面料字母缩写Word文档格式.docx
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RH：
Rabbithair兔毛
S：
Silk真丝
SILKOOL：
Silkool大豆蛋白纤维
SP：
Spendex氨纶
T：
Polyester涤纶
Tel：
Tencel天丝,是Lyocell莱赛尔纤维的商品名
TS：
Tussahsilk柞蚕丝
V：
Viscose粘胶
W：
Wool羊毛
WS：
Cashmere羊绒
WA：
Angora安哥拉山羊毛
YH：
Yarkhair牦牛毛
服装材料学教程
第一章:
绪论
第一节服装材料学及其重要意
1．1意义
随着服装工业发展和技术的进步，我国已成为世界服装生产大国，我们的服装品牌已逐渐为世人所熟知。
但是，与欧美发达国家相比，我们的服装还存在较大差距。
分析原因，不难发现，高科技附加值产品已成为当今世界服装工业发展的趋势，服装产品的竞争，归根到底是材料的竞争。
因此，掌握最基本的服装材料知识，将成为服装专业人士抓住契机，把握时尚，领导潮流的根本要素所在。
作为服装专业的本科生，更应具备服装材料的系统知识，这是服装教育发展的需要，更是推动服装学科向前发展的需要。
因此，服装材料学是服装专业教育的重要主干专业基础课程。
1．2“服装材料学”定义
“服装材料学”是研究服装面料、辅料及其有关的纺织纤维、纱线、织物的结构、性能，结构与性能的关系，以及服装衣料的分类、鉴别和保养等知识、规律和技能的一门科学
第二节服装材料的历史与现状
2.1.
服装材料发展历史
众所周知，构成服装有三要素：
服装色彩、款式造型和服装材料。
在三要素中又以服装材料为基础，因此，服装材料的发展，引导着服装潮流的变迁，也创造了服饰文化的历史。
纵观服装材料的发展、演变过程，可谓人类文明发展史的记录仪，科学技术进步的量度计。
自有人类以来，兽皮和树叶便成为御寒遮体之物，这就是最早的服装材料。
随着人们对大自然的探索，对生存环境的逐步了解，渐渐从自然界中提取更多的材料用于制衣御寒，即现在所称的天然纤维原料——棉、毛、丝、麻等。
用麻织布大约开始于公元前5000年的埃及，棉花的使用则开始于公元前3000年的印度，我国是著名的丝绸发源地，据《诗经》、《礼仪》等古书记载，早在商周时代就已有了绫、罗等丝织物。
大约在2300年前“制丝”技术已日趋较成熟，不仅广泛应用和盛行于当时的中国，还远销东南亚和欧洲，创造了举世闻名的“丝绸之路”。
与此同时，出现了织物染色，《吕氏春秋》中言“墨子见染素丝者而叹曰：
染于苍则苍，染于黄则黄，所入者变其色亦变”。
可见当时的染色工匠和染坊已有一定的水平。
服装材料的发展，经历了非常缓慢的历史过程，直到19世纪中下叶产业革命才使服装及其材料得到了迅速发展。
人们在继续使用自然界本身所具有的各种材料的同时，又创造了许多自然界所没有的服装材料，人造纤维长丝便是最早出现的人工制造材料，从此，各种新型的服装材料不断涌现，速度很快，开始和推动了化学纤维工业的发展。
化学纤维发展从英国1905年正式投产第一家粘胶纤维厂起，到1925年已成功地生产了粘胶短纤维。
而合成纤维的诞生则始于美国杜邦公司在1938年制造的尼龙纤维，到1950年，又一种腈纶纤维在美国宣布成功，三年后，涤纶纤维再告投放市场。
仅短短的几十年间，化学纤维已从无到有，并进一步发展为与棉、毛等天然纤维在消费领域里平分秋色，从而改变了千百年来传统纺织服装原料的结构格局。
2.2
服装材料的现状
目前，服装材料的发展已具有品种丰富，种类齐全，功能多样的特点，在面料和辅料两方面都已形成较为完整的体系。
尤其辅料在近些年得到了较大的发展，不仅品种增多、翻新，而且专业厂家专门设备也如雨后春笋般遍地出现，成长起来。
（1）服装材料内容体系:
梭织物 针织物
纤维制品
纺织制品
布类
花边
网眼织物 织带 编织带
线带类
缝纫线 织编线
服装材料
其它
毛毡 絮棉
集合制品
