艺术乃至欧洲的艺术中。
尤其是中国陶瓷上的精描绘画，镶金嵌银，极尽曲线绕转之美的装饰，直接影响了洛可可艺术风格。
这种风格不仅体现服装上，还体现在了建筑，绘画等艺术门类上。
1910年，俄国芭蕾舞团在巴黎的公演引发轰动，其色彩瑰丽，外形新颖的芭蕾舞衣，为服装设计开创了新局面。
从而欧洲形成了一股东方热潮，设计师纷纷将中国，日本，俄罗斯和印度的设计特色与古希腊，古罗马的古典披垂式风格熔于一炉，创造出了美不胜收的各式服装。
上世纪60年，时装设计大师伊夫.圣.洛朗（YvesSaintLaurant）发表了“中国风”系列。
涉及灵感来自清代官府中的凉帽和马褂。
70年代，东西方服饰文化进一步互相撞击，互相融合，高级时装一统天下的时代宣告结束，时装朝着更加民主化，大众化，多样化，国际化的方向发展。
日本设计大师高田贤三，三宅一生运用东方传统服装的平面裁剪，设计出不强调合体的曲线的宽松肥大的服装。
这种非构筑式设计，与西方的构筑式窄衣结构截然不同，但在当时反体制思潮和石油冲击的大背景下，为世人提供了一种新的选择，抓住了消费的新契机。
他们的设计很快广为流传，两位来自东方日本的时装大师从此登上巴黎时装乃至世界时装的舞台。
而就在去年，身着2004/2005秋冬YvesSaintLaurentRiveGauche高级成衣的模特伴随着中国电影《花样年华》的背景音乐缓缓走来。
各色鲜艳的仿旗袍式立领垫肩缎质套装、用蝴蝶系着盘扣子旗袍套长裤、龙纹云纹中国图腾、用缇花、织锦、刺绣等各种布料及编织技巧，展现极度奢艳亮丽的中国风情。
如今闻名于世的美国设计师TomFord运用奢侈的中国风为YSL画下重量级的句号。
东西方服饰文化与着不同的优势和魅力，同时也存在着不足与偏颇。
例如巴洛克，洛可可时期强调人体体形的紧身胸衣给女性身体的正常机能带来了严重的危害。
而宽袍大袖始终贯穿于3000多年的中国服装史，时常给人以呆板，停滞不前，少有变化，创新的感觉。
十分巧合的是，19世纪末20世纪初，东西方服装都发生了革命性的变革。
在变革中，两者又有着相反的发展倾向。
东方服装由松变紧，宽袍大袖吸收了西方三维的立体裁剪，使服装变得贴体，轻便，改良旗袍正是中西合璧最经典的完美体现；
而西方则摒弃了造作，扭曲性的人体美，把女性从损害健康的紧身胸衣中解放出来。
但相同的都是为了适应新的生活，东西方都改变了繁琐的装饰和累赘的服装结构。
西方服装史-西方古代服饰
在宗教文化的背景下，西方古代的服饰有着超越肉体需要的神学指向。
1370年前后，西方流行一种袖口上装饰有各种皮革的女装，因为它的袖窿开得很宽大，露出了过多的肌肤，因而被指责为是“地狱之门”。
4而14～15世纪流行的安尼帽和两个角的高帽子，则被教会称作是“魔鬼的创造物”。
尽管这种帽子模仿的是哥特式教堂建筑，但由于它们的造型与生殖器颇为相似，因而必须加以唾弃。
5这个漫长而黑暗的时代里，一方面，禁欲主义思想让男人和女人都穿上能够严密遮盖身体的宽大保守的服装。
一般基督徒们穿着色彩单调呆板的土布麻衣；
女人们则一度戴上了长可及肩的面罩或者从头上垂下遮掩全身的面纱。
另一方面，在“荣耀主”的旗号下，又出现了各种夸张华丽的奇装异服。
拜占庭贵族们穿着锦缎制成的叫做“达尔马提亚”（dalmatica）的宽松连衣裙式的服装，上面饰有华丽繁复的刺绣，还缀着五光十色的珠宝或贵金属。
而在哥特式时期（公元12——15世纪）的西欧，贵族男子们则穿着绣有自己族徽或爵徽的“柯达弟亚”（cotardir）。
