服装裁剪表格Word格式.docx

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没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：

公式与年龄、体型的分析

　　在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。

在设置公式时要根据不同年龄来设置。

青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。

中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；

运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；

运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10b+定数来计算袖笼深较为合适。

而中年人变化幅度较大运用1．8／10b+定数或1．5／lob围度+定数。

老年人围度变化幅度特别大。

就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10b定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；

每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。

如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0b胸围+定数或运用1／10b加定数才行。

一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。

　　公式的制定分析

　　目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；

在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。

如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10b+4cm。

如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式1／10+9（服装裁剪表格）=18cm、1．5／10h+4．5=18cm或2／10h=18cm；

那么当臀围在llocm，则1／10h+9=11+9=20cm、1．5／10h+4．5=2lcm、2／10h=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。

　　公式配套分析

　　在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；

如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。

　　l、脚宽与肩宽

　　前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：

例前胸宽1．5／10b+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10b计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。

再一个用1．5／10b计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4b也就是2．5／10b，用9．5／10b—1．5／10b实际袖笼宽则是1/10b，前后加在一起是2／10b增值，那么一般袖肥大也就是2／10b定数，两者相互配套，板型也不会变。

　　2、袖笼深与袖开深

　　袖笼深一般按2／10b计算，也有按1．5／10b计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10b+定数-0．5／10b（肩斜）实际袖笼深是1．5／10b+定数，正好袖开深按1．5

　　／10b计算最好，使得增裆值相符；

如果按1．5／10b+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10b+定数—0．5／10b则实际袖笼深是b／10+定数计算，袖开深也得按b／10+定数才行（定数取值不可能是相同的）如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。

　　裤子直裆的正常量法与算法

　　直裆是裤子横裆线以上的长度，它的长短在穿着中起着十分重要的作用。

直裆太短会出现夹裆；

直太长会发生落裆，妨碍人体的活动。

它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度。

掌握正确的侧量方法与计算方法是十分重要的环节。

　　一、按人体量：

坐着量，由腰部髋骨向上3－4cm量至凳面（包括腰头）如图1－1是比较常见的量法。

　　本人介绍一种站着量直裆的方法，首先量出裤子的长度，然后减去裤子的内裆长见图1－2，在侧量中显得既快又准确，且十分方便。

　　二、按成品量：

a：

从横裆缝量至脚口为下裆长，再将量得的裤长尺寸减去下裆长即为直裆尺寸

　　b：

从腰上口沿垂直量至横裆处（如图2－2）按公式算1.直裆的算法有臀围推算法：

a直裆长为h／4即0.5h／2（不包括腰宽）b直裆长为1.5／10h＋10（不包括腰宽）c直裆长为2／10h＋6（不包括腰宽）2.裤长、臀围推算法：

l／10＋h／10＋6（不包括腰宽）四、人体测量与公式相结合：

即从前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式：

（统裆尺寸＋2cm）×

2／5，不包括腰宽尺寸。

　　服装样板制作

　　一.款式样

　　我们公司接到订单以后，提供图纸样或者参考实样，供工厂制作样办---款式样，以便供客人的设计师观察款式效果。

这时应注意的几个问题：

1.打款式样的时候，面料用相似的面料，但必需有相似的布性能，例如：

摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布，这就使整个服装的性能发生变化。

　　2.要考虑到做工上的一致性，整个服装看起来与原样相似，做这件款式样时还应考虑做工上的更进，衣服的做工要能适用大批流水作业。

一些做工复杂的地方应把它改掉，但做工上的更改不可以影响服装的外观。

　　3.辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本4.主、辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似。

　　二．批办样

　　款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改，这种更改不仅仅是差错更改，而是客人的设计师要根据市场行情发生变动。

同时根据工厂的做式提出相应的变动。

根据客人的更改，原则上，用正式主辅料制作样衣---批办样，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作。

　　三．大货产前样（封样）

　　完成了上几个步以后。

主、辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。

成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后，用正确的主辅料，所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样。

这个样品必须是百分之百的正确材料，正常情况下是不允许再用代用品，对于大货产前样必须非常的慎重，一旦大货产前样（封样）被客户批准合格后，方可大批开裁，大货的生产就按此样衣。

　　四．推销样（船样）

　　大货生产完成以后。

　　面料检查

　　一.检查记录

　　就整个的成衣操作程序来讲，在此之前还涉及到面料生产质量控制问题，一般情况下面料采用10分、4分评定法，布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。

