数码相机拍摄基础教程上Word下载.docx
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取景器中间焦点部分你所放置的区域是用来决定景物的最清晰部分的。
聚焦距离的远近取决于相机的类型。
自动曝光
程式自动曝光测量从景物反射出的光，设置最佳的曝光效果。
自动闪光灯：
如果光线太暗，自动曝光系统将会启动相机的内置闪光灯，照亮景物。
（假如闪光灯将要启动在您按下快门半程时，有个红色的小灯会亮起）
自动白平衡
摄影中的色彩通常受照明景物的光的影响，相机可自动调整色彩平衡，使景物中的白色对象在照片中看起来为白色。
总结：
如何在自动模式下拍摄照片
1．开启相机，设置为自动模式，记住一定要移开镜头盖。
2．浏览相机手册，搜寻有关选择自动曝光率的章节。
3．浏览相机手册，搜寻有关启动/关闭LCD显示器的章节。
4．调整取景器里的图像，保证你想要的对象位于取景器中间的焦点区域。
5．按下快门按钮半程，相机就可设置焦距，曝光率和白平衡。
相机在进行上述操作后，会有灯光闪动或相机会鸣叫。
6．按下快门按钮全程，拍摄照片。
进行上述操作时，相机会鸣叫，相机的存储卡上又会存储一张新的图像。
7．操作完毕，关闭相机。
选择图像质量和大小
图像文档的大小和照片质量的优劣取决于图像中像素的数量和存储图像的压缩质量。
压缩
为了使大图像变得小一点更便于管理，数码相机把图像存储在一个名称为"
JPEG"
的格式里。
这个文档格式不仅压缩图像，而且还可让你按照预定压缩质量轻微压缩，有时称作"
Fine"
模式，产生的图像的效果比较好，这样您就可以制作较大的印刷品，但您不能存储很多的图像。
如果还要进行深度压缩，设定模式为正常或基本，可以存储更多的图像。
这些图像更方便制造较小的印刷品使用，同时也可以放在网页上或作为电子邮件附件发出。
唯一的缺点是照片质量不会太高。
这里，同一图像的两个版本都已被放大。
左边的图像未被压缩，右边的图像是已压缩的JPEG文档。
图像大小
除了提供两种压缩模式以外，许多相机还可以改变图像的大小，作为控制图像文档大小的一种方法。
在存储设备上存储640*480的图像的数量要比1600*1200的多。
假如您想切换到小尺寸上或者通过牺牲质量换取数量，需要一点时间。
右下图是用高压缩比存储的图片的放大结果，右上图是用低压缩比存储的图片，很明显下图的影像要模糊的多。
如何选择质量模式浏览相机菜单，选择图像质量，图像大小或压缩。
快门控制灯光和运动
快门在照片曝光时才会打开，当它打开时，光线就会触发图像传感器，快门打开的时间长短对图像曝光度和得到的物体的运动方式有关。
快门和曝光
较慢的快门速度，可以使更多的光线冲击图像传感器，使图像亮度更大一点。
较快的快门速度可以使更少的光线冲击图像传感器，使图像更暗一点。
右图的曝光时间比左图的长，因此右图看起来就要更亮一些
快门和运动
除了控制曝光以外（到达图像传感器的光线数量），快门速度是拍摄运动物体最重要的控制手段，理解快门速度是很重要的，它决定着您的图像上的运动物体是清晰还是模糊的。
快门打开的时间越长，运动物体拍摄出来就越模糊，另外，快门打开的时间越长，你就越有可能在轻微移动相机的情况下得到模糊的图像。
理解快门速度设置
虽然数码相机可以任意分之一秒的，可以任意速度曝光，但当您自己设置时，传统上仍有一系列的速度级供您选择。
（这在许多数码相机上都做不到）。
这些快门速度设置按顺序排列，每级设置吸收光的数量是下一级的1/2个，是上一级的2倍。
传统的快门速度（从最快到最慢）包括1/1000>