这是一种色彩鲜艳的分色服，衣身、垂袖和裤袜的颜色往往左右不对称，如有时左边裤腿为红色，右边裤腿则为绿色，这种服装“不禁使人想到教堂里那些色彩对比强烈、风格华丽的彩色玻璃窗”。
基督教的禁欲主义理念对西方服饰的影响。
还表现在对服饰形制的直接规定上。
首先，是《圣经》中对服饰直接做出的规定。
如《新约•哥林多前书》中说，女人在做礼拜时，必须要蒙着头巾。
“凡男人祷告或是讲道，若蒙着头，就羞辱自己的头”，“男人本不该蒙着头，因为他是神的形像和荣耀”，“凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头”，因为“女人乃是为男人造成的。
因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号。
”3其次，是基督教教义对服饰样式的影响。
上文提到的古希腊的“基同”，在古罗马时期，演变成一种叫做“丘尼卡”（tunica）的连袖筒形衣；
到了古罗马帝国末期，“丘尼卡”进一步发展，不再将一块宽大的布料制成筒形再套到身上，而是将一块布料裁成十字状，在十字中间开孔，作为领口，在袖下和体侧分别缝合，然后从肩膀到下摆装饰着两条紫红色的条饰。
这种十字形套头衫深受基督教徒的喜爱，其原因除了在于它的简单实用外，还在于十字形正是基督教信仰的符号。
这种形制的衣服，也就是被称作主教法衣的“达尔马提亚袍”（dalmatic），后来成为基督教专门的祭服。
又如，中世纪流行的一种叫做“苏尔考特”（Surcot）的女式罩袍，是将多余的长裙在腹前掖入腰带，“前面的堆褶使腹部凸起好像孕妇，据说这是因对圣母玛利亚的崇拜而造成的流行样式。
因玛利亚在未婚嫁时就从圣灵受孕而怀孕基督，所以她有孕时的形象也被看作是圣洁美好的。
”1此外，基督教对各种颜色寓意的规定，对服饰也产生了影响。
此外，宗教理念对西方古代服饰所产生的影响，往往还是通过宗教建筑的影响而间接实现的。
例如，古希腊时代的“基同”也像神庙的柱子一样分成“多利克式”和“爱奥尼式”。
前者有纵向的凹槽，后者有肥大的褶绉。
前者与多力克式的柱身相类似，后者与爱奥尼式的柱头相仿佛。
哥特式时期的服装，喜欢将人体的外形有意拉长，以追求一种苗条纤细、挺拔向上的视觉效果。
尖尖的皮鞋和高高的帽子极尽夸张之能事，与直刺苍穹的教堂和钟楼相映成趣。
进入文艺复兴时期以后，“过去那种又长又尖的鞋不复存在，鞋的造型有了根本改变，鞋头变成宽肥的方形比后跟还要宽大，尤其在西班牙最盛行方头鞋。
也有按脚形做得比较瘦窄的鞋，但鞋头是圆尖形的或小方形的”。
2这又与文艺复兴时期的圆顶教堂的流行有关。
到了巴洛克建筑盛行的时代，服饰也变得华丽而雕琢，其曲折多变的线条颇似教堂上漩涡形的装饰品。
作为巴洛克艺术的极端性发展，罗可可式的服装更为繁琐，女装从胸衣到裙摆都装饰着层层的花边、缎带及蝴蝶结，裙子上更是饰满了缎带和鲜花，和教堂上的饰物一样不厌其烦……。
从古希腊身体作为服饰的主人，到中世纪之后服饰把人体塑造成统一样式的造型；
从古希腊时期建筑对人体比例的推崇（如根据人体的比例来设定柱子的粗细）及服饰对人体自然美的烘托；
到中世纪之后服装忽视人体的自然美，反倒以建筑为模型硬要对自然体型进行改造……。
这其中服饰与肉体的关系，经历了一个从肯定到否定的过程。
而这一过程的要义，就是在服饰自身的使用功能之外去追求一种形而上的宗教理念。
西方服装史-西方古典服饰
