旅游摄影初步 ZTWord下载.docx

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数码相机无疑是吃电大户，因此一定要事先规划好电池的问题：

带上充电器、购买更多更大容量的充电电池、甚至自制电池包等。

电量准备要以至少能持续一整天拍摄为标准，如果前往一些条件较为艰苦的地方就要准备更多的后备电源。

数码相机的存储容量也需要事先做好充足的规划，一般说来，单张的普通存储卡肯定是不够的，条件许可的话应购买更多的高容量存储卡或向朋友借（可能的话，大容量的MicroDrivc是一个好的选择）。

即便这样，旅途中存储容量用完的情况也是常常发生的，因此要考虑如何备份照片文件的问题，必要时带上笔记本也是不可避免的，或者购买一个DigitalWallet之类的便携大容量设备。

另外三角架是必须的，特别是在拍摄风光时。

因为数码相机多数都比较轻巧，如果嫌麻烦，可以带个小的角架。

另外，其它的配件如滤镜、闪灯、清洁用具之类的能带上就带上，因为如果旅途中碰上要用的情况就后悔都来不及了。

　　准备好器材后，就需要对即将前往的地方做一些前期的了解，例如什么景点最有名，什么东西最有特点，当地的大致天气如何，这些信息可以帮助我们规划应该拍摄什么，在哪里重点拍摄，可能会出现什么困难等等。

这一点也是很重要的哦，因为可以令我们把有限的资源和精力发挥安排得更好，也可以使得拍摄和准备更有针对性。

　　好了，下面我们来看看一些具体技术上的问题。

镜头使用方面，对于风光摄影来说，因为通常需要拍摄的场景变化很大，因此采用变焦镜头是很重要的（幸好数码相机通常配备了变焦镜头，这样就不用我们操心了）。

拍摄辽阔的场景时，广角镜头是必须的，但数码相机的广角端常常视角不够，因此最好能外加一个广角镜。

拍摄风光时大光圈并非必须，和拍人像相反，因为我们可能需要较大的景深来保证远近都能清晰呈现，所以很多时候都会选择较小的光圈。

另外为了避免不良光线的干扰，镜头最好配备遮光罩，同时实际拍摄时应观察一下，如果有强光照射镜头的情况，可以适当找东内在镜头前遮挡下。

　　拍摄风光时，画面中常常可能存在明暗反差很大的部分，这使得如何测光成为一个问题。

通常我们应该确定所需要表现的主体，然后根据主体来测光，以使主体得到爪确的表现。

点测光是一个好办法，或者采用中央重点测光方式。

如果相机只有平均测光，就要善用曝光补偿了，如果画面十存在着强烈的反光或明亮的部分较多，必须进行适当的调整，增加曝光值，反之减少。

数码相机的好处是，如果没有办法确定，可以先试拍几张看看效果。

　　当我们而对一个大的，深远的场景时，应该向哪甲对焦呢?

当然，对着主体对焦足没错的，但如果我们只是想拍摄整个场景，或主体充满了整个画面该怎么办呢?

这时就需要我们仔细审查画面，看哪些要素最具有表现力或使自己最感兴趣，然后对这部分刈焦。

另一个比较保险的做法足采用小光圈，对无穷远处对焦。

另外因为多数相机会在对焦点进行测光，如果相机没有曝光锁定而又不知道哪一部分是重点的话，干脆就对测光的地方对焦好了。

（二）基本构图

　　对于风光摄影来说，具体的构图有许多种形式，例如水平线构图、垂直线构图、斜线构图、十字架构图、s形构图、起伏线构图、锥形构图、放射线构图等等，需要根据不同的需要和景物特点来运用，总体能做到画面和谐就不错了。

