简易摄影教程很好学 单反相机文档格式.docx
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N多年前，感光器是银盐胶片，而如今数码时代变成了CCD和COMS。
但是不管怎么变，曝光量的定义是不变的。
再将曝光量说的详细一点，就是在快门打开到快门闭合这段时间内，环境光通过镜头映射在感光器上的光的多少。
于是乎我们得到了三个数据：
快门打开到快门闭合这段时间；
环境光的亮度；
光透过镜头的速率。
所以下面我们就要分别讲这三个数据。
1、环境光
环境光并不是摄影师所处的环境的光亮程度，而是摄影主体在照片中所处的环境。
这个不难理解，也不是重点。
简单地说，环境光亮的地方我们容易将照片拍为高调，环境光暗的地方我们容易将照片拍成低调。
但是环境关一般地不由摄影师控制，例外当然也不少，咱们以后再说。
2、快门时间
这个名词叫什么的都有，最简单地就直接叫快门。
快门时间是能够由摄影师控制的，如果同意场景下，摄影师只改变快门时间（快门速度、快门，叫什么的都有），那么快门时间越长，曝光量就越大；
快门时间越短，曝光量越小。
3、光圈
咦！
怎么成光圈了。
不是光透过镜头的速率嘛？
对这是一个意思。
假使外界的环境光不变，光圈越大，光量透过镜头的速率就越快。
相反，大家都是聪明人，就不赘述了。
4、三者关系
由上面的介绍我们可以将三者想成环境光=水压；
快门时间=放水时间；
光圈=水管大小。
这比喻真够弱智的……不过倒是很形象。
环境光很亮的时候（水压大）我们用大光圈（粗水管）慢门（长时间）曝光（放水），那么曝光量（水量）一定很大！
但是大家发现我之前说的是曝光和影调有直接关系，但是没说曝光量和影调有直接关系。
为什么呢？
这就好比我们用很大的曝光量砸在感光原件身上，但是人家不CARE，还不是没用。
这里又有一个新的概念了——感光度！
感光度一半有两个单位就是ISO和DIN，一般地我们通常用ISO做单位。
ISO值越高，感光器对于光线敏感度就越高。
所以我们基本上可以看到曝光明暗和环境光、快门时间、光圈大小、感光度成正比。
下面介绍一下步长值。
什么叫步长呢？
举例来说，曝光的步长就是以EV为单位的，而影响它的四个数据的步长我们可以粗略地和EV挂钩。
环境光一般是客观存在的，我们不用管他。
先说说感光度ISO值：
6
12
25
50
100
200
400
800
1600
3200
6400……。
其他条件不变的情况下，感光度每上升一个档次，曝光就会增加1EV，反之减少。
再说光圈：
1.0
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22……其他条件不变的情况下，光圈数值每上升一个档次，曝光值就会减少1EV。
哎呀！
为什么减少，不是正比吗？
在这里很多新人都不明白。
光圈值是焦段与光圈口径的比值，也就是光圈口径是分母，当然光圈数值越大，光圈直径越小啦。
这是不冲突的。
最后说快门：
1/8000"
1/4000"
1/2000"
1/1000"
1/500"
1/250"
1/125"
1/60"
1/30"
1/15"
1/8"
1/4"
1/2"
1"
2"
4"
8"
……其他条件不变的情况下，快门速度每上升一个档次，曝光值就会增加1EV。
看完这些数据大家有没有发现，ISO和快门时间每档的差距差不多都是2倍的关系？
而光圈却是两档之间是2倍。
这时因为光透过镜头的速率是取决于光圈的面积，而光圈值是焦段与光圈直径的比值。
直径变面积是要除以2再平方乘派的，如果吧光圈值每档之间的倍率平方不也就是2倍了吗？
看看，这样这些数值是不是就很好记了？
综上所述，摄影师一般地控制影调靠的就是控制曝光。
控制曝光一般地就是靠控制感光度、光圈和快门的组合。
目前的相机一般都能自动测光。
这时候相机的曝光是0EV，如果你想拍摄高调，可以增加快门速度，也可以减小光圈数值（放大光圈），还可以增加感光器的感光度。
拍低调反之就可以。
所以当一张照片是2EV左右的时候我们可以简单地，不负责任地先把它认为是高调；
低于-2EV的照片我们也可以简单地，不负责任地把它认为是低调。
这样大家就明白如何用控制相机来达到自己想要的影调了。