西方古典服饰
公元14世纪至17世纪初叶，欧洲大地上掀起了波澜壮阔的文艺复兴运动，意大利是欧洲文艺复兴的策源地与中心，其国家的手工业尤其是毛纺织生产十分兴旺。
新生产力和新兴资本主义生产关系的产生发展，促进了社会经济的繁荣和都市生活的富庶。
在此经济基础上，文艺复兴新思潮活跃在社会各领域，宣扬人生价值和人性自由解放，大肆鼓吹现世的享乐和现实的幸福，追求美饰美物、追求奢华富有的风气日益昌炽。
应运而生的意大利花样丝绒，以其高雅的质感和高昂的价格被视作富贵和奢侈的象征，而受到社会特别是贵族和富有者的狂热青睐，成为许多重要人物的服饰穿戴。
竟然还有许多著名画家参与了丝绒服饰的设计与普及，他们的作品在许多重要人物穿戴的丝绒服装上得到印证。
服装的象征价值在文艺复兴时期达到了巅峰。
一个人的服装可以标明其特殊的社会阶层，并决定其在那一阶层中的地位、作用及权利。
例如，人们可以轻松地从着装上辨认出皇室家族成员。
妇女的曳地长裙通过其颜色及使用的材料表明其特殊意义。
服装同时可以在进入宫殿走廊时给观众留下深刻的印象。
这一时期的正式宫廷服装当然就是西方文化史中最奢华的部分。
西方服装史-功能主义
服装是一种衣着方式，它不仅代表着一个民族、一个时代以及当时社会风尚的不同特征，而且能够折射出人类文明的发展变化。
从强调自然之美的古典样式到纷繁多变的现代主义服装，每一种风格的服装总能带给后人更多的启发，在西方服装的发展过程中，有一种模式的服装一直影响着现代服装的设计，即功能主义服装。
谈起功能主义，就不得不提到现代设计的母校——包豪斯（DasStaatlichesBauhaus，1919－1933），它是由建筑师格罗佩斯（WalterGropius，1883—1969）于1919年4月1日在德国魏玛创立的。
包豪斯的理论原则是，废弃历史的传统形式和产品的附加装饰，主张形式依随功能，尊重结构的自身逻辑，强调几何造型的单纯明快之感，使产品具有简单的轮廓、简洁的外表，重视机械技术，促进标准化并考虑商业因素。
这些原则被称为功能主义设计理论，即要求最大程度地达到产品的使用目的．主张使产品的审美特征寓于技术的形式中，做到实用、经济、美观。
功能主义设计理论的实践在现代设计的理论建设中具有重要地位。
虽然功能主义成为理论最初表现在建筑设计上，但在西方服装发展史上早就有功能主义的影子，当时的功能性服装，虽然没有明确的理论指导，但有一点与现代设计中的功能主义不谋而合，就是对穿着者舒适性、便利性的充分重视。
之后，功能主义便一直贯穿在西方服装发展的整个过程中。
17世纪骑士装
西方服饰
17世纪的欧洲战争频繁，历时半个世纪的荷兰民族独立战争和欧洲各国新旧教派之争，使得大部分男子走上战场，因此骑士的服装普遍流行，并成为这个时代男子的日常服。
这种名为justaucorpo的骑士装是一种带软折襞的服装，采用天鹅绒和缎料，带有精美的花边领与袖口，配以大而卷褶并插有鸵鸟毛的帽子。
骑士的服装因为能够很好地满足人大范围活动而方便实用，男装较女装更趋向时代化发展。
19世纪功能性女装的出现
19世纪的服装业有两个值得关注的变化：
工业的进步和裁剪技术的发展，使服装的面料和款式更为多样化，18世纪末以来开始使用特殊面料，设计也比较简洁、新潮、大胆，从中可以窥见现代服饰的影子。
技术的进步为功能性服装的发展提供了物质支持，生活方式的改变，则是功能性服装发展的原动力。
在上流社会，年轻女子参加体育活动成为时髦。