　　当然，复杂的场景构图是复杂而难以把握的。

对初学者而言，一个比较好的方法是尽量简化画面，让主体突出，这样做除了更容易增强画面的表现力外，也能够帮助我们把握构图。

对于主体单一的场景来说，占老的黄金分割法则依然适用，黄金分割的比例约为0.618，取接近的2：

3，大体位置是在画面1／3或2／3的地方。

我们可以用线条把画面垂直和水平各分成均等的三块，所产生的交叉点就是画面的最佳兴趣中心。

不过由于风光摄影的主体常常比较大，或者比较辽阔，为了表现稳重和高大，放在画面正中心也是可以的，要看具体表现而定。

　　拍摄场景时，由于视觉的关系，会产生透视现象。

根据不同的透视角度，可以分为平视、仰视和俯视等。

平视构图最为常见，也符合日常视觉习惯，它的特点是视平线位于画面横向的中部，形象比较直接、明确，平易近人，可以较好地表现深远的空间，画面比较容易完整；

仰视构图把视平线压低，造成观者向上仰望的透视效果，它的特点是使画面形象显得高大，展现广阔的天空，可以衬托主体的形象；

俯视构图是把画画的视平线升高，就像观者从高处下看，这种角度显示较大的场面空间，可以表现场面大、人物众多的画面。

了解了不同透视角度的特点，我们就可以有意识的加以应用。

　　拍摄风光时，可能画面中出现地平线。

由于地平线把会画面分成两部分直接影响构图，因此我们需要特别注意地平线的位置。

初学者最容易忽略的就是地平线在画面中不水平，而地平线倾斜是风光摄影中的大忌，会给画面造成极不舒服的感觉，除非特殊需要，我们拍摄时一定要保证地平线的水平。

另一个问题就是地平线的位置，很多初学者会下意识的把地平线放在画画的1／2处，这样固然没有什么大错，但画面容易死板呆滞，可以适当把地平线向上或向下移动一下，至于是向上还是向下，要看具体表现而定，如果以天空或地平线以上的景物为主，可以把地平线下移；

如果以地面（海面）或地平线以下的景物为主，则可以把地平线上移。

　　在风光摄影的构图中，让画面展现层次和空间感是很重要的。

如果是表现远处或辽阔的场景为主，则应该前、中、后景的搭配，以构成和谐的层次。

初学者在拍摄远处的景物时，通常单纯的只拍摄远处的主体，使得整张照片很单调，没有空间感，应该注意尝试一下适当加入中景和远景。

　　旅游拍摄构图的一个难点就在于旅游点往往人的数量太多，以至无法拍摄成功的照片，这也是大家抱怨最多的问题之一。

解决的办法首先是需要我们多动脑筋，耐心等候；

同时还可以寻找别的角度或者改变拍摄的重点以避开人流。

例如拍全景不行的话就拍摄局部甚至细节，只要能表现景物的特点就行了。

有的时候人流本身也是景物的一部分，例如都市购物场所、游乐场、海滩等，只要适当的取景，注意画面的和谐就可以了。

　　不管怎么说，景物通常是固定的。

为了成功的构图，拍摄点不能固定在一个地方，应该多走动，四处观察，改变角度，以寻找更好的构图效果，这是任何时候都应该记住的。

　　（三）基本光线运用

　　和拍摄其它的东西一样，风光摄影的环境光线也可以分为漫射光和直射光，其直射光根据方向同样可分为正面光、前侧光、侧光、侧逆光及逆光。

正面光使主休受光平均，清晰明亮，阴影及明暗反差较少，但缺乏层次。

前侧光指在主体前方一定角度方向（30～60度）的光线，能产生丰富的明暗对比和适中的阴影，立体感强，适于表现质感。

侧光指位于主体90度侧面的光线，影像明暗参半，富有戏剧效果。

侧逆光从主体后方一定角度（30～60度）投射，主体的边缘产生反光，而正面大部分处于阴影中。

逆光则是在主体后面投射的光线，可以造成强烈的轮廓或剪影效果。

　　我们知道漫射光比较柔和，不会造成阴影，因此适合拍摄人像。

但对风光摄影而言，漫射光却不怎么好用，因为感染力强的风光照片往往是明暗、立体感及质感强烈的照片。

因此，在大多数情况下，我们应该欢迎阳光明媚的天气。

而在拍摄时，应该选取能造就立体感和质感、明暗变化丰富的角度，也就是说，选用前侧光、侧光、侧逆光和逆光等。

　　一幅色彩丰富的照片无疑是迷人的，我们拍摄风光时除了注意景物本身的颜色外，还可以多利用环境光线本身的颜色。

大多数时候光源都是太阳，虽然大多数情况下阳光都是白色的，但我们可以把握机会来造就丰富的色彩，例如在早晨或傍晚时分，倾斜的阳光除了能造成强烈的阴影外，还能把景物染成金黄或红色，如果我们在这时候抓住时机拍摄风光，无疑会增强照片的感染力。