至于部分摄影师采用控制环境光的方法（闪光灯、布光等等）我们也会在以后陆续讲到。
第二章：
曝光组合
机长之前已经教过了如何控制影调。
但是似乎对于控制影调是条条大路通罗马。
到底何时调整光圈，什么时候调整快门，为什么很少用高ISO呢？
我们将在这一章慢慢讲来。
快门
控制快门时间以达到控制曝光量是拍摄者最容易想到的方法。
但是在大多数情况下，快门的速度是受到限制的。
举例来说：
夜景是很多摄影师都会面对的环境。
因为环境光极暗，常常需要较长的曝光时间。
但是因为一件事的客观存在，我们无法将曝光时间无限延长。
这件客观存在的事实就是——手抖。
我们端相机的手不可能长时间保持一个姿势，或多或少都会有改变，所以如果慢门（长时间曝光）相机在空间中将会出现小小的位移，这样造成的后果就是照片模糊不清。
一般地，每个人在手持拍摄时，快门速度的倒数不应该低于相机的焦段。
这里有人会问什么是焦段。
这是一个光学术语，我不想说它的光学定义，我也很少提到定义。
如果真的对定义感兴趣，可以在XX里搜索以下，那里最全。
我只是想直观地将焦段的概念带给大家。
焦段可以通俗地不负责任地理解为镜头的一种属性。
焦段分为广角、标准、摄远这三类。
以135相机为例，广角镜头就是焦段低于35mm的镜头；
标准镜头就是焦距在50mm左右的镜头；
焦段高于60mm的镜头为摄远镜头。
不过近些年来由于技术的发展，镜头的划分似乎有了新的变化。
目前广角镜头以28mm焦段为标准广角，焦距在35mm为一般广角，焦段低于17mm的为真正意义的超广角。
60mm到135mm的焦段现在一般成为中长焦。
焦段高于135mm的成为长焦，很少再有人提到摄远这个词了。
所以简单地说，焦段越短，镜头的视角就越广，被摄物在镜头里也就越小，相片容纳的景物也就越多。
这样一解释，大家也就明白了为什么焦段越短，手抖的影响越小了。
因为被摄物体在照片上被缩小，轻微的抖动造成的模糊也就越不明显。
所以大家只要记住快门速度的倒数不应该低于相机的焦段这个道理就OK了。
举个例子，比如我用28mm焦段的镜头拍摄物体，但是当时很暗，我要延长曝光时间，这样只要我的曝光时间比1/30"
快，我找出的照片基本上不会发现手抖的现象。
这个定律提供的快门时间被称为安全快门。
有的人说了，我们可以避免手抖——用三脚架。
没错！
的确可以避免手抖。
因为如果用了三脚架，相机几乎可以无限延长曝光时间，而不用担心相机抖动。
但是，想想看，我们的被摄物体能够长时间不变位置吗？
比如我在深夜拍摄人像。
相机不抖动了，被摄者却在一直动。
所以这也就告诉了我们，很多时候我们不能随意改变快门时间。
这时候我们要改变光圈和ISO值来保证我们需要的影调，保证正确的曝光。
同样地，我们很多时候也需要慢门曝光，比如我拍摄行进的汽车，想拍摄出动感。
这样我们常常需要在晴天白日下用慢门拍摄。
这样照片就会过曝，白花花一片。
怎么办？
我们就可以缩小光圈和减低ISO达到我们理想的影调，正确地曝光。
所以当我们需要一个比较严格的快门速度的时候我们就需要调整光圈和ISO来达到理想的影调。
第四节：
几个场景举例
风光——广角+小光圈是首选啦。
28mm的焦段+F8的光圈基本上就是超焦距啦，帅！
人像——中长焦+大光圈是必要的。
90mm左右的焦段配上F2.8的光圈，保证背景虚虚虚！
要是焦段再长一些，那摄影师离MM会太远了。
夜景——三脚架在夜间拍摄是必须的，这时光圈就显得不那么重要了，因为快门时间可以很长很长。
不如来个小光圈+长时间曝光，让城市的灯光变成点点星芒……
雪景——如果相信相机，那就肯定完了。
因为相机会把白雪拍成灰色的。
记住，雪景永远是高调！
+1EV就差不多了。
夜景人像——我写这个肯定有很多人会感谢我。
哈哈哈……因为初学者最怕这个，要不没了夜景，要不人像模糊。
我来说说正确方法吧。
确定闪光指数和被摄者的距离，然后计算光圈……这个太麻烦了，我就是秀一下。
呵呵，咱们说简单的。
用个F4-F5.6左右的光圈，闪光灯调成自动的，对夜景测光，找到快门时间（一般得2秒-8秒）。
快门时间确定，光圈确定，闪光灯确定，人物到位，笑~~~快门打开，闪光灯闪光，人别动！
！
保持姿势，尽量保持笑容。
“啪嗒”快门关了，OK，CUT!