非织造织物（无纺布）
纸
皮革制品
皮革类（兽皮、鱼皮、爬虫类皮）
毛皮类（裘皮类）
泡沫制品
泡沫薄片
泡沫衬垫
金属制品
包括各种金属（如铜、铝、铁、镍等）及镀金属制品（钮扣、
拉链、装饰连接件等）
其它制品
指木质、骨质、贝壳、橡胶等制品
（2）服装辅料内容体系
服装里料:
天然纤维里料、化纤里料、混纺和交织里料等
服装垫料:
胸垫、肩垫等
服装衬料:
棉衬、毛衬（马尾衬、黑炭衬）、麻衬、化纤衬等
服装辅料
服装絮填料（保暖材料）:
棉花、丝棉、羊毛、晴纶棉等
服装扣紧材料:
钮扣、拉链、钩环、松紧带等
缝纫线:
各种性能缝纫线
装饰材料:
花边、绳带等
其它：
商标、吊牌、号型尺码、使用示明牌等
第三节服装材料的发展前景
进入九十年代的服装材料，已称得上百花齐放，百家争鸣，发展速度可谓日新月异，新品种不断得以开发，新功能不断得以实现，因此，服装材料不断地更新换代，应用范围日趋广阔。
未来的21世纪是“材料世纪”，为了能正确地把握服装材料的发展趋向，以适应未来21世纪对材料的需求，也为了能正确把握时装潮流，以适应越来越激烈的市场竞争，有必要对近年来服装材料的发展特点及未来趋势进行分析，更好地掌握其发展变化规律。
1．服装材料由衣着用领域为主转向衣着用、装饰用和产业用三大领域“鼎立”的局面。
随着人们生活水平的提高，现代化生活的需要，使窗帘、台布、地毯、毛毯等装饰材料的需求逐年增加，而交通运输、土建、消防等产业部门，对材料提出了高强、过滤等特殊要求，促使材料进行更新换代。
2．衣着服装材料向着天然纤维化纤化、化学纤维天然化的方向改进。
天然纤维除保持本身的吸水、透气、舒适等优点外，还使其具有抗皱、弹性等性能。
化学纤维则进行仿生化研究，使织物具有仿棉、仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮、仿兽皮的效果。
3．服装材料具有高档轻薄化的发展特点，以提高服装及其织物的外观风格和服用性能。
采取在原料选用、织物结构、色彩流行等方面的不断改进，得到高档细薄型织物、各种仿绸织物等，以适应消费水平的提高。
4．服装材料向高科技化发展，增加技术含量，以提高服装的附加值。
通过各种物理、化学改性、改形及整理方法，使服装材料具有防水透湿、隔热保暖、阻燃、抗静电、防霉、防蛀等特殊功能，以满足特殊场合的需要。
5．服装材料向方便化发展，以适应快节奏的现代化生活。
针织服装因能保持色彩鲜艳和良好的松紧弹性而得到青睐，休闲系列则因穿着潇洒大方而不失舒适，因而得到流行。
总之，面对即将来临的“材料”世纪，现代服装材料的应用发展前景广阔。
我们有理由相信它完全能满足新世纪服装对材料的需求，不断地创造流行，使人们的生活锦上添花。
思考题：
1．试述服装材料的分类及其内容？
2．服装材料的发展变化有何特点？
第二章:
原料分类与特点
1、
服装用纤维原料的概念2、服装用纤维原料的分类3、服装用纤维原料的特点
1、基本要求：
学习纺织纤维的概念，了解服用纤维的分类与特点。
2、重点：
熟知纤维的定义和属性、服用纤维的种类、服用纤维的分子特征、常用几种纤维的形态结构特征。
3、难点：
掌握和分清各种纤维的形态结构特征，包括纵向和横截面特征。
4、讲授方法：
课堂讲授与实物、图片相结合。
第一节
服装用纤维原料的概念
1.服装原料制作:
服装材料的原料称为服装原料。
2.纺织纤维:
狭义地说，服装原料是指纺织用纤维，即直径数微米到数十微米，长度比直径大许多倍（甚至上千倍）且在数十毫米以上，具有一定的强度、一定的可挠曲性和其他服用性能的纤细物质。
第二节
服装用纤维原料的分类
1。
天然纤维
天然纤维是自然界存在的、可以直接获得的纤维。
天然纤维又可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维三种。
1．植物纤维
植物纤维又称天然纤维素纤维，是由植物上种籽、果实、茎、叶等处获得的纤维。
它包括种子纤维、韧皮纤维和叶纤维等。