　　拍摄风光时使用闪光灯的机会并不太大，但也并不等于完全就不需要闪光灯，有时候近距离的景物处于阴影中或与远景反差较大时，可以适当利用闪光灯补光。

当然我们必须注意闪光的范围，以免浪费。

　　（四）旅途中

　　有谁说风光摄影一定要在目的地开始的呢?

实际上从我们出发的那一刻，拍摄就可以开始了。

沿途有许多风光是值得拍摄的，而如果你的旅途是坐飞机的话，那就千万别错过这个高空拍摄的好机会了。

首先要争取到机窗的位置（什么?

你每次运气都不好?

好吧，让我告诉你一个能坐到靠窗位置秘诀：

只要在Checkln的时候微笑着告诉服务小姐你想要一个靠窗的位置就行了，就这么简单了），如果是机头的位置最好，在机身中部的话就不太好啦，只好利用来机翼做前景了）。

　　具体拍摄的时候，可以把相机镜头帖着机窗，对着远处或无穷远对焦，采用高速快门、小光圈拍摄，这样可以避免飞机的震动，拍出远近清晰的画面。

如果要拍摄比较清晰的地面画画，可以选择在起琶后或降落前不久拍摄，此时飞机的高度较低，可以比较清晰地看到地面。

飞机升高后，则可以以拍摄云层为主。

　　（五）城市建筑

　　大城市是许多人旅游要去的地方，繁华的都市有许多风光可以拍摄：

高大的建筑、繁华的街道、穿梭的古文、伟岸的桥梁、璀璨的夜景等等。

　　高大的现代建筑往往足一个城市的标志，也足最常被拍摄的景观之—。

在拍摄高大建筑物的时候，要注意通常需要保证建筑物垂直边线在画画的垂直，以使画面显得稳定。

近距离仰角拍摄的话，由于拍摄角度的原因和镜头的偏差，拍摄出来建筑物会显得变形，产生垂直边缘不平行、向上聚拢等现象。

适当地拉开距离和提高拍摄高度可以减轻这种变形的现象，对于标准镜头来说，通常情况下最好的拍摄距离是建筑物高度的两倍，拍摄高度是建筑物的1／2。

　　虽然高大的建筑多是细长的，但并不意味着垂直幅面拍摄就是好的选择。

为了衬托主体建筑，我们常常需要把周围的建筑和环境也拍摄进来，因此水平幅面依旧是常用的形式，这一点是颇为值得注意的。

　　由于数码相机的镜头限制，很多时候我们没有办法拍摄建筑物的全貌，如果强行拍摄半截建筑或远距离的话，效果不一定好。

其实建筑物的组成部分和细节也是很值得拍摄的，只要能拍摄出相应的特点就可以了，不妨多试试。

　　（六）夜景

　　夜景是当然是多数拍摄者不愿错过的。

对于拍摄热闹场面、橱窗、霓虹灯之类的景象，普通的测光曝光就可以搞定了。

而如果要拍摄的交通要道，可以采用长时间曝光来记录行使车辆灯光产生的光条。

不过对于拍摄都市建筑物轮廓而言就没有这么简单了，由于夜晚的天空比较暗，因此如果按建筑来曝光的话，建筑的轮廓曝光正常，但天空常常漆黑一片，使画面的效果大打折扣。

而如果增加曝光时间提高天空亮度的话，又会使建筑物曝光过度。

解决的办法通常是采用两次曝光，即当天色并未全暗时进行一次曝光，然后不要移动相机，等天色全暗，城市建筑的灯光开启后再进行一次曝光，就可以获得比较好的效果。

当然大多数码相机是没有多次曝光功能的，我们可以把前后拍摄的照片用软件叠加就可以了，特别要注意不要移动相机。

　　在夜景拍摄中，各种大小光源通常会被摄入画面，并产生光晕和光芒等效果。

我们可以通过改变光圈的大小来控制这些效果，光圈越小，曝光时间越长，则越容易出现光芒，而大光圈可以产生光晕，如果既想要光圈又想要光芒，可以采用中等光圈。

　　（七）海景及湖景

　　喜欢海滩吧?