1/500>
1/250>
1/125>
1/60>
1/30>
1/15>
1/8>
1/4>
1/2>
和1秒。
虽然比1秒钟更快的速度是分子为1秒的分数，多数相机无需用分数就可显示它们。
比如，1/2秒就显示为2。
调整快门开启和关闭快门的时间极短，在曝光期间，运动的物体并没有变化多少，所以，用较快的速度拍摄风车时，得到的影像是比较清晰的，而用慢速快门拍摄的则显得模糊了。
关键性时刻
大多数相机具有自动曝光系统，使你控制时可以得心应手，没有丝毫麻烦。
但是，这些相机有其它一些问题，所以很难拍摄到决定性时刻。
按下快门与实际照片拍摄之间有时间延迟。
这是因为当你第一次按下按钮时，相机会迅速执行一些任务。
它首先清除CCD，纠正白平衡，调整色彩，尺寸和设置曝光，对焦（对于自动调焦相机来说），最后打开闪光灯（如果需要），然后拍摄照片。
所有这些处理步骤都需要时间，这样当真正拍摄照片时，动作有可能已经过了高峰。
拍摄间隔时间更长，这是因为拍摄的照片必须首先存储，图像必须压缩，这就需要大量的处理工作，并需耗费几秒钟的时间，第一张照片在压缩和保存以后，你才可以拍摄第二张照片。
如何选择快门速度
浏览相机手册，选择快门优先模式，或快门速度。
光圈控制灯光和景深
光圈是相机内部互相重叠叶片的一个环状物，它可以调整镜头打开的大小，并且光是通过镜头传递到图像传感器上的。
它可以改变大小，同时影响图像曝光率和景深。
光圈和曝光率
光圈可以调节进入镜头的光线数量与快门速度一样，光圈是用来控制曝光的。
在一定时间内，光圈打开的越大，到达图像传感器的光就越多，光线越多，图像就越清晰。
光圈和景深
与快门速度一样，光圈同样可以影响照片的清晰度，但影响方法有所不同。
改变光圈就是改变景深，景物从前面到后面的深度在照片中会变得清晰。
你用的光圈越小，景物的清晰部分就越多。
比如，对于一些照片来说，你可能想用较小的光圈获取最大的景深，这样由近到远的一切事物都会非常清晰。
也许对于肖像画来说，你想用大一点的光圈减少景深，对象表面就会非常清晰，但背景会很模糊并在焦点之外。
短的景深能使图像的某部分从柔和的背景凸出来，这种强调手法往往用于突出处于清晰范围内的事物。
大的景深则使背景和前景都显得非常清晰。
理解光圈设置
光圈设置用f值来衡量，表示镜头内部光圈开放的小大。
每一个f级吸收光线的数量是上一个较大光圈吸收光线数量的一半，是下一个较小光圈吸收光线的两倍。
F级传统上为f/1,f/1.4,f/2.8,f/4,f/5.6,f/8,f/11,f/16,f/22,f/32和f/45。
没有一个镜头具有全范围的设置，例如，数码相机的标准镜头从f/2到f/16大小不等。
注意：
随着f值的增大（例如从f/8至f/11），光圈逐渐变小。
当你把f值当作分数时，就比较容易记住：
1/11比1/8小，就好像f/11镜头开放比f/8镜头开放要小。
光圈打开的宽度，被称为"
速度"
，是根据镜头的最大光圈决定的（最宽打开尺寸）。
"
快速镜头"
这个术语通常应用在那些打开至最大光圈的镜头上。
例如，最大光圈为f/2.6的镜头打开的宽度比最大光圈为f/4的镜头要大，并且速度要快，在昏暗光线下拍摄或拍摄快速运动物体时，快速镜头效果会更好一些。
对于变焦镜头来说，随着镜头的变化，最大光圈也随之变化。
焦距放大成大视角时，光圈恋大，焦距缩小放大对象时，光圈变小。
如何选择光圈
浏览相机手册，选择A模式-或光圈优先。
同时使用快门速度和光圈
快门速度和光圈可以影响曝光和到达图像传感器的光线数量，这样就可以控制照片的亮度和暗度。