⑴种子纤维：
如棉、木棉等；
⑵韧皮纤维：
如苎麻、亚麻、黄麻、槿麻、罗布麻等；
⑶叶纤维：
如剑麻、蕉麻等。
2．动物纤维
动物纤维又称天然蛋白质纤维，是由动物的毛发或昆虫的腺分泌物中取得的纤维。
它包括毛发类和腺分泌物类。
⑴毛发类：
指羊毛、山羊绒、驼毛、兔毛、牦牛绒等；
⑵腺分泌物类：
指桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。
3．矿物纤维
矿物纤维又称天然无机纤维，是由矿物中提取的纤维。
主要包括各类石棉。
2。
化学纤维
化学纤维是指由人工加工制造成的纤维状物体，化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维两大类。
1．人造纤维
人造纤维，也称再生纤维，是由天然聚合物或失去纺织加工价值的纤维原料制成的纤维。
包括人造纤维素纤维、人造蛋白质纤维、人造无机纤维和人造有机纤维。
⑴人造纤维素纤维：
指粘胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维等。
⑵人造蛋白质纤维：
指大豆纤维、花生纤维等。
⑶人造无机纤维：
指玻璃纤维、金属纤维、碳纤维等。
⑷人造有机纤维：
指甲壳素（蟹壳）纤维，海藻胶纤维等。
2．合成纤维
，占化学纤维的绝大部分，是由天然小分子化合物经人工合成有机聚合物后而制得的纤维。
包括聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维等多种品种。
⑴聚酯纤维：
指涤纶纤维，也称作达可纶、特丽纶、帝特纶等
⑵聚酰胺纤维：
指锦纶纤维，也称为尼龙、耐纶、卡普隆等
⑶聚丙烯腈纤维：
指腈纶纤维，也称为奥纶，开司米纶、爱克斯纶等
⑷聚乙烯醇纤维：
指维纶纤维，也称作维尼纶、妙纶等
⑸聚氯乙烯纤维：
指氯纶纤维，也称作天美纶、滇纶等
⑹聚丙烯纤维：
指丙纶纤维，也称其为帕纶
⑺聚氨基甲酸酯纤维：
指氨纶纤维，也称弹性纤维、司潘德克斯纤维等
⑻其它纤维：
包括芳纶1414（聚对苯二甲酰对苯二胺）高科技合成元料，可制成防弹衣，头盔．．、氟纶（聚四氟乙烯纤维）制碱用全氟离子交换膜的增强材料以及火箭发射台的苫布、碳纤维（碳纤维可加工成织物、毡、席、带、纸及其他材料。
）等
第三节
服装用纤维原料的特点
服装用纤维原料的基本属性
用作服装原料的纤维，必须具备一定的条件，才能符合纺织加工和服用的要求。
一般，纺织纤维具有如下性质：
1．具有一定的长度和细度。
长度须在几十毫米以上，而细度则要求在一定的粗细范围内。
2．具有一定的强度和可挠性。
强度是指纤维是否结实，是否容易被拉断，代表着纤维的耐用性，一般可用断裂强度表示。
可挠性表示纤维抵抗弯曲变形的能力，可反映纤维的弹性、柔韧性和延伸性，是纤维最重要的性质之一。
3．具有一定的化学稳定性。
纤维应对热稳定，对酸、碱、氧化剂等化学物质有一定的耐受和抵抗能力。
4．具有一定的服用性能。
纤维除结实耐用外，还应使服装满足人体生理上的需要，如隔热保温、吸湿透气、伸缩变形等，以达到服装穿着舒适的目的。
服装用纤维原料的分子结构特征
（一）纤维分子结构的基本概念
所谓纤维的分子结构特征是指纤维的微观结构，即构成该纤维的大分子的组成、构形及它们在空间的排列位置。
（二）纤维分子结构特征
纤维的组成单元——长链大分子
纤维属于高分子化合物，即分子是由成千上万个原子组成的大分子。
纤维大分子在纤维内一般呈直线状的长链，故也常将纤维分子结构称为链结构。
在纤维的长链分子中，一般会有一种或几种重复出现的链节，表明长链分子是由许多化学结构相同或不完全相同的单个小分子依靠共价键联结而成的具有一定聚合度的大分子，其中聚合度是指链节的数量。
这些链节结构决定了纤维的性能。
纤维的链节结构可简单表示为：
A‘——A——A——A——---A——A“
或
A‘——A——B——A——C——A---A——B——C——A——A“
