北京虚化摄影Word文件下载.docx

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如果同时使用这三个方法，能够得到更显著的背景虚化效果。

如果相机能够变焦，那么就将变焦倍率设置成最大，即是说以将图像扩大到的最大限度来拍摄就能够最大限度地虚化背景。

如果增大变焦倍率后，拍摄主体溢出了画面，那么请摄影者往后退，离拍摄主体再远一些。

另外，利用数码变焦功能是不能达到变焦后的虚化效果的，用户需要有具备光学变焦功能的数码相机。

图1和图2（用奥林巴斯C-990ZOOM拍摄的）是利用具备3倍光学变焦功能的数码相机拍摄的示例。

图1没有将变焦倍率调大，图2则是使用最大的变焦倍率拍摄的。

在不提高变焦倍率时，甚至连牵牛花旁边的铁丝网上的铁锈都拍得清清楚楚，但是提高变焦倍率以后，背景中的铁丝网变得模糊，牵牛花被突显出来了。

变焦倍率越大，虚化效果也就越明显。

图3就是用具备10倍光学变焦功能的奥林巴斯C-2100UltraZoom拍摄的照片。

具备高倍率光学变焦功能的数码相机在希望虚化背景时就显得特别方便。

▲图1不使用变焦功能拍摄时，效果大概就是这样。

▲图2将变焦倍率调整至最大后，离花稍远一点拍摄到的效果。

▲图3这是利用奥林巴斯C-2100UltraZoom拍摄到的效果。

该图在拍摄后做过裁剪和色彩修正。

虚化照片背景有三种方法：

（1）将变焦倍率设置成最大；

（2）选择尽可能远的背景；

（3）增大镜头光圈。

此次将介绍方法

（2）。

利用摄影对象与背景之间的距离也可以虚化背景。

背景离得越远，虚化效果就越明显。

为了让背景离得远一些，可以根据不同的场合，通过改变拍摄对象的朝向，或者改变相机的位置等措施来拍摄。

图1和图2是利用具备3倍光学变焦功能的相机拍摄的。

这两个例子都是由于离拍摄对象比较近，而且与背景之间的距离又较大，因此就能够使背景虚化到照片所示程度。

▲图1由于与背景之间的距离较远，而且主角是小狗，拍摄时靠得较近，因此就能够使背景虚化到如此程度（利用尼康COOLPIX990拍摄）

▲图2背景是树丛。

从树叶与树叶之间的间隙所看到的天空则创造出了图案复杂的虚化背景（利用尼康COOLPIX950拍摄）

在拍摄背景虚化照片（上）和（中），我们介绍了虚化照片背景的三种方法中的两个，本文将介绍第三种方法--增大镜头光圈。

首先，请读者比较图1和图2两张图像。

虽然图1中自行车的背景拍摄得清清楚楚，但是图2则由于背景模糊，作为拍摄对象的自行车就突出出来了。

▲图1从最近处至第二根柱子附近都在焦点范围之内。

就是最远处的柱子也不是太模糊（光圈值：

F8）

▲图2由于道路背景虚化，自行车显得非常鲜明。

仔细观察以后就会发现车座也是模糊的（光圈值：

F2）

这两张照片是通过改变相机的“光圈”拍摄的。

所谓光圈就是镜头光线通过的小孔。

就像瞳孔变大，或变小一样，相机也可以通过增大光圈，或缩小光圈来调整光量。

在相机方面，把光圈打开的程度称为F值，其程度则用数值来表示。

F值越大，光圈就越小（对焦范围变大），或F值越小，光圈就越大（对焦范围变小）。

更直接说的话就是想虚化背景时，可以把“光圈”的值设置得小一些（图3）。

▲图3增大“光圈”后，背景就会模糊

那么怎么操作才能够改变“光圈”设置呢？

如果是不能自己调整光圈大小的数码相机，那么就无法进行光圈操作。

另外，实际操作方法会因不同的相机而有较大的区别。