拍摄结束，看看吧，人物是由闪光灯照亮的，背景是长时间曝光的结果。
追随——这个可是菜鸟们一直想知道的，一般地我选用1/6秒的曝光时间，但是建议新手用1/15秒的曝光时间。
当然曝光时间主要取决于被摄物的速度。
这时候为了曝光正常我们就要调整光圈了。
拍摄的时候半按快门对焦点一定要放在被摄物身上动作比较小的一个固定位置，端稳相机，追随着被摄物。
在适当的时候按快门，继续追随知道快门闭合。
看看吧，多具动感！
第三章：
简单构图
对于影调的控制机长已经在前两章讲过了，相信大家勤于练习就会有很大的进步。
既然影调问题解决了，我们就要开始学习构图这个重要的环节了，因为好的构图会使照片看起来特别舒服。
闲话不说了，我们开始吧……
1/3构图法
学习摄影的人一定要知道中线不是最美的。
当然就算没学过摄影也应该知道黄金分割是传统的视觉美学。
黄金分割0.618在照片上我们可以粗略地计算为照片的1/3。
也就是我们将照片水平分为三等份，竖直再分为三等份，这样一张相片会被四条线分为九宫格，并且这四条线有四个交点。
我们为了方便学习将水平的两条分割线由上至下称为上1/3线和下1/3线；
竖直的两条分割线有左至右称为左1/3线和右1/3线。
一般地说，对于拍摄画面中需要着重表现的线条，我们应该把它放在这四条线上。
对于我们拍摄的主体，或者衬托主体的重要实体，我们应该将它放到四个交点的位置。
下面我们举例说明。
比如对于拍摄大海的照片，多数摄影师会将海平面放在水平的两条1/3线上。
不要觉得这样单调，这是新人的必修课。
如果你是大师，可以把海平面拍到正中心线，如果不是，就乖乖地按照1/3构图法执行吧。
当然也许你不信，这样吧我们做个简单的实验，以横向构图为例，我们找个模特作为拍摄主体，让他做左臂单臂侧平举的姿势，构图时我们采用将他的左臂放在上1/3线的方法，人身体放在左1/3线的方法。
看看出来的效果是不是不错。
我们可以和将人放在正中，将手臂放在中线的方法做对比。
是不是1/3更美一些呢。
这个简单的实验可以直观感性地理解1/3构图法的美学。
了解了1/3构图发之后，很多人会问，到底什么时候把线条放在上1/3线，什么时候放在下1/3线呢？
主体放在四个交点中哪个合适呢？
其实这并没有一个严格的定律。
我们还以拍摄大海为例。
如果当时海面上的信息量比较多（船帆点点），机长想表现出海面上的一些主题，那么我就会将海平线放在上1/3线的位置。
如果当时海面上没什么东西，而天空则是湛蓝的，还有很多漂亮的云彩，那显然机长会将海平线放在下1/3线这个位置了。
同时，海平线放在上1/3线，会让照片感觉饱满；
海平线放在下1/3线位置，会让照片空旷。
具体如何取舍还靠摄影师当时的判断了。
至于交点的问题也是这样，比如机长曾经拍摄的一幅竖幅作品《教堂前的老僧》就将一座教堂为背景，而将坐在教堂前的老僧人放在了右下的交点处，称为了视觉中心点，以突出外来文化与传统文化的冲突，如果我将老僧放到角落里，相信大家会以为我拍的只是教堂了。
所以1/3构图法虽然简单，但是一定要活学活用。
只有不断练习才能拍出好的作品。
几个经典的风景构图
1、=构图法
这是一个比较常见的构图了，最常见的例子就是湖水占据画面的下1/3，青山占据画面中间的1/3，蓝天占据上1/3。
这样画面非常均衡，非常舒服。
2、Z构图法
这个可以看成=构图法的变种，一般地Z的两条水平线还是在1/3处附近，但是最好能将中间的1/3稍稍留得大一些。
两天水平线一般也已不完全水平为美。
同样地Z构图法还可以演化成多Z构图法，就是很多Z型叠加在一起。
Z构图法和多Z构图法在拍摄盘山路的时候常常会用到。
对于Z行的楼梯也是主要的表现手法之一。
3、X构图法
X的形状最能表现汇聚一点的主题了，比如在隧道里，隧道的跸哒檬荴的四条发散线。
而我们的视觉往往会按照四条发散线的轨迹落到四条线的交点上，而这个交点就是X构图法的视觉中心。
如果把这个X的交点放到1/3构图法四个交点的某个上，想不抓眼球都不行啊。