式中，
A、B、C表示长链分子的链节，A‘、A“表示分子的端基。
1．长链分子的排列和堆砌
一根纤维是由许多长链分子组成的，而每条长链分子所含有的原子团、空间的几何形状及长短却有差异，不完全相同，因此，这些长链大分子在纤维内的排列不可能完全平行，表现出无一定的规律性，长链分子依靠分子间的相互作用力（分子引力、氢键、盐式键、化学键）聚集结合，排列堆砌成整根纤维。
因此，纤维结构不会堆砌得十分密实，在纤维内部存在许多不同尺寸的缝隙和孔洞。
这就是为什么纤维具有吸湿和通气性的原因。
3。
服装用纤维原料的形态结构特征
（一）形态结构的定义
纤维的形态结构特征是指在光学显微镜或电子显微镜下所观察到的纤维的断面形状、纵向特征结构。
由于不同纤维的纵横形态各不相同，常可用来鉴别各类纤维。
（二）常用纤维的形态特征
1．棉纤维的形态结构
棉纤维是棉花成熟后去籽而得到的。
一般有长绒棉、细绒棉、粗绒棉和草棉四种。
将棉纤维放在显微镜下观察，可见：
纵向形态:
呈扁平带状，表面有扭绞的天然转曲；
横截面形态:
呈腰圆形，中间有中腔。
中腔的大小表示棉纤维品质的好坏，中腔小，说明棉纤维较成熟，品质较好，可制高档服装面料。
2.麻纤维的形态结构
麻纤维属草本植物，是从麻茎的韧皮中取得的纤维。
麻纤维的种类很多，用于服装面料的麻纤维只有两种：
苎麻和亚麻。
这两种麻纤维在显微镜下观察，会发现它们的形态结构有所不同。
⑴苎麻纤维
纵向形态：
表面有横节和竖纹；
横截面形状：
呈腰圆形，有中腔。
截面上呈现大小不等的裂缝纹。
⑵亚麻纤维
纵向形态：
同苎麻；
呈多角形，有较小的中腔。
2．毛纤维的形态结构
毛纤维是从动物身上获取的纤维。
毛纤维根据其来源不同，可分为许多品种，如羊毛、羊绒、兔毛、牦牛毛等，其中以绵羊毛最为常用。
在显微镜下观察，我们能得到下述结果。
毛纤维纵向形态：
沿羊毛表面覆盖有鳞片层，头端指向羊毛的梢部。
鳞片覆盖形态随毛纤维种类而不同，分为环状覆盖，瓦状覆盖和龟裂状覆盖三种。
毛纤维横截面形状：
呈大小不等的圆形，有些有断续的毛髓层（一般在粗毛中）。
毛髓层可减弱羊毛的强力。
3．蚕丝的形态结构
蚕丝是由蚕结茧吐丝而成的腺分泌物。
与前述几种纤维不同，蚕丝为长纤维，每根纤维长度500~1000m不等，纤维较细。
蚕丝在显微镜下观察，很容易与其它纤维进行区别。
两根单丝并合而成，如树干状，粗细不匀，且有许多异状的节（即各种疵点）；
呈半椭圆形或成三角形，且总是成对出现。
4．化学纤维的形态结构
化学纤维在生产过程中可由人工加以控制，因而其长短、粗细可按照需要进行选定。
一般化学纤维分为长丝和短纤维两种，其截面形态多为圆形，而纵向光滑平整。
但粘胶纤维是个例外，其截面形态为锯齿形，这与纤维生产过程中凝固时的收缩有关。
当然，为了改善服装面料的外观和性能，近年来又开发了许多异形纤维，即横截面不是圆形的化学纤维，因此在观察时要注意加以区别。
下图表示各类纤维纵横向形态的显微镜观察图。
各类纤维纵横向形态的显微镜观察图。
1．解释纺织纤维的概念？
2．服装用纤维可分为几类？
各类又包含哪些纤维？
3．粘胶、涤纶、腈纶、锦纶、维纶、丙纶、氨纶、氯纶属于哪类纤维？
它们的学名、我国的定名、一般的国外定名和商品名称是什么？
4．服装用纤维原料需具备哪些条件？
5．什么是纤维的分子结构？
6．什么是纤维的形态结构？
各类纤维的形态结构有何特点？
7．普通粘胶纤维的截面是什么形状？
它是否属于异形截面纤维？
第三章:
纱线品种与性状
1服装用纱线的定义2、服装用纱线的品种3、服装用纱线的性状
第三节服装用纱线的性状
一、为什么要了解纺纱原理？
纱线是纤维制成织物的中间物。
纱线的概念给予我们这样的启示：
纱线由纤维组成，且纤维按一定的方式紧密组合在一起。
那么，纤维究竟怎样成为纱线呢，其需要经过哪些工序的加工，加工后的纱线又如何判断其品质的好坏？
这一系列问题的正确回答必须要以纺纱的基本原理为前提，以掌握成纱的基本结构为基础，以认识纱线对服装材料的作用为依据。