作为一个例子，下面就让我们利用拍摄了上述图像的卡西欧QV-3000EX来看看如何进行光圈设置。

首先按一下QV-3000EX机身上部的摄影模式按钮，调出摄影模式专用的菜单画面。

在菜单画面上，从夜景模式、风景模式和全景模式等项目中选择名为“A”的模式（图4、5）。

这里的“A”就是光圈（aperture）的第一个英文字母，在相机世界里，说到“A”摄影模式，首先就意味着“光圈优先”模式。

选择光圈优先模式，并返回到摄影画面后，在画面中就会显示出光圈值。

位于画面左侧的F8就是光圈值（图6）。

操作QV-3000EX机身背面的十字面板就可以从【2、2.3、2.8、4、5.6、8】等6个数值中选择F值。

有的相机即使不调出特定的菜单，也能够设置成光圈优先模式。

比如奥林巴斯的C-2100UltraZoom，利用机身上部的按钮就可以选择光圈值（图7）。

▲图4QV-3000EX上部的按钮。

设置光圈优先模式时，首先就要利用模式按钮调出摄影模式设置菜单

▲图5从各种摄影模式中选择光圈优先模式“A”

▲图6选择光圈优先模式后，在显示屏上就会显示F值。

画面左侧的“F8”就是目前的F值

▲图7在C-2100UltraZoom中，可以通过旋转机身上部的按钮来选择光圈优先模式

*

很多贴子都说长焦的背景虚化效果好,我的理解正好相反.在要求一定构图的前提下,短焦镜头需要离人物更近来拍摄,对焦距离更近,景深就更浅,所以背景虚化更好.不知道我的理解对不对背景虚化效果实际上与景深是一回事，它跟几方面的因素有关:

1、镜头焦距的长短，焦距越长效果越好；

2、光圈的大小，光圈越大效果越好；

3、镜头与拍摄主体的距离，距离越近效果越好。

老草（发表时间2003-03-0612:

30）

“背景虚化效果实际上与景深是一回事"

错。

虽然景深经常（而不是一定）影响到背景的虚化，但两者并不是一回事。

如果仅谈景深，那么也不是好不好的问题，只是大或者小的问题：

1、镜头焦距的长短，焦距越长景深越小（这一点尚有疑义）；

2、光圈的大小，光圈越大景深越小；

3、镜头与拍摄主体的距离，距离越近景深越小。

如果谈背景虚化，那么至少：

1、物距相同时、对焦点相同时，焦距实际上改变不了虚化程度；

2、景深相同时，背景的相对距离越远，虚化程度越大。

mofli的两张片子正好说明这两点，虽然他使用了两种焦距，但保持了同样的放大率，也就是说摄距变化了。

实际上我们从这两张片子中看不到景深（标准概念上的景深）的变化，只能看到弥散圈的变化。

物距相同时、对焦点相同时，焦距实际上改变不了虚化程度"

。

这句话的漏洞就像筛子一样多：

物距相同和对焦点相同其中有一句是废话，

“焦距”？

什么意思？

镜头的长短还是对焦距离？

虚化程度？

对焦点的虚化程度？

漏了“背景”2字吧，还有，你怎么把光圈给忽略了？

图片的文字解释：

光线通过直径不同的孔聚焦时，边缘的光束会形成不同的夹角，夹角越大，偏移焦点同样距离形成的弥散圈越大/景深越小/虚化越厉害。

由于影响夹角的因素不止光圈系数一个，所以在不同的情况下，即使光圈相同，也会有不同的效果。

比如：

物距相同时、在同样的光圈系数下，镜头的焦距越长，通光孔径就越大，那个夹角就越大，景深越小，背景虚化越厉害。

先上一张同光圈，不同焦距虚化一样的说明图，虽然光学厂毕业，毕竟n年不碰这个东西了，都忘记光了，没法计算，下图是我的理解，焦距不同，聚焦的夹角不同，聚焦的焦平面差异不同，但相互经过复杂的数学计算后扩散相同。