对面料大货10%进行抽查，当面料大货数少于1000码时做100%。

检查面料时，验布者保持约3英尺的距离，以40w加罩日光灯3~4只，布面照度不低于750lx为准。

光源与布面距离为1m~1.2m。

面料背面应有照明设施的验布台，拉伸时无张力。

布的走动速度要适合验布者的检查和记录，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。

检查的结果表格应放在工厂，但必须包括下面这些内容：

1）用此布的款号（style，客人用的非工厂自编），2）面料来源（目的在于区分，并非要详细的地址），3）染缸号，每缸布的颜色会有所差异，因此必须区分缸号，颜色名称或代号，4）布料检查者签名，并写上疵点的数量。

　　二.检定标准

　　直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。

　　l）十分制评法

　　此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。

由于一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是

　　根据疵点的大小来评核等级。

评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。

　　a.疵点评分

　　以疵点之长度分经线不同之扣分方法。

　　经疵长度处罚分数

　　10-36吋10分

　　5-10吋5分

　　1-5吋3分

　　1吋以下1分

　　全封度10分

　　5吋至半封度5分

　　1吋1分

　　除特别声明外，否则验布只限于检查布面的疵点。

另外，在布边半吋以内的疵点可以不需理会。

每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分；

换言之，就算疵点很多或非常严重，最高处罚分数都只是10分。

若疵点在一个很多的长度重复地出现，在这情况下，就算处罚分数的总和较被查验的码数小，该匹布料也应评为「次级」。

　　b.等级评估

　　根据检查的结果，将彷匹评估为「首级」品质或「次级」品质。

如果处罚分数的总和较被查验的妈数小，该匹布料则被评为「首级。

；

如果处罚分数的总叻超过被查验的码数，该匹布料则被评为「次级」。

由于较阔布封附有疵点的机会比较大，所以当布封超过50吋首级。

布料的处罚分数限制可以约略放宽，但不应多于10％。

　　2）四分制评法

　　该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。

「四分制」跟「＋分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。

该评核方法跟「＋分制j一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，作为布料之等级评估。

　　疵点扣分不分经纬向，依据疵点表长度给予一恰当扣分。

　　疵点长度处罚分数

　　3吋或以下1分

　　超过3吋但不超过6吋2分

　　超过6吋但不超过9吋3分

　　超过9吋4分

　　较大的疵点（有破洞不计大小）每1码计四分检查评定除特别声明外，否则只须检查布面的疵点。

另外，在布边一吋以内的疵点可以不需理会。

不论幅宽，每码布料的最高处罚分数为4分。

特殊瑕疵如破洞、轧梭，一律扣4分。

　　c.等级评估

　　不论检查布料的数量是多少，此检定制度须以一百平方码布料长度的评分总和为标准。

若疵点评分超过40分，该匹布料则便被评为「次级」及不合标准。

　　d.计算公式为：

　　100平方码平均扣分数=（总扣分x100x36）／检查总码数x规格幅宽（吋）除非面料的规格不对，否则表面不可见的疵点不计分数，小疵点不做记录。

　　篇三：

服装裁剪的注意事项

　　服装裁剪的注意事项

　　对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。

裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。

在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。

　　一般裁剪应正确掌握以下要求：

　　正确的开裁顺序

　　即先横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。

　　裁剪用刀注意

　　凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。

左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。

　　裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。

保证裁刀始终锋利，裁片边缘光洁顺直。

打刀口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。

裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。

　　裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。

铺料是按照所规定的层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。

对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁剪。

　　铺料有其本身的工艺技术要求：

　　布面平整

　　铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲现象。

否则衣片变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。

　　布边对齐

　　铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。

布边里口处一般要求较严格，上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。

另一边保证自然平整即可。

　　张力均匀,力度小

　　要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，用力均匀轻微，以防止内应力回缩不匀而起皱。

　　方向一致,对正图案

　　许多材料有明显正反或特定方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。

对于有条格、花卉等图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。

另外，铺料时，应该以幅宽最窄的一捆面料作为片皮，即基础幅宽。

而关于布料的张力，特别是里衬和有纺，可以在布边每隔一定间距打剪口，这样可以使面料以防止内应力回缩不匀而起皱。

　　认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序---缝制。