当然，X的交点放在照片的正中心也是不错的。
4、A构图法
其实A型构图的主要目的有两个，一个是将视觉吸引到A的交点上，另一个就是表现一个物体向纵深方向的延展性。
先说说第一个目的，这个和X构图法有些相近，就是A的交点容易成为视觉中心。
比如一条公路，因为透视原理，离我们近的地方公路会宽，离我们远的地方公路很窄，最终交于一点。
这就是典型的A构图，如果在这个交点上放一辆小汽车，那么我们的视觉中心很容易落在小汽车上。
再来说说另一个目的——表现纵深。
还以这个小汽车为例，如果小汽车是背向我们的，我们就会有汽车会开向很远的感觉；
如果朝向我们的，我们会有小汽车从很远的地方开来的感觉。
这就是A构图带来的效果。
5、S构图法
说道把空间拍摄的悠远，A构图法还是有不足的地方，因为A能表现远，却在“悠”这个字上表现的远远不如S构图法。
试想一下一条蜿蜒的小河，在照片上形成一个大大的S型（大家这个时候不要想芙蓉姐姐！
）。
S的顶点就是小河远去的一端，是不是很悠远很悠远呢？
同样地，S构图法对于一切自身富有曲线美的景物都很有表现力，河流、小溪、山路、小径、深夜中蜿蜒的路灯、车队……如果你假期去欢乐谷玩，把等待游戏的队伍用S型的手法拍摄出来，肯定能表现出队伍的“长”。
6、O构图法
O构图常用来表现“团结”这个词。
O构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。
这种构图比较适合拍摄“主旋律”和喜庆的照片。
比如大家在圆桌吃饭；
婚礼上新郎新娘被大家围在中间敬酒；
孩子们在听孙静修老爷爷讲故事……这种构图法比较有型式感，不太生动，而且往往需要在高处拍摄或者盲拍。
7、L构图法
这种构图比较适合拍摄高度落差比较大的风景，比如一边是高山，另一边是湖水，陡峭的山壁和平静的湖面正好形成L形，这个构图没有特定的表现含义，但是却能够是构图感觉很稳定，很平衡。
8、V构图法
两个山坡夹角成为V字，这种构图常常用来表现山川的雄壮。
透过两个山壁的夹角也往往能够感到一种压迫的感觉。
此外也有部分摄影师将V构图放在了路口和铁轨岔口。
其实对于风景构图来说，构图法能够从A说道Z，以上我列举的是机长觉得生活中常常会用到的一些风景构图法。
具体的大家还要因景而异，多多练习啊。
第三节：
人像构图
说完风景马上就应该说说人像了。
人像的东西实在太繁杂了，很难将其有条理地归类。
机长就想到哪说哪吧。
1、三平原则
很多人都认为三平原则过时了，但是机长不这么认为。
因为利用三平原则很容易拍摄出好照片。
三平原则就是全身像照片中心与胸平，半身像照片中心与肩平，大头像照片中心与眼平。
当然，很多时候我们摄影不会恰好是全身、半身、大头像，也有大半身，和小半身的时候，但是只要多多练习三平原则，就能够领会人像构图的基本原则。
2、突出原则
有时候我们要突出一些我们需要表现的人物特点，除了布光以外，我们也可以通过构图达到我们的目的。
这里所说的人物特点有外在和内在两个方面。
先说外在的。
比如我们想突出被摄者的眼睛，我们可以将她的眼平线放在1/3线上，也可以将她的某只眼睛放在1/3线的交点上。
以达到突出的目的。
在说内在的。
那伍迪•艾伦的照片距离，照片中伍迪•艾伦被放在很靠旁边的位置，这其实不是构图的失误，而是为了表现他与众不同这一性格特点。
这样的构图法，不建议新手使用。
3、1/3构图法
其实在人像摄影中也常常用到1/3构图法。
例如在横向构图的时候，将被摄者放在图像中线上，就会比较呆板，而我们将他放在左1/3线或者右1/3线上，画面就比较活泼。
但是放在左还是右又是如何选择的呢？
对于有的被摄者，放在左右是无所谓的。
但是有的时候却是有要求的。
比如我们拍摄下棋的沉思者的侧面像，如果他是面向左边的，我们就应该将他放在画面的右1/3线。
再比如一个跑步的人，如果他是从左向右跑，我们就应该把他放在左1/3线。
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