摄影技巧数码相机拍摄实例剖析Word文档格式.docx
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不过单单以最大光圈拍摄还不够，如果要令浅景深更加明显，可以选择使用较长焦距（超过100mm）的镜头。
对新手来说，等效焦距80mm～100mm的镜头就非常好用，人像脸部及身体比例拍出来也比较正常。
小知识
深景深和浅景深
大家都知道，数码相机要对焦后才能拍摄，理论上照片中只有被准确对焦的部分（焦点）清晰，焦点前及焦点后的景物会因在焦点以外而显得模糊。
不过，基于镜头、拍摄距离等因素，在焦点前、后仍会有一段距离的景物能够被清晰显示，不至于落入模糊地带，这个清晰范围便称为景深。
浅景深的照片，只有焦点部分才会清晰显示，景深外的地方显得比较模糊。
专家心得
浅景深效果最常用于将主体从杂乱的背景中抽出，特别适合用来拍摄人像，因为拍摄者只需留意抓拍主角的表情、动作，不用太费神处理背景。
近距离人像拍摄一般景深较浅，如焦点选择不当（过前或过后），都会影响成像质量，一般建议将焦点放在被拍摄人的眼睛。
另外，尽量避免用广角镜头拍摄特写，四角都会出现明显的透视变形。
以较长焦距拍摄，效果自然得多。
构图方面，以垂直方式构图较容易将人像填满画面，省去照片不必要的空间，因此初学者应常用垂直构图拍摄人像。
此外，由于人物表情千变万化，建议可以设定连环快拍功能，善用连拍可以较容易捕捉到人物表情的细微变化，然后从中选择满意的照片。
拍摄人像时光源是一个大问题，初学者可先尝试在光线反差不太强的阴天拍摄，可降低照片局部区域曝光不足或曝光过度的机会。
如果拍摄时人物是背光，此时可以开启闪光灯来补光。
小提示
控制景深三大方法
★光圈大小:
基于物理规则，大光圈（小f值）拍摄的照片会有较浅的景深，小光圈（大f值）拍摄的照片会有较深的景深。
例如以f2.8光圈拍摄的照片，景深便一定比以f8拍摄出来的浅，也就是背景就越模糊。
如果你的数码相机有A档（光圈优先）或M档（手动曝光）功能，只要控制光圈大小便可控制景深。
★焦距长短:
长焦距的镜头较容易拍出浅景深效果。
反之，焦距越短，景深就越深。
市面上的数码相机的镜头一般有三倍光学变焦，焦距最远可达85mm～105mm，某些特殊型号的光学变焦更达8～10倍，浅景深效果较为容易获得。
不过，由于数码相机CCD感光芯片大小各有不同，就算在相同焦距下的景深都有所分别。
★拍摄距离:
以最近对焦距离拍摄，浅景深效果十分特别。
数码相机最厉害的地方，是最近对焦距离超短，也就是我们所说的微距拍摄。
拍摄距离愈近，景深便会愈浅，所以近摄或微距照片的景深可能只有对焦点附近的1mm～2mm，远一点的景物已经非常模糊了。
经典实例二:
把最美的风景留下来
深景深
拍摄气势宏伟的风景、建筑物照片时，很多时候都会要求照片每一处都清晰，这时就得采用深景深效果了。
拍摄要点:
拍摄时，将镜头焦距缩小至最短，光圈调较至最小（如f8），再用低一点的拍摄角度，效果一般都不会太差。
用最广角的焦距拍摄风景，再加上景物距离数码相机较远，几乎察觉不到照片有任何一处地方是焦点以外，所以画面每个地方都会比较清晰（见图4）。
拍摄风景的最佳时间为清晨及黄昏，因为这时太阳位置较低，斜射光线带来的戏剧感更强。
由于清晨及黄昏的光线不强，加上小光圈的关系，数码相机快门可能会很慢，手持拍摄容易因手震而引致照片松朦，这时一只三脚架及一条快门线便可以将问题迎刃而解，因此三脚架是拍摄风景照片的必备器材之一。