虽然当时的妇女为了强调所谓的教养，总是随身带着药丸，用手帕掩面，作娇羞状，但她们也热衷运动，早上骑马，下午打网球或高尔夫球。
随之而来的就是适应各种体育活动轻便而实用的服装款式的出现，如旅行外套、乘车服、打猎服、游艇服
等。
19世纪30年代，女士风行像男士那样骑马兜风，骑马服饰开始出现。
女士在宽敞的长裙里穿用细棉布做的紧身马裤和长统靴，戴高统礼帽和鹿皮手套。
社会风气的改变，使得女子的地位得到提高，女权主义者也开始活动，他们倡导女子也应和男子一样穿长裤，美国的女权运动先驱AmeliaJenksBloomer夫人首先把东方风格的阿拉伯式宽松灯笼裤引入女装，进行大胆尝试，虽然在美国遭到非难，但是却在英国得到赞同，1887年英国的史密斯子爵夫人就穿上灯笼裤，伦敦一家啤酒馆还把这种裤装用于女服务员的制服，强调自由舒适。
女式裤装、短上衣和短套装的出现，成为当时的大胆革新，是女装摆脱束缚，追求功能的进一步体现。
20世纪功能性服装的发展
进入20世纪，经济的发展和科技的进步，使得人们的生活方式发生了巨大的变化，随着生活方式的改变，功能性服装得到了进一步的发展。
20世纪20年代的女装：
女装功能化、男性化
第一次世界大战的爆发，使得人们的生活方式、生活态度发生了新的改变。
妇女直接参加生产和战争，获得了经济上的自由和民主权利，在社会生活中扮演着重要的角色。
20年代的服装适应着新生活的方方面面。
妇女们有了更自由的生活，除了工作外，她们还热衷运动和跳舞，因此服装的功能化上升为设计的首要因素。
摒弃传统的紧身胸衣，上衣变短，腰带也开始使用，女性在生活中更加舒适和随意。
这对于传统的服装是一个直接的冲击，服装的观念、形式、剪裁、生产、面料都与前10年大相径庭。
与此同时，由于妇女们不断提高的社会地位，年轻女性积极地主张性别平等，为反抗男权社会，女性们一整天都穿上长裤，裤装的舒适方便使裤装一直流行，女性的裤子第一次成为正式服装部分。
保罗•波列特（PaulPoiret1879-1944）设计的正式场合的女长裤，在服装设计上的影响就更加长久。
法国女设计师可可•夏奈尔（CocoChanel1883-1971）提出，男性对于女性的性的欣赏立场不应该作为女性服装设计的考虑中心。
她把男服的服装材料直接使用到女装上，为女装的功能化、男性化做出了有益的探索。
并设计生产了自己的运动装，这种服装以宽松内衣的基本结构为根据演化而成，宽松、简单，并且采用松软的棉质面料，这种宽松服装的设计方式，其实原来是用做女性内衣的，而夏奈尔把它变成外衣，是一个重大突破。
这个时期在时装史上被古怪地称为“女男孩”时期，裙子从脚踝升到膝盖以上，成为名副其实的短裙。
1922年小说《女小子》里描述了当时的女孩形象———剪短头发，穿男性服装，节食消瘦，便是这一时期的写照。
20世纪40年代的军服和牛仔潮流
第二次世界大战使人们在一段时间内无暇顾及穿衣打扮，却促进了对实用性的考虑，许多妇女穿上了军服，让女装更加功能化。
两个曾在巴黎获得成功的英国设计师在战争期间回到英国，为英国军队中的女性官兵设计制服。
在战争背景下，军队制服也成为时尚，裙子短而紧身，这些紧身、合体、颇具战时严肃感和纪律感的制服既被权
贵穿用，百姓们也趋之若鹜。
牛仔裤因为耐穿耐磨，也在这个时期开始流行，开始还仅是一种工作服，后来则发展成经久不衰的日常服装。
军服和牛仔成为功能主义服装的代表。
20世纪50年代以后的功能主义、实用主义、极简主义