快门速度控制图像传感器曝光时间的长短，光圈控制光线的亮度，或者相机自动曝光系统可以把快速快门速度（短时间内吸引光线）与大光圈（亮光）组合起来，或把慢速快门速度（长时间）与小光圈（暗光）组合起来。
当只谈及曝光时，使用何种组合已没有什么区别。
但是在其它方向，这的确有区别，正是这种区别给你提供了一些手动机会。
你要经常平衡相机，对像运动与景深。
原因在于一个发生变化，就会导致另一个也发生变化。
下而让我们来看看这究竟是什么原因。
每次设置都是一个级别，吸收的光线数量是下一级设置的一半或2倍。
快门速度为1/60秒的设置吸收的光线是快门速度为1/30秒的一半，是快门速度为1/125秒的2倍。
如果你放慢快门速度1级（增加吸收光线），同时缩小光圈速度1级（减小1级的光线），那么曝光率就不会发生变化。
然而，一旦你稍许增加景深，也就会导致模糊性增加，对于普通摄影，你需要中等快门速度（每秒1/30，或更快）和中等光圈（f/5.6或更小）。
稍慢一点的快门速度可能会出现相片模糊，除非用三角架把相机支撑起来。
对于快速移动的物体，需要快速快门速度；
对于最大景深，如果要整个场景从近到远都很清晰，需要一个小光圈。
拍摄飞驰的地铁需要一个非常高的快门速度，以防止由于地铁的运动造成的影像模糊。
同时，你还要有比较大的景深，以保证画面的前景和背景都比较清晰。
选择曝光模式
许多相机都提供多种曝光模式，在全自动模式里，相机设置快门速度和光圈，生成最好的曝光率，但是，有两种自动曝光模式广泛应用于图像摄影--光圈优先和快门优先，所有这些模式在大多数摄影情况下都生成同等优良的照片来。
当您在一些特殊的情况下拍摄照片时，这些替代曝光模式可能会有某些好处。
让我们来看一下几种模式。
全自动
无需你的介入，全自动模式设置快门速度和光圈，白平衡和焦距，这种模式可使你无需在设置上花费精力就可直接拍摄，这样你就可以集中精力于组图和焦距。
程式模式
让你从一些场景中选择，例如：
肖像画，风景画，运动，相机按照这些场景选择光圈和快门。
光圈优先
让你选择所需光圈，获取你想要的景深，曝光系统会自动设置快门速度，给你一个好的曝光率当景深非常重要时，你选择这种模式。
为了使一切画面都很清晰，比如在风景画中，你就须用小光圈。
这些也同样适用于特写镜头，景深是其中的一个关键。
为了避免背景干扰肖像画，需把背景设置在焦点之外，这时需要大光圈。
快门优先
可以使你选择所需的快门速度，冻结，有意模糊或对像运动，相机会自动设置光圈，给出一个良好的曝光率。
当描绘动作非常重要时，你可以选择这个模式。
比如：
当需要拍摄时动作场景时，比如，野外生活摄影家，体育摄影家，新闻记者，快门优先是一个非常好的选择，它能确保你的快门足够快而冻结动作或足够慢来模糊动作。
手动模式
可以使你同时选择快门速度和光圈。
摄影之所以如此令人着迷是因为你可以用你自己的方式理解景物。
快门速度和光圈控制是使您的照片独具特色的两种重要的方法。
随着对照片效果的逐渐熟悉，你将发现你自己会本能地做出一些拍摄的决定：
比如，你只是想使主要对象清晰一些，您就会采用大光圈。
拍摄者用了一个适当的快门速度，这个快门速度刚好快到足够“凝固”中间的跳舞者，但又足够慢到“模糊”周围的跳舞者。
这就使中间的跳舞者成为画面中的重要点，同时让你感受到十足的动感。
快门长时间开启，可以拍摄到路上行驶的汽车的留下的尾灯。
这能产生非常美的图像。
第二节：
微调清晰度
看到一幅照片,你可能首先会注意其清晰度.极其清晰的照片可以展示丰富的细节,甚至比你平常在原物中观察到的细节还要多.如果整个图像不清晰,你有可能马上注意其清晰的部份.