经典实例三:
留住蜜蜂采蜜的那一瞬间
微距及浅景深
经常看到一些非常棒的摄影作品，它们拍摄的主体是那些“渺小”的花草和昆虫，但照片中花草的纹路、昆虫身上的绒毛都那么清晰，让人深深感觉到了大自然的另一种美。
目前，大部分数码相机都有微距拍摄功能，一般用英文字母Macro或小花的图形表示。
焦距选择应该和放大倍率放在一起考虑，花草、静物焦距一般在50mm～100mm左右比较合适，放大倍率1/8到1/4即可（见图5）;
昆虫、小动物的焦距一般在100mm～200mm左右比较合适，放大倍率在1/4到1/2更好（见图6）。
图4
广角焦距拍摄风景，整体画面比较清晰
图5
微距拍摄花草可以产生非常好浅景深效果
图6
拍摄小昆虫时要选择较快的对焦速度
什么是微距
所谓的微距，说白了就是离得很近地去捕捉画面，显然捕捉到的画面一定是某一种物体的某一个细节。
开启相机的微距功能后，光圈、快门、感光度、白平衡等都由数码相机调校，你只需专注构图就可以了。
数码相机拍摄微距需要将变焦调节到广角（焦距最短），然后选择微距的拍摄模式，靠近物体进行拍摄。
应先查看镜头的最近对焦距离，拍摄时应在这个距离以外拍摄，否则便不能清晰对焦。
此外，由于近距离对焦会导致景深较浅，稍有一点移动便会出现“鬼影”，以三脚架可减低手震的影响。
不要认为光圈放大就会有很明显的景深，在微距拍摄中，本身就会产生很鲜明的景深效果，就不一定需要大光圈了。
快门速度慢一点，有时能营造比较好的效果（见图7）。
另外要注意的是，如果拍摄花花草草，应该选择在风不太大的日子，否则会因花草不断随风摆动而导致主体松朦。
如果拍摄小昆虫，一支对焦够快的镜头可以令拍摄事半功倍，同时焦距也都不能太短，否则走得太近拍摄会吓走昆虫。
经典实例四:
为活泼好动的娃娃拍照
高速快门的掌握
相信大家都知道给活泼好动的孩子拍照绝对是个难事，通过这个实例你可以轻松掌握如何抓住他运行的一瞬间，就像拍摄静止人物一样。
学会了这个实例后，你就能很容易地应付行人、宠物、行驶的汽车等拍摄。
建议设定大光圈、较快的快门速度，在足够光线下可以凝结一般动态主体。
最理想的调校幅度是刚刚好，ISO尽量避免太高，以免引起过高噪声。
如果ISO200已经足够凝结动作，调到ISO400也只是将噪声提高而已。
如果用f4光圈，以ISO400很多时都可提供较高的快门速度，足够在动作变化不大的情况下凝结动态主体。
快门速度一般设置为1/60秒～1/250秒就已经足够（见图8）。
如果要拍摄足球、篮球赛事，就最好要有1/500秒的快门速度。
如果要拍摄赛车、棒球的话，由于速度相当之高，可能需要用到1/1000秒快门也不足为奇。
拍摄前，可以用快门优先自动曝光模式，拍前几张照片时仔细查看照片的清晰度，如果主体有点模糊，就要考虑增加快门速度、提高ISO值和加大光圈了。
拍摄时，应先对准主体半按快门，然后保持半按快门的状态并以镜头一直追随主体移动，直至主体的动态及构图符合理想状态，再将快门按尽。
如拍摄一些可以预测动态的主体，例如荡秋千的小女孩等，大家在主体与数码相机的相对速度最慢的一刻，拍摄效果最为理想，例如秋千上的女孩荡至最高点的时候，便是按下快门的最佳时机。
菜鸟快门拍摄练习实例
练习实例:
田园风光的小河流水、瀑布
拍摄这类题材的照片时，一般情况下ISO要设置低一些。
至于快门速度，就要视具体情况而定，如果想将流水拍成丝一般柔顺，可以利用慢快门（如1/5秒）。