二战后，随着全球化的进程和人们生活方式的改变，功能主义服装得到了前所未有的发展。
当时人们极重视产品的机能，所以有句口号是“唯有机能的是美的”，虽然听上去有些偏颇，但说明人们已把功能性明确地注入自己的审美观念中。
这一时期，时装设计大师伊夫•圣•洛朗从各个方面探索女性服装新的可能性，并且认为新的服装必须是舒适的、功能性好的。
六十年代，他设计了一系列功能主义服装，包括长裤装、具有非洲探险时期英国风格的上衣、女性裤装礼服，其中最具革命精神的是由男性晚礼服套装（TuxedoSuit）为灵感来源设计的女性裤装礼服，都体现了这一时代他对新服装的功能性、舒适性的探索。
九十年代之后，人们的视角从关注物质转移到关注自我，讲究服装实用、舒适成为新的风气。
颜色鲜艳的夹克装、连裤装、套头装等成为流行和普及的服装。
数字化时代的来临，生活节奏的加快，讲究舒适和功能成为服装设计的首要因素。
“功能随形”的时代成为过去式。
如今，在“以人为本”的设计理念中，功能性服装一直追随多元化的社会生活，服装也根据其功能的不同而日益细化。
近年来，功能主义服装的代表——工装、军装一直是流行的热点。
不难看出，人们对自由的渴望、对自我的肯定、对自我的认识进一步促成了功能主义服装的流行。
西方服装史-西方现代服装的特点
高调优雅法国服装品牌tibi
西方现代服装文化的发源地和中心是法国。
1672年巴黎出版了世界上第一本介绍服装式样的期刊《靓妆信史》；
1900年巴黎举办了第一场世界时装博览会；
20世纪初，法国服装大师保罗·
波烈特（PaulPoiret）大胆废除了“紧身胸衣”，开始使女装走向现代之路，所以法国服装文化的发展是西方现代服装文化发展的典型，对于法国服装文化的剖析有助于理解西方现代服装文化的架构和实质。
法国服装最大的特点是具有民族性，表现了法兰西民族的历史传统和精神内涵，保持着法国宫廷的贵族气息又融入了现代生活的简洁大方，所以法国服装体现的是传统和现实的结合。
法国在各方面都保持和发展了过去的传统，包括法国的建筑、法国的城镇风貌甚至法国的语言文学等莫不如此。
服装只是这种习惯的一种表现形式。
法国人的思维并不非常慎密，但是具有极强的艺术感。
虽然有伏尔泰、狄得罗、卢梭等著名的思想家，但是除了孟德思鸠以外，其他人的思想更具有感染力，更具有鼓动力，但都缺乏体系性。
虽然法国拥有古典主义、浪漫主义和现实主义的巨匠莫里埃、雨果和巴尔扎克，但是法国人骨子里具有浪漫主义的色彩，即便是巴尔扎克这个现实主义的高峰，其本人的生活经历则并没有充满现实的理性，而是表现了浪漫的冲动。
在这种文化背景下，法国的服装文化同样也具有不够慎密但是极具感染力的特征。
法国服装秀
法国服装文化来源于已经有数百年历史的贵族服饰文化。
历史上贵族服饰文化产生了诸如R.贝丹这样著名的裁缝，有了所谓的时装工场和时装店。
但是当时的服装无论从制作上还是从设计上基本上都是以个人为中心展开，而且只是为特定的个人服务的，没有形成一个真正的服装产业。
所谓的时装工场和时装店只具有工场和店的基本雏形，并不类同于现在的时装工场和时装店。
这一切使得贵族服装文化局限在一个狭小天地里，并不具有广泛的影响力。
法国服装成为现代服装的发源地和中心还是上世纪二三十年代以来的事情，其标志就是法国的服装开始了平民化和现代化的转变。
而且通过实践逐步搭建了一个三位一体的服饰文化体系。
所谓的三位
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