对白平衡几个概念

很多人对白平衡概念不是很清楚，更不知怎样正确设置调整，以至于许多初用数码相机的人对拍摄的照片色彩不满意。

要想真正掌握了解白平衡，我们先来看看以下几个概念。

不同的光源发出光的色调是不同的。

不同光的色调是用色温来描述的，单位是开尔文（K）,它是这样定义的：

在常温下把一块理想的纯黑色金属物质加热，随着温度不断上升物体会呈现出不同的颜色，人们把呈现不同颜色下的温度叫色温,以此标准来定义可见光的色调。

万里无云的蓝天的色温约为10000K，阴天约为7000-9000K，晴天日光直射下的色温约为5600K，荧光灯的色温约为4700K，碘钨灯的色温约为3200k,钨丝灯的色温约为2600K，日出或日落时的色温约为2000K，烛光下的色温约为1000K。

在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。

在这方面，人们对白色物体的变化最为敏感：

在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄；

但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。

在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。

为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响，在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩，这就需要数码相机进行色彩校正，以达到正确的色彩平衡。

白色物体因反射了全部的可见光谱，所以数码相机把它作为调定的标准，在进行手动白平衡调整时，白平衡机构会试图把一定范围内除了纯白色以外的其它色调调制成纯白色，如果这个部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。

数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。

因此称为白平衡调整。

它分为自动和手动调整，手动更准确一些且调整范围更大。

而传统相机则是靠使用不同的胶片（日光型、灯光型）或不同滤色片来实现正确的色彩平衡的。

要想得到色彩还原更加正确的PP，就要在拍摄现场光源下进行手动白平衡调整，具体操作：

如果拍摄现场有纯白色物体（如纯白色墙体），那么用镜头对准它充满相机取景器，调整手动白平衡（不同的机器调整方法不同,可参阅说明书,一般是按住手动白平衡钮1－2秒系统提示完毕即可），就可以了。

看看屏幕有什么变化（单反数码相机不能即时看到调整效果）？

如果拍摄现场没有纯白色物体，带一张白纸调白平衡效果更好，但一定要注意在被摄现场光线下进行。

当然，也可以利用手动白平衡原理来设置我们需要偏色的效果。

如：

把相机对准蓝色物体（如蓝天）调整白平衡拍日出、日落等。

摄影中ISO值，光圈，快门的关系和运用

关于摄影的技能，最基础的是熟练掌握照像机的基本操作，这些是很多初学摄影朋友常常不太明白的。

下

面我就简单的介绍一下摄影机的一些基础常识吧。

ISO值：

在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。

普通家用的胶片一般

ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学

的朋友可以使用这个值来进行操作。

如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细

腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。

低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得

不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。

如果感光度值高于100，比如200，

400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快

门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。

这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态

景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。

在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。

光圈：

镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带

来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄

影当中，能够突出主体。

当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的

偏差。

光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合

表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。

快门：

配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈

确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在

底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。

如果放慢快门速度，那么，主体不

动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。

光圈和快门的关系：

当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比

一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多

种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正

确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。

这是一种此消彼长

的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。

这样才能维持曝光总量的正确，保证画

面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。

当然，这种倒易率也有失效的时候，

比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧

，这是需要实践来总结的。

ISO值的运用：

ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一

挡加快，反之亦然。

这也是需要根据画面效果的要求来调整的。

其实，摄影是一门技术和艺术结合的行当，只有在熟练掌握技术的前提下，才能提高艺术表现能力，摄影

的技巧很多，以后有空再聊吧

什么镜头拍肖像最好？

一只中等望远的变焦或定焦镜头就能胜任。

如果使用35毫米胶片拍摄的话，这就意味着应使用85至135毫米焦距的镜头。

因较短的焦距（50毫米以下）拍肖像常常会夸张人物面部的特征，有时会使鼻子显得比实际的大，你会因此而让朋友们扫兴。

使用经常被称为人像镜头的85至135毫米的较长镜头时，透视则有所压缩，这样面部特征就会表现出正确的比例。

而若要使用200毫米以上长焦距镜头的话，则会使面孔显得太平。

用中等望远镜头来拍摄肖像效果比较好。

上图用35毫米广角镜头靠近拍摄的面容太难看。

而下图用105毫米长焦距镜头拍摄的肖像压缩了透视和面部特征，把被摄者表现得自然悦目。