在学习控制清晰度时,首要目标是在你想要得到清晰照片时,就拍摄出来.如果照片没有你要求的那么清晰,很有可能受到以下几个因素影响:
焦距:
如果图像不清晰或者中心对象不清晰但照片的其余部分清晰,你的相机有可能是调焦不当.
景深:
如果中心对象清晰但背景或前景不甚清晰,很可能是你没有使用一个比较小的光圈来获得你想要的景深
相机运动:
如果图像全部模糊一片,没有一个部分清晰,很有可能是在曝光时相机移动了.一些点呈线状或有边缘,就象景物被画在传感上一样.
对象运动:
照片的一部分清晰,但运动对象比较模糊,原因是快门速度太慢.
防止相机运动
曝光时出现的不必要的震动很可能是照片不清晰的主要原因。
你可以在亮光时减轻这个麻烦，使用闪光灯时，只需紧紧握住相机，平稳地压下快门即可。
快门速度比较慢时，象在暗光下时，特别是在缩小镜头扩大时，你需要相机支架。
当你缩小镜头拍摄对象时，你实际上是在增加镜头的焦距。
当你放大镜头时，实际上是在减少焦距。
焦距，即图像放大的尺寸，决定了你手持相机避免模糊图像所需的最小快门速度。
当快门速度低于镜头焦距时，千万不要手调相机。
支持相机
当光线比较暗并且你没有使用闪光灯时，你需要支持相机，否则图像会模糊不清。
其中一个方法就是倚靠在墙上或树上，同时紧紧支撑住你的身体。
你也可以寻找支架或扶手，放置相机。
为了使相机真正牢固，你需要一个小三角架，或更为简便一点，人只需携带一个单角架。
拿好相机，撑牢，同时正确的呼吸也可以减少相机运动。
用光学取景器也可以拍摄照片，因为你可以把相机贴紧面颊，而不是把相机放在伸开的手臂上，摇摇晃晃，拍摄照片之前，进行一次深呼吸，然后呼气，屏住呼吸同时，平稳压下快门键。
当用相机拍摄垂直和水平照片时，用右手指压下快门键，用左手支持相机。
使用自拍定时器或远距离控制。
左图是端稳的相机拍摄的清晰图像，而右图则是手动时拍摄的模糊图像。
几乎所有的数码相机都有自拍定时器，还有一些相机有远距离控制。
虽然自拍定时器通常是用来向你提供拍摄照片的准备时间，但在昏暗光线下拍摄照片时自拍定时器可用来减少模糊。
只需把相机放在一个稳固的表面，调整图像，用定时器或远距离控制拍照。
增加敏感度
为了减少由相机移动引起的图像模糊，你可以增加图像传感器的敏感度，虽然这样做会使图像上出现一些小颗粒。
增加敏感度意味着拍照时所需的光线减少了，快门速度也就提高了。
增加敏感度是在禁止使用闪光灯的地方如音乐会或博物馆拍摄照片的一个好方法。
怎样减少图像模糊
浏览相机手册，参照自拍定时器，远距离控制或增加敏感度等章节。
清晰度并非摄影的唯一要求
一般来说，拍摄照片并不要求每次都很清晰。
很多情况下，只需照片上景物的一部分比另一部分清晰即可。
照片清晰或者模糊有很多不同的原因。
第一个原因与运动有关。
一些因素影响到拍摄运动的结果。
这些因素包括图像传感器速度，景物的整个亮度，镜头焦距，以及对象速度，方向和距离。
另一种与景深，图像中景物清晰部分的数量有关。
即使是拍摄一个静态景物，如果没有足够的景深，照片也有可能模糊不清。
一些因素会影响景深。
这些因素包括镜头光圈，镜头焦距和对象距离。
快门速度的快慢可以“凝固”一个动作，可以模糊一个动体。
当你拍摄瀑布时，你可以使它变得模糊，从而产生很强动感。
短的景深能使背景不清晰，从而使人的注意力焦中在前景物上，达到突出前景物的目的。
如何清晰地拍摄动作
图像不同部分的清晰度有助于指导那些首先想看到照片最清晰聚焦部分的观众。
除此之外，清晰度本身可以作为照片信息的一部分。
通过模糊背景上的运动人群，可以使场景的不运动物体突出。
快门打开以后，聚焦在图像传感器上的对象的全部或部分移动会导致产生图像模糊。
为了清晰地显示移动的对象，在传感器上的图像进行大规模移动之前，快门需要打开或关闭。
换句话说，需要稍快一点的快门速度。
但是快到什么程度才算得上足够快呢?