快门速度一慢，入光量自然会提高，这时需要使用一个较小的光圈去做相应调节。
但如果想拍摄一些清晰的流水，就可以将快门设置快一些。
这时可以选择快门优先模式，只需要设定好快门速度，数码相机会懂得自动设定好一个合适的光圈（见图9）。
图7
曝光时间长一点，草的背面出现光晕效果
图8
把握快门速度，以便捕捉小孩的面部表情
图9
拍摄村民在河边洗衣服，就不必要设置太慢的快门
经典实例五:
经典夜景之多彩的霓虹
曝光和光圈
大城市的夜景最美妙的莫过于多彩的霓虹灯，它们像一颗颗璀璨的明珠将原本乏味的黑夜装点给无比美丽。
可以选择A档（光圈优先）或M档（手动曝光）进行夜景拍摄。
将光圈f值设置为最大，然后再去调整快门速度（曝光时间）。
同时配备三角架。
三脚架（见图10）可以说是拍摄夜景必备的工具。
为何白天拍摄风景相可以手持机身，而夜晚拍摄就要使用三脚架呢？
因为白天光线充足，数码相机可以维持一个较快的快门速度，CCD也有足够光量曝光。
相反，晚间的光度通常非常微弱，这时数码相机的快门要降至很慢（有时慢至数秒）才可以让CCD吸收足够光量，相信没多少人能有足够定力手持拍摄而又不手震。
原则上，使用越重的三脚架，受到周围震荡影响的机会便小。
以数码相机的重量，200元左右的铝质三脚架已有不错的效果。
如果是外出旅行，建议买一个小型的三脚架，方便携带。
如果一时没有三脚架在身，或者环境不容许带脚架，也有一个折衷方法避免手震，就是让数码相机靠在街上的固定物体上拍摄。
至于选择多长曝光时间，这是个仁者见仁，智者见智的问题。
同样的景色，有人认为明亮一点好，那么曝光时间可以设长一些;
如果认为暗一点好，那么时间就相对短一些。
最好的办法是用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行选择。
同时，在拍摄时及时回放，从而调整你的曝光组合。
拍摄夜景，要特别注意运用光圈，因为它会直接影响景物的清晰度。
有些夜景，由于光线十分暗淡，拍摄距离无法精确确定，因此，常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付，常用的光圈为f5.6或f8。
有些景物的位置比较固定，光线变化也不大，那么光圈可以适当小一些，但曝光时间要相应延长，这样，景物的清晰范围可以更大一些（见图11）。
图11 适当延长曝光时间，可使照片更漂亮
夜景的灯光色彩配搭是照片最吸引的地方之一，不过如果大家使用自动白平衡模式的话，数码相机会将夜景的灯光变白，拍出来的照片会面目全非。
大家最好使用日光白平衡设定，照片的颜色看起来会较为原汁原味。
拍摄距离的测定要尽量准确，否则直接影响景物的清晰程度。
一般地说，拍摄大场面夜景，距离可放在无限远处。
拍中景、近景，就要进行对焦，把焦点对得越清楚越好。
焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上，也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。
距离一旦确定，在拍摄过程中就不能任意变动。
夜景拍摄错误示范
★远距离拍摄开启闪光灯
大家如果试过夜晚闲逛天安门，可能会碰到不少游客使劲地拿起手上的傻瓜数码相机或者数码相机拍摄，而且更是张张开启闪光灯。
可是，当他们冲洗或者在计算机上看照片时便会发现，所拍的大多数照片都是曝光不足（见图12）。