二、纺纱基本原理概述
1．开松梳理:
将紧包的纤维开松、混合、梳理，使去除杂质，纤维得到平行伸直，并制成条子。
2．并合牵伸:
将所制成的纤维条，经过多根并合和牵伸拉细，使制成所需粗细和一定均匀度的粗纱。
3．加捻卷绕:
在细纱机上，将粗纱进行进一步的牵伸，同时施以捻度，并卷绕在纱锭上，制得具有一定强度的纱线。
三、普通纱线（常规纱线）的性状与作用
纱线的性质是由组成纱线的纤维性质和成纱结构所决定的。
纤维性质在前面已有叙述，这里对成纱的结构特征及其服用性作介绍。
1．
纱线的捻度
加捻是纺纱的目的之一，加捻的多少则是衡量纱线性能的重要指标，一般用捻度表示（如图所示）。
捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。
单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”，前者用于棉及棉型化纤纱线，后者用于精纺毛纱及化纤长丝纱的捻度计量。
捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。
随着纱线捻度的增加，其强力是增大的，但捻度不能超过一定的值，否则其强力反而下降，这一定值称为纱线的临界捻度。
不同原料的纱线，其临界捻度是不一样的。
纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度密切相关。
一般，在满足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大，这便是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。
此外，捻度对纱线的体积重量和直径也有影响，加捻作用使纱的紧密度增加。
在一定范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。
总之，纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。
如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；
纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；
机织和针织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；
薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。
2．纱线的捻向
加捻图
加捻的捻回是有方向的，称为捻向，也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。
捻向分Z捻和S捻两种。
若单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，其倾斜方向自下而上，从右至左的叫S捻，也称为右手捻或右捻；
若倾斜方向自下而上，从左至右的叫Z捻，也称作左手捻或左捻。
如右图所示。
捻向的表示方法是有规定的，单纱可表示为：
Z捻或S捻，实际使用中单纱多以Z捻出现；
股线则因其捻向可与单纱捻向相同或相反，须将二者的捻向均加以表示，故可写成：
第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。
经过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。
例如单纱为Z捻，初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，其捻向表示为ZSZ捻。
事实上，股线捻向与单纱捻向相反时对纱线
捻向示意图
强度、光泽、手感等较好，因此，实际使用中股线以S捻居多。