答案主要依据几个因素。
由于涉及到几个变量，所以你不能预计最终照片会描述出什么样的运动形式。
因此如果可能的话，多拍几张照片。
试着从不同的角度拍摄或在动作中暂停一下再拍。
如果你有几张照片可供选择，你很有可能会得到一张非常好的照片。
对象速度
对象移动地越快，拍摄清晰照片所需的快门速度就越快。
但是，现实世界中对象的速度并不是造成图像模糊的原因。
真正的原因在于：
进行曝光时，对象在图像传感器移动的程度，这不仅仅依靠对象的实际速度，而且还依靠其运动的方向。
距离相机的远近以及镜头缩放的远近。
运动方向
打开快门时，与那些直接移向或移离相机的对象相比，与图像传感器平行移动的对象会通过更多像素，而更加模糊不清。
这就是为什么你可以用一个较慢的快门速度清晰地拍摄一个向你跑来或跑着离开你的孩子，而不能清晰地拍摄一个从景物一边移向另一边的小孩。
距离对象的远近以及镜头的焦距
如果对象离相机很近，即便是轻微的运动也有可能引起图像模糊。
一个远离相机的对象或对象的一部分可以有一个相当规模的移动而不致于影响其在CCD上的距离移动。
镜头的焦距也可以影响与对象之间的表面距离。
比如，增加镜头的焦距，放大对象，与逐渐移向对象具有同样的作用。
你把对象放大的越多，对象移动的就越小，目的是为了让其图像在图像传感器上移动，变得模糊不清。
为了使距离对图像模糊的影响形象化，可以观察一下飞速行使的汽车听侧窗（你在驾车时，不要这样做），前景中的物体看起来在飞，而地平线上。
运动物体与拍摄者距离的大小对影像模糊出有影响。
左图的影像是拍摄一辆正在高速运行的火车，距离近的车厢非常的模糊，而距离远的车厢则显得清晰一些。
如何：
增加运动物体的清晰度
∙拍摄快速向你移动或逐渐离开你的对象
∙逐渐远离你的对象
∙缩放镜头，获得更大角度的视野
∙转换为快门优先模式，选择更快的快门速度，如1/500l
∙增加传感器对光的敏感性，但这样做会使图像上出现一些颗粒
焦距和景深
环顾左右，你可能会看到手里拿着的一本书，房间里的椅子，远处的墙，所有这些事物看起来都很清晰。
原因在于当你每次从不同距离观察对象时，您的眼睛都会实时对焦。
然而，你所观察到的实际景物通常与拍摄出来的照片有所不同，为了了解造成这种现象的原因，你必须现解焦距和景深。
焦距
焦距仅仅是影响照片表面清晰度的因素之一，但却是非常关键的因素，因为它决定着照片的哪一部分最为清晰，这部分称为焦平面。
图像中的焦平面为当你按下快门按钮半程时落在取景器中央并在焦距区域内的区域。
如果你了解焦距与整个景物清晰度的关系，你会对最终图像有更大的控制力。
景深
镜头可以使单距对象进入非常清晰的焦距区域。
但是当你观察照片时，你会发现大面积的区域，从近到远，清晰可见。
理论上认为只会有一个窄平面非常清晰，但位于最清晰聚焦平面前后的其它部分也比较清晰。
所有对象看起来都比较清晰的区域称为景深。
随着景深里的对象离焦平面的距离越来越远，就会变得越来越模糊。
最终这些对象会处在焦点之外，变得模糊不清。
通常情况下，你聚焦什么对象并不怎么重要。
关键是你打算清晰显现出来的所有对象是否在景深之内，这样图像才会清晰。
如果你想把景物的大部分都显现得比较清晰，可以增加景深。