辽阔的视界、蔚蓝的海水、明媚的阳光、细腻的沙子，都让拍摄者流连忘返。

如果是拍摄海面的话，单纯的海天一色景观可能会流于单调乏味。

可以有意识的利用船只、海岛作为中景，利用礁石、沙滩作为前景，使构图富于变化。

而海滩本身的曲线也是帮助构图的好因素。

另外对海平线的处理也要注意，一般不要单纯的放在画面的1／2中间。

　　如果在景物上无可取之处，可以利用光影效果来使画面富于感染力，如波光粼粼的海面、日出日落的景观、太空形状奇特的云层等，都可以增加照片的感染力。

海滩上还有很多细节是可以拍摄的，例如海洋小生物、卵石贝壳造成的光影、欢乐的人群等等，不妨多试试。

　　湖景和海景的拍摄很多地方是共通的，除了要注意地平线等问题之外，同样还要特别注意前中后景的搭配。

山于环境因素，实际上拍摄湖景更容易制造出前、中景的效果，例如可以利用湖畔的树木作为前景，把游船什么的作为中景，远处的景观诸如湖心小岛什么的作为远景。

有时候如果湖面过于平静而单凋，可以等快艇经过时产生波浪后再拍摄。

另外，利用水面的倒影来构图也是相当不错的选择。

　　（八）溪流瀑布

　　旅途中常常会遇到溪流或瀑布，对于奔涌的水流，除了要考虑构图光线等因素外，还要考虑快门速度的运用。

如果采用1／250秒以上的高速快门，可以“凝固”水流和水花，拍出线条明朗的作品，但可能会缺乏动感，无法表现出水流的奔涌。

如果采用中等速度如1／30秒、1／15秒的快门，会使水流有些模糊，但能产生流动感。

如果采用1／2秒以上的慢速快门，则水流会因进一步虚化而产生飘逸虚幻的效果。

具体需要什么效果可以根据情况白行决定。

另外要注意如果水流比较明亮或反光较强，则需适当增加曝光补偿。

　　（九）雪景

　　冬季旅游时常常会遇到雪景，这也是北方最常见的景色之一。

拍摄雪景时要特别注意曝光的问题，因为雪景较为明亮，所以如果按相机测光读数曝光可能会造成曝光不足，使雪变成灰色，应该适当增加曝光补偿，把雪还原成白色。

另外要注意，最好对雪景的明亮部分测光再进行曝光补偿。

　　雪的质感也很重要的，因此应该选择侧光或逆光拍摄，以表现雪的晶莹和立体感。

　　（十）日出日落

　　日出和日落是激动人心的景色，也是大家都喜欢拍的。

拍摄日出和日落景色，要特别注意掌握时机，因为rf出日落的时间本身就很短，加上光线和色彩的变化比较快，常常很容易错过最好的时机，因此一定要抓住机会多拍一些，不要吝啬空间，反止事后可以预览删除的，不是吗?

　　拍摄日出和日落时如何测光和取景是一个让很多初学者头疼的问题。

通常情况下，不要直接对着太阳测光，而应该对着太阳旁边的天空测光。

如果相机是平均测光模式，最好不要让太阳进入测光画面，如果能设为点测光就最好了。

如果取景时画面单纯只有太阳则易使画面单调，可以适当配合云霞来拍摄，或者利用水面、建筑或人物的剪影作为前景等。

　　风光摄影是很累人的，如果要成功的拍摄出动人的照片就更累。

受条件限制，很多情况下可能会徒劳无功，但这不应该成为我们追求美景的障碍。

不管怎么样，记住多拍多练习就对了。