纱线的捻向对织物的外观和手感有很大影响。
合理利用捻向可得到各种理想外观效果的织物面料。
如平纹织物，经纬纱捻向不同，则织物表面反光一致，光泽较好，织物松厚柔软。
斜纹织物如华达呢，当经纱采用S捻，纬纱采用Z捻时，由于经纬纱的捻向与织物斜纹方向垂直，则反光方向与斜纹纹路一致，因而纹路清晰。
而当若干根S捻、Z捻纱线相间排列时，织物可产生隐条隐格效应，正如某些花呢衣料。
当然，捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，会产生波纹效应。
3．
纱线的细度
细度用以表示纤维或纱线的粗细程度，是纱线最重要的指标。
纱线细度的不同，不仅反映其用途不同，而且在一定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同，一般纺细纱用较高质量的纤维。
纱线细度可用两种指标直接指标和间接指标来表达。
⑴定长制
定长制是指一定长度纱线的重量，其数值越大，表示纱线越粗。
其计量单位包括特数（Nt）和旦数（Nden）[MSOffice2]
两种。
a.特数（Nt）特数即特克斯，是指1000m长纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为号数。
Nt=1000G/L（式中L为纤维或纱线的长度米数，G为其公定回潮率时的重量克数）。
对单纱而言，特数可写成如“18特”的形式，表示纱线1000米长时，其重量为18克。
股线的特数等于单纱特数乘以股数，如18X2表示两根单纱为18特的纱线合股，其合股细度为36特。
当组成股线的单纱特数不同时，则股线特数为各单纱特数之和，如18特+15特，其合股特数为33特。
b.旦数（Nden）旦数即旦尼尔，是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量在克数，也称之为“纤度”。
Nden=9000G/L。
旦数可表达为：
24旦、30旦等。
对股线的旦数，其表示方法与特数相同。
旦数一般多用于天然纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。
⑵定重制
定重制是指一定重量的纤维或纱线所具有的长度。
其数值越大，表示纱线越细。
其计量单位包括公制支数（Nm）和英制支数（Ne）。
a.公制支数（Nm）公制支数是指在公定回潮率时，一克重的纱线（或纤维）所具有的长度米数。
Nm=L/G。
公制支数可表示成“20公支、40公支”的形式，意谓着一克重的纱线具有20m长或40m长。
股线的公制支数，以组成股线的单纱的公制支数除以股数来表示，如26/2、60/2等。
如果组成股线的单纱的支数不同，则股线公制支数用斜线划开并列的单纱支数加以表示，如21/42，股线的公制支数可计算得到
Nm=1/（1/N1+1/N2+---+1/Nn）=1/（1/21+1/42）=14公支
目前我国毛纺及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细仍有部分沿用公制支数表示。
b.
英制支数（Ne）英制支数为棉纱线粗细的旧有国家标准规定计量单位，现已被特数所替代。
它是指1磅（454克）重的棉纱线有几个840码（1码=0.9144米）长。
Ne=L/（GX840）。
若1磅重的纱线有60个840码长，则纱线细度为60英支，可记作60“。
股线的英制支数其表示方法和计算方法同公制支数。
如60“/3。
在纱线的细度指标表达中，出现了术语公定回潮率，这是反映纱线（或纤维）吸湿能力的一个指标，将在后面的章节中讲述。
纱线细度不仅影响服装材料的厚薄、重量，而且对其外观风格和服用性能也构成一定的影响。
纱线越细，其织造的服装材料越轻薄，织物手感越
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