如果想要景物的一小部分清晰，减少景深即可。
对于一些景物，你只需移动焦点或改变光圈设置就可以大规模地增加或减少景深。
焦距设置
绝大多数的数码相机都有自动调焦系统，可以自动调整焦距，使取景器中央的对象清晰可见。
然而，一些相机采用其它方式进行调焦，这确实是件好事。
在对对比度比较小的景物调焦时，自动调焦系统通常会遇到麻烦，比如，焦点上的对象比景物的其余部分亮度更大，对象照明模糊，近距和远距的对象都处在焦点之内，或是对象移动得非常迅速。
如果相机不能聚焦，一些相机会鸣叫或灯光会闪动。
如果出现这种情况，在相同距离用焦距锁定聚焦对象。
有时候你还可以使用手动调焦。
如何：
改变调焦方法
浏览相机手册，选择焦距锁定，手动调焦或焦距控制。
使用焦距锁定
你可以用一个称为"
焦距锁定"
的程序，改变焦平面的位置。
大多数相机都有一个二阶段落快门按钮。
当你按下按钮半程时，可以设置焦距，曝光率和白平衡。
当这些数据被锁定时，一些相机会鸣叫或灯会闪动。
如果还没有放开快门按钮，你可以把相机指向场景中的任何其它位置，设置保持不变。
这样你就可以在相机周围的任何距离设置焦距，控制焦距和景深。
1．在记录模式下，指向相机，你想锁定的项目就会出现在取景器中央的焦点区域。
2．按下快门按钮半程，锁定焦距。
3．不要按下快门按钮，重新组图，按下快门按钮全程，拍摄照片。
∙
小光圈有很大的景深，以至能使前景和背景的事物都在清晰范围内。
控制景深
看到一幅照片，你会马上感觉到其清晰度。
如果你要拍摄一幅肖像画，你只想清晰聚焦人物，而不是人物的背景。
另一方面，在拍摄风景画时，你总希望所有事物都非常清晰，从近处的岩石到远处的山脉。
一旦你理解了如何控制景深，你将会非常有信心确定对象什么时候应该清晰，什么时候应该模糊。
这幅照片用了最大的景深，可以看到，从树的底部到树的顶部都异常的清晰。
为了控制景深的深度，我们需要注意三个因素：
光圈大小：
镜头光圈越小，景深就越大；
光圈越大，景深就越浅。
相机到对象的距离：
随着你逐渐远离聚焦的物体，就增加了景深。
你离物体越近，就减少景深。
镜头焦距：
放大到广角，可以增加景深。
缩小镜头角度，可以减少景深。
上述三个因素都对景深自身有影响，当三个因素结合起来时，影响会更大。
你可以通过大光圈放大旁边的对象，获得最浅的景深。
当你远离对象时，用小光圈把镜头扩大到一个大角度，你就可以获得最深的景深。
这张照片的焦点是在那只蜻蜓上，而更远或更近的事物都有不同程度的模糊。
拍摄最大景深
许多次当你拍摄照片时，你总想获得尽可能大的景深，因为相机的附近和远处都包含有景物的重要部分，而你希望这些部分都非常清晰。
最大景深似乎对于拍摄风景画和其它景物显得尤为重要，因为在这些景物中，漫长的地平线是照片的一部分。
当对象扩展至较远距离，许多摄影师会不假思索地聚焦到那部分或聚焦无限。
无限作为摄影术语是一个包含性术语，指从40英尺至镜头或你能看到的任何距离。
因此当你聚焦无限时，焦距内外的事物都会很清晰。
但是由于现有景深的1/3会落在焦点的前面
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