当数码相机设定为开启闪光灯时，快门也会自动加快至可以手持拍摄的速度，但是这么快的快门便不足以吸收景物的现场光线，所以才会出现照片曝光不足的情况。
所以拍摄夜景时，多数要将闪光灯强行关闭，尽量不要用自动闪光灯模式。
图12
开启闪光灯拍摄会导致照片近处和远处的曝光严重不平衡
★手持拍摄
有些初学者懂得关闭闪光灯拍摄，但又没注意到快门变慢的问题，结果照片张张都出现手震松朦的情况（见图13）。
而且很多初学者习惯用LCD观看照片的质量，但这个小小的LCD通常都不足以显示手震的影响，在LCD看得清晰的照片，在计算机上可能会有完全不同的效果。
★夜景拍摄不宜选择过高的ISO值
高的ISO会产生噪点，一般选择最低的ISO值（大部分数码相机的最低一档为100，但有些数码相机的ISO值最低能设置到50）。
经典实例六:
经典夜景之车水马龙
曝光
夜景照片之中最为经典的场面，相信是马路上的汽车都变成一条条橙红色的光线轨迹，很能突显都市的繁华景象（见图14）。
图14
快门速度设置过快，光线就较短
一般使用慢快门会营造出车流的效果，只要快门可以设置2秒～8秒的开启时间，便足够让车辆驶经镜头前大部分的地方，车头灯及车尾灯便被记录成一条条的光线。
如果快门设置稍快一点，拍摄下来的照片就会出来光线断断续续的现象（见图15）。
拍摄时要多留意附近的车流，因为选择车速愈快、车辆密度愈高的马路，可以拍摄出更多更长的光线。
如果车辆不够多，光线也会弱得多，拍摄出来就体现不出都市的繁华景象。
另外，车辆跟数码相机的相对速度也有很大影响，如果车辆面向数码相机行驶，光线便会集中在一个较小的地方。
如果车辆在数码相机前驶过的话，两者的相对速度也较高，光线也会较长。
图15
快门设置稍快一点，拍摄下来的照片就会出来光线断断续续的现象
练习实例1:
经典夜景之落日、晚霞、余辉
天色最美的时候无疑是早晨和黄昏，但未必是日出和日落之时，日出前的晨曦和日落后的余光返照更是一道难得的风景。
很多人以为夜景便是夜晚拍摄的景象，其实未必一定要天色全黑才可以拍摄，在太阳下山后、天还未黑时的晚霞其实更加迷人。
千变万化的天空，给风光景物带来无穷的变化，取景时要不要天空？
要多少天空？
怎样处理天与地的光比及色比？
怎样解决天空曝光都是难题。
的确，越是灿烂辉煌的天空，往往越难拍，这是因为当天上云彩有耀目的高光，极易使测光产生误差。
如果高光很强或高光面积很大时，必须增加1级左右的曝光补偿（见图16）。
为了表现更浓晚霞的色彩，可以将曝光补偿降低一级。
图16
拍摄落日时，应适当增加曝光补偿
练习实例2:
灿烂的烟花
拍摄烟花时，应该事先了解一下烟花活动地点的环境，选择一个制高点是最好的，这样能够把大部分的节日活动场面都拍摄下来。
要想获得出色的烟花拍摄效果，最好采用具备高倍光学变焦的数码相机进行拍摄。
烟花拍摄中的常识就是慢速快门能够获得好照片。
另外影响画质的一个因素就是ISO感光度，如果采用高ISO设置，就造成画面噪声高、画质粗糙的问题。
因此各位在ISO设置上尽量选择较低的数值，比较合适的为ISO50、64或者常用的100。
虽然ISO低，快门速度会慢下来，但有了三脚架的辅助拍摄，也不用担心画面抖动的问题了。
光圈最好调节到f8，快门的选择范围是1秒～3秒为佳，这样才能够把烟花从发射到爆开后的路径和焰火一览无余地拍摄下来（见图17）。
图17
这张照片成功捕捉烟花一飞冲天，然后四下绽放的美妙